En la etiqueta aparecen como Hydrolyzed Silk, Serica o Hydrolyzed Sericin, y el nombre hace pensar en un activo valioso. Los péptidos de seda son algo concreto y hacen algo concreto: conviene saber qué, porque no es lo que sugiere el nombre.
Los péptidos de seda son fragmentos obtenidos al dividir las dos proteínas del capullo del gusano de seda. No son péptidos señal: no se comunican con los fibroblastos ni estimulan el colágeno. Actúan en la superficie, donde forman una película fina que retiene el agua y deja la piel suave al tacto. El efecto es inmediato y sensorial, no estructural.
Artículo escrito por Elisa Avalle, fundadora de LeLang Skin Care y especialista en dermocosmética. Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
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De dónde proceden
El capullo del gusano de seda está formado por dos proteínas. La fibroína es el hilo propiamente dicho, el que se convierte en tejido. La sericina es la sustancia gomosa que mantiene unido el hilo y, en la industria textil, se elimina durante la fase de desgomado: durante años fue un residuo del proceso, pero hoy es una materia prima.
Ambas, tal como son, son proteínas demasiado grandes para hacer algo en una piel intacta. Para utilizarlas en un cosmético se hidrolizan, es decir, se dividen en fragmentos más cortos, con ácidos o enzimas. El resultado es una mezcla de péptidos y aminoácidos libres que permanece en solución y se distribuye de manera uniforme sobre la piel.
Por qué la piel los reconoce
La composición de la seda es inusualmente sencilla: la glicina, la alanina y la serina por sí solas representan la gran mayoría de los aminoácidos de la fibroína.
La serina también es uno de los componentes del Natural Moisturizing Factor, el factor hidratante natural del estrato córneo, donde los aminoácidos libres son la fracción más abundante. Por eso estos hidrolizados tienen una buena afinidad con la barrera cutánea y una alta tolerabilidad.
También es el límite del razonamiento. Parecerse a lo que la piel ya tiene hace que un ingrediente sea bien tolerado y útil en la superficie; no lo convierte en un activo que modifique la dermis.
Lo que hacen, con honestidad
- Retienen agua en la superficie. La película que forman reduce la evaporación del estrato córneo, con un efecto hidratante perceptible de inmediato.
- Dejan la piel suave al tacto. Es el efecto más evidente, y no es un detalle: la suavidad al deslizarse es una de las razones por las que se utilizan.
- Uniforman el reflejo de la luz. Una superficie más regular devuelve un tono más uniforme, con ese resultado algo opalescente que en la jerga se denomina efecto soft focus.
- Mejoran la sensorialidad de la fórmula. En limpiadores, mascarillas y productos capilares suele ser su función principal.
La sericina cuenta además con bibliografía sobre su capacidad antioxidante y su acción hidratante, buena parte de la cual procede de estudios in vitro y en modelos animales. Es una línea de investigación interesante y aún abierta, no una prueba de eficacia en el rostro humano.
Lo que no hacen
No estimulan la producción de colágeno, no atenúan las arrugas de expresión ni actúan sobre la renovación celular. Si un producto vende la seda como activo antiedad, está utilizando la sugestión de la materia prima en lugar del mecanismo de acción.
Esa es la diferencia con respecto a los péptidos biomiméticos, que son moléculas construidas en laboratorio con una secuencia precisa, elegida para transmitir una señal igualmente precisa a los fibroblastos.
| Comparación | Péptidos de seda | Péptidos biomiméticos |
| Origen | Hidrólisis de una proteína natural | Síntesis, secuencia definida |
| Dónde actúan | Estrato córneo, en la superficie | Capas más profundas de la epidermis |
| Mecanismo | Película hidratante | Señal a los fibroblastos |
| Plazos | Inmediatos | De cuatro a ocho semanas |
| En qué trabajan | Suavidad, confort, luminosidad | Firmeza, arrugas, elasticidad |
Son dos herramientas para dos objetivos, no una alternativa a la otra. En las fórmulas bien diseñadas conviven, y cada una cumple su función.
Cómo se leen en la etiqueta
Los nombres INCI que hay que buscar son Hydrolyzed Silk, Serica, Hydrolyzed Sericin y Silk Amino Acids. Son genéricos: no indican de cuál de las dos proteínas se parte ni hasta qué punto se ha realizado la hidrólisis, y precisamente esos son los dos datos que cambian el comportamiento del ingrediente.
La posición en el INCI, como siempre, dice más que el nombre: hacia el final de la lista estamos en el orden de fracciones de punto porcentual, una cantidad que actúa más sobre la sensorialidad que sobre cualquier otra cosa.
Origen animal y alternativas
Hay que señalar dos límites prácticos. El primero: la seda es de origen animal, por lo que sus hidrolizados no forman parte de las fórmulas veganas. En los productos que excluyen los ingredientes de origen animal se sustituyen por hidrolizados de arroz, avena, trigo o soja, que tienen la misma función filmógena y humectante.
El segundo: las reacciones son poco frecuentes, pero quien tenga una sensibilidad conocida a las proteínas de la seda hace bien en leer el INCI antes de comprar. También se aplica a quienes conviven con una piel muy reactiva, donde toda proteína vegetal o animal merece una prueba en una zona pequeña.
Un cosmético actúa sobre la superficie y las capas superficiales de la piel y no trata ninguna afección clínica, según el Reglamento (CE) 1223/2009 y el Reglamento (UE) 655/2013. Si una reacción cutánea no se resuelve, hay que acudir al médico.
Cuándo tiene sentido buscarlos
Tienen sentido en un limpiador, una mascarilla, una crema que se quiera confortable y en los productos para el cabello, donde la película se ve y se siente. Tienen sentido en una piel seca o con sensación de tirantez, como complemento de un sistema hidratante basado en ácido hialurónico, urea y aminoácidos.
No tienen sentido si lo que buscas son los signos de la edad: en ese caso, la etiqueta que debes leer es otra, la de los péptidos acompañados de un número.
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Preguntas frecuentes
¿Los péptidos de seda sirven contra las arrugas?
No. No transmiten señales a los fibroblastos ni intervienen en la producción de colágeno. Lo que hacen es volver la superficie más lisa y uniforme y, en una piel seca, esto puede hacer que las líneas finas parezcan menos marcadas mientras el producto permanece en la piel. Es un efecto óptico, no un resultado estructural.
¿Qué diferencia hay entre la fibroína y la sericina?
La fibroína es el hilo de seda; la sericina, el pegamento que lo mantiene unido. Los hidrolizados de fibroína son sobre todo filmógenos; la sericina cuenta además con estudios sobre hidratación y actividad antioxidante, en buena parte in vitro. En la etiqueta, la distinción no siempre se aprecia.
¿Los péptidos de seda son veganos?
No, son de origen animal. En las fórmulas veganas, la misma función la cumplen los hidrolizados de arroz, avena, trigo o soja.
¿Son adecuados para pieles sensibles?
Por lo general, sí: la tolerabilidad es alta y la composición es similar a la de los aminoácidos que la piel ya tiene. Sin embargo, quienes tengan una sensibilidad conocida a las proteínas de la seda deberían evitarlos, y en una piel muy reactiva siempre conviene probarlos primero en una zona pequeña.
¿Son lo mismo que los péptidos que aparecen en los sérums antiedad?
No, y el nombre común lleva a confusión. Los antiedad son moléculas sintéticas con una secuencia precisa, como los tripéptidos o los hexapéptidos, diseñadas para transmitir un mensaje a las células. Los péptidos de seda son fragmentos heterogéneos de una proteína natural, y su trabajo termina en la superficie.
Las fuentes de este artículo
- Padamwar M.N., Pawar A.P. (2004). "Silk sericin and its applications: a review". Journal of Scientific and Industrial Research, vol. 63, pp. 323-329.
- Literatura sobre la composición aminoacídica de las proteínas de la seda: la glicina, la alanina y la serina constituyen la fracción ampliamente predominante de la fibroína.
- Literatura sobre el factor hidratante natural: los aminoácidos libres, derivados de la degradación de la filagrina, son el componente más abundante del factor hidratante natural del estrato córneo.
- Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (UE) n.º 655/2013 de la Comisión, criterios comunes para la justificación de las declaraciones relativas a los productos cosméticos.
En el sitio web: Péptidos para la piel · Aminoácidos en cosmética · Barrera cutánea · Ficha de ingrediente: péptidos
