Un pore est l’ouverture à la surface d’un follicule pilo-sébacé : le canal par lequel sortent le poil et le sébum. Ce n’est pas un trou qui s’ouvre et se ferme, car aucun muscle ne l’entoure pour le faire. Son calibre dépend de trois choses : la quantité de sébum qui y passe, l’élasticité de la peau qui l’entoure et l’exposition de cette peau au soleil au fil des années.
L’objectif réaliste n’est pas de refermer les pores, mais de les rendre moins visibles. Celui qui promet de les éliminer vend quelque chose qui n’existe pas.
Article écrit par Elisa Avalle, fondatrice de LeLang Skin Care et spécialiste en dermocosmétique. Image de couverture générée avec le soutien de l’intelligence artificielle.
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Pourquoi certains pores se voient et d’autres non
La première variable est la génétique : la densité et le calibre des follicules sont héréditaires, et on ne peut pas agir dessus. La deuxième est le sébum. Un follicule qui produit beaucoup de sébum se dilate mécaniquement pour le laisser passer, et lorsque le sébum stagne et s’oxyde avec les cellules mortes, il se forme un bouchon qui rend le pore sombre et encore plus visible. C’est le mécanisme à l’origine des points noirs.
La troisième variable apparaît plus tard et c’est celle qui surprend le plus. Avec les années, la peau perd du collagène et de l’élastine, le tissu qui entoure le pore se relâche et le pore prend une forme allongée, en goutte, au lieu d’être rond. C’est pourquoi des pores marqués peuvent aussi apparaître sur des peaux qui n’ont jamais été grasses : dans ce cas, le problème n’est pas le sébum, mais le soutien. Les dommages dus au soleil accélèrent exactement ce processus, et c’est pourquoi la protection solaire fait partie des gestes qui préservent un grain de peau régulier.
Ce qui ne fonctionne pas (et ce qui aggrave les choses)
- La vapeur et l’eau froide. La chaleur ramollit le sébum et le rend plus facile à éliminer, mais elle n’ouvre rien, et l’eau froide ne referme rien. Nous avons expliqué pourquoi dans cet article dédié.
- Les bandes pour le nez. Elles retirent le bouchon superficiel et laissent le follicule vide et traumatisé : il se remplit de nouveau en quelques jours et, entre-temps, la peau environnante s’irrite.
- Le fait de les presser. Cela rompt la paroi du follicule, déplace son contenu dans le derme et transforme un pore visible en une inflammation susceptible de laisser une marque.
- Les gommages agressifs et les nettoyants décapants. Ils éliminent trop de sébum ; la peau réagit en en produisant davantage et la situation initiale s’aggrave.
Les actifs qui font vraiment la différence
Pour agir sur le sébum, la référence est l’acide salicylique : comme il est liposoluble, il pénètre dans le pore, dissout le bouchon de sébum et de cellules et le maintient libre. C’est le seul exfoliant qui agit à l’intérieur, et non à la surface. La niacinamide agit sur un autre aspect : elle régule la production de sébum et améliore la fermeté de la peau autour du pore ; elle agit donc sur les deux causes.
Pour agir sur le soutien, il faut des actifs qui stimulent le renouvellement et la synthèse de collagène : le rétinol et ses dérivés, ainsi que les acides alpha-hydroxylés comme l’acide glycolique, qui affinent la surface et améliorent progressivement la densité. Ici, les résultats se voient sur plusieurs mois, et non en quelques semaines : c’est un travail qui ne procure pas de satisfaction immédiate, mais beaucoup plus tard.
L’argile verte, utilisée en masque une à deux fois par semaine, absorbe l’excès de sébum et réduit temporairement l’apparence des pores. Elle ne modifie pas leur structure, mais sur une peau qui brille au cours de la journée, la différence est importante.
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La routine, dans l’ordre
- Nettoyage deux fois par jour, avec un nettoyant qui ne laisse pas la peau tiraillée. Si, après le rinçage, vous sentez que votre peau tiraille, ce nettoyant agit contre vous.
- Exfoliation ciblée deux fois par semaine, avec de l’acide salicylique si le problème est le sébum, ou avec un AHA si le problème concerne le grain et la fermeté. Pas les deux le même soir.
- Niacinamide tous les jours, le matin ou le soir : c’est l’actif le mieux toléré du groupe et il s’associe à tout.
- Hydratation légère, même sur une peau grasse. Une peau déshydratée produit davantage de sébum, et non moins. Cela vaut aussi pour celles et ceux qui ont déjà une routine pour peau grasse.
- Protection solaire chaque matin. C’est le geste qui a le plus d’impact à long terme, car il ralentit la perte de soutien qui allonge les pores.
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Sébum ou âge : deux problèmes, deux stratégies
Avant de choisir ses produits, il est utile de comprendre dans quel cas on se trouve, car la routine change. Si les pores sont surtout visibles sur le nez, le front et le menton, que la peau brille en quelques heures et qu’il y a des points noirs, le sébum est en cause : on agit avec de l’acide salicylique, de la niacinamide et un nettoyage adapté. En revanche, si les pores sont visibles sur les joues, ont une forme allongée et sont apparus ces dernières années sur une peau qui n’était pas grasse, le problème vient de la perte de tonicité : on agit avec des rétinoïdes, des AHA et une photoprotection.
De nombreuses personnes présentent les deux situations sur différentes zones du visage. Dans ce cas, on applique des actifs différents sur des zones différentes : c’est une approche moins pratique, mais plus pertinente qu’un produit unique qui promet de tout faire.
Les traitements en cabinet
Les peelings à concentrations professionnelles, le microneedling et les lasers fractionnés agissent sur le remodelage du collagène et peuvent améliorer l’apparence des pores davantage que n’importe quel cosmétique. Ce sont des actes médicaux : le choix, l’indication et le suivi post-traitement relèvent du dermatologue, et un cosmétique ne les remplace ni ne les imite. Ce qu’un cosmétique fait bien, c’est maintenir le résultat et prévenir sa dégradation.
Questions fréquentes
Peut-on éliminer définitivement les pores dilatés ?
Non. Les pores sont des structures anatomiques et doivent être présents. On peut réduire nettement leur visibilité et éviter qu’ils ne s’aggravent, mais un visage sans pores n’existe qu’après l’application d’un filtre.
La glace sur le visage est-elle utile ?
Elle donne un effet immédiat de fermeté qui dure quelques minutes, dû à la vasoconstriction. Elle n’a aucun effet sur la structure du pore et peut être contre-productive sur une peau sujette à la couperose.
Le maquillage aggrave-t-il les pores ?
Pas en soi. Il aggrave la situation s’il n’est pas correctement retiré le soir ou si sa formule est occlusive sur une peau qui produit déjà beaucoup de sébum. Une double détoxification le soir résout presque toujours le problème.
Les sources de cet article
- Littérature dermatologique sur les déterminants du calibre des pores : production de sébum, génétique, âge, dommages dus au soleil et perte d’élasticité périfolliculaire.
- Études cliniques sur l’utilisation topique de la niacinamide pour réguler la production de sébum et améliorer l’apparence des pores.
- Études sur l’acide salicylique comme agent kératolytique liposoluble au niveau du follicule pilo-sébacé.
- Revues sur l’utilisation topique des rétinoïdes et des acides alpha-hydroxylés pour le remodelage du collagène et l’amélioration de la qualité de la surface cutanée.
Le point essentiel, c’est que les pores ne sont pas un défaut à corriger, mais une structure à maintenir en bon état. Pour y parvenir, il faut agir sur deux fronts à la fois, le sébum et le soutien, pendant plusieurs mois. Aucun masque ne peut faire en une soirée ce qu’une routine ennuyeuse suivie pendant six mois accomplit.
