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La manzanilla es el calmante que todo el mundo conoce y que casi nadie conoce de verdad. Bajo el mismo nombre común se esconden plantas diferentes, formas diferentes y moléculas diferentes, y entender cuál tienes entre manos cambia bastante lo que puedes esperar.
Artículo escrito por Elisa Avalle, fundadora de LeLang Skin Care y especialista en dermocosmética. Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
Qué manzanilla: recutita o nobilis
Las especies utilizadas en cosmética son dos y no son intercambiables.
La manzanilla común, Chamomilla recutita, es la de la infusión. Es la especie de la que se obtiene el extracto utilizado en la mayoría de las fórmulas calmantes, y su fracción más conocida es el camazuleno: una molécula que no existe en la planta fresca, sino que se forma durante la destilación y es responsable del intenso color azul del aceite esencial.
La manzanilla romana, Anthemis nobilis, es otra planta. Su aceite esencial no es azul porque no contiene camazuleno, y está dominado por ésteres de perfil dulce y afrutado. Su contribución está más orientada al confort y al aspecto sensorial que a la acción sobre el enrojecimiento.
En la etiqueta, la diferencia se puede leer: Chamomilla Recutita Flower Extract es la manzanilla común en forma de extracto, Anthemis Nobilis Flower Oil es el aceite esencial de manzanilla romana. Dos materias primas distintas, no dos nombres para una misma cosa.
Qué contiene el extracto de manzanilla
El extracto acuoso de la manzanilla común -el más utilizado en cosmética- aporta flavonoides como la apigenina, mucílagos y una pequeña cantidad de bisabolol, que hoy, sin embargo, suele añadirse aislado para disponer de él en una concentración controlada.
El conjunto de estas moléculas explica por qué se elige la manzanilla para fórmulas destinadas a pieles que se enrojecen con facilidad: contribuye al confort de la superficie y atenúa el aspecto enrojecido. Son efectos cosméticos, reversibles y vinculados al uso: si el enrojecimiento es persistente y va acompañado de otros signos, el cuadro debe ser valorado por un dermatólogo.
Cuándo es la manzanilla la elección adecuada
Está indicada después de tomar el sol, después del afeitado, después de un tratamiento exfoliante y, en general, en todas las situaciones en las que la piel está más reactiva de lo habitual. En nuestras fórmulas, el extracto está presente en el peeling enzimático, donde desempeña un papel preciso: acompaña la acción de las enzimas exfoliantes y mantiene la superficie confortable durante el tiempo de aplicación.
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También hay que mencionar la otra cara. La manzanilla pertenece a las Asteraceae, la misma familia que la ambrosía, la artemisa y el árnica: quienes tienen polinosis frente a estas plantas pueden desarrollar reacciones cruzadas. Es poco frecuente, pero es el motivo por el que un ingrediente considerado universalmente suave no lo es para todo el mundo.
Preguntas frecuentes sobre la manzanilla
¿Puedo usar una infusión de manzanilla en el rostro?
Es una práctica extendida, pero poco sensata. Una infusión casera tiene una concentración de activos baja e impredecible, no lleva conservantes y sobre la piel aporta principalmente agua que se evapora. El extracto cosmético está estandarizado y estabilizado.
¿La manzanilla aclara el cabello o el vello facial?
En cabellos claros, la apigenina puede aportar un efecto de reflejo dorado con la exposición al sol, pero es un efecto cosmético modesto y no comparable a una decoloración.
¿Es adecuada para piel grasa?
Sí. El extracto es hidrosoluble y no resulta pesado, y en una rutina con activos seborreguladores ayuda a mantener la tolerabilidad.
¿Manzanilla o caléndula, cuál elegir?
Ambas son Asteraceae con un perfil calmante. La caléndula tiene un componente más orientado a la reparación de la superficie, mientras que la manzanilla se orienta al enrojecimiento. En las fórmulas bien diseñadas suelen encontrarse juntas porque actúan sobre aspectos complementarios.
¿La manzanilla romana es más exclusiva?
Sin duda es más cara: el rendimiento de la destilación es muy bajo y es uno de los aceites esenciales más caros que existen. Pero más cara no significa más adecuada: depende de lo que necesite la fórmula.
