Wie ein Kosmetikprodukt entsteht: Die Wissenschaft hinter der Formel

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Wenn du eine Creme aufträgst, dauert diese Handlung nur wenige Sekunden. Dahinter steckt jedoch ein Entwicklungsprozess, der bei einem neuen Produkt durchschnittlich zwölf bis vierundzwanzig Monate dauert und an dem Chemiker, Toxikologen, Analyselabore und ein Sicherheitsbewerter beteiligt sind. Ich möchte diesen Prozess aus dem Inneren heraus erzählen, weil ich ihn jeden Tag eng begleite und weil sein Verständnis dabei hilft zu erkennen, warum manche Produkte kosten, was sie kosten, und welche Versprechen ein Kosmetikprodukt tatsächlich halten kann.

Alles beginnt mit einem Problem, nicht mit einem Inhaltsstoff

Der Ausgangspunkt sollte niemals lauten: „Wir verwenden diesen Wirkstoff, weil er gerade im Trend liegt“, sondern eine konkrete Frage sein: Gibt es ein Hautbedürfnis, auf das wir besser reagieren können? Erst danach wird nach dem Molekül gesucht.

Die Auswahl der Wirkstoffe basiert auf der wissenschaftlichen Literatur und der Dokumentation der Rohstofflieferanten. Hier wird die erste Unterscheidung getroffen, die auch Verbraucher erkennen sollten: Ein Wirkstoff kann über unabhängige veröffentlichte Studien verfügen oder nur über vom Hersteller durchgeführte Tests, der ihn verkauft. Beides hat seinen Wert, aber nicht denselben. Ein seriöses Unternehmen macht diesen Unterschied transparent.

Danach zählen die empfohlene Verwendungskonzentration, die Stabilität des Moleküls und die Verträglichkeit mit den übrigen Bestandteilen der Formel. Ein hervorragender Wirkstoff im Reagenzglas kann unbrauchbar sein, wenn er beim ersten Kontakt mit Licht zerfällt oder einen pH-Wert erfordert, der mit den anderen Inhaltsstoffen nicht vereinbar ist. Vitamin C ist das bekannteste Beispiel: hochwirksam und bekanntermaßen schwer zu stabilisieren.

Die Formulierung: weit mehr als Mischen

Eine Formel ist keine Summe von Inhaltsstoffen, sondern ein Gleichgewicht. Der Formulierer muss Folgendes miteinander in Einklang bringen:

• Den pH-Wert, der mit dem pH-Wert der Haut und der Aktivität der ausgewählten Wirkstoffe vereinbar sein muss
• Das Emulgatorsystem, das die wässrige und die ölige Phase zusammenhält
• Das Konservierungssystem, das für die mikrobiologische Sicherheit unerlässlich ist
• Die Textur und das Hautgefühl, die keine Nebensache sind: Ein unangenehmes Produkt wird nicht regelmäßig verwendet, und ohne Regelmäßigkeit gibt es keine Ergebnisse
• Die Wirkstofffreisetzung, also die Art und Weise, wie der Wirkstoff die Hautschicht erreicht, in der er wirken soll

Zu diesem letzten Punkt herrscht viel Verwirrung. Die Hautbarriere existiert gerade, um das Eindringen von Stoffen zu verhindern: Das ist ihre Aufgabe. Ein Kosmetikprodukt wirkt auf die oberflächlichen Schichten der Epidermis, nicht im wörtlichen Sinne „in der Tiefe“. Formulierungen können die Affinität und Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffs verbessern, ihn aber nicht in ein injizierbares Arzneimittel verwandeln.

Die Tests: der am wenigsten erklärte Teil

Dies ist die längste und am wenigsten sichtbare Phase und umfasst sehr unterschiedliche Schritte.

Stabilität

Die Formel wird bei verschiedenen Temperaturen gelagert (typischerweise bei 4 °C, Raumtemperatur und 40 °C), um zu überprüfen, dass sie sich nicht trennt, ihre Farbe nicht verändert, der pH-Wert stabil bleibt und sie im Laufe der Zeit nicht an Wirksamkeit verliert. Beschleunigte Tests simulieren die Alterung des Produkts und dienen dazu, das Ablaufdatum und den PAO, also den Zeitraum der Verwendung nach dem Öffnen, festzulegen.

Challenge-Test

Das Produkt wird absichtlich mit bekannten mikrobiellen Stämmen kontaminiert, um zu überprüfen, ob das Konservierungssystem sie innerhalb festgelegter Zeiträume beseitigt. Dieser Test macht ein Kosmetikprodukt sicher, das du monatelang öffnen und mit den Fingern berühren wirst. Wer Kosmetikprodukte „ohne Konservierungsstoffe“ verlangt, weiß oft nicht, dass eine Formel mit Wasser diese Prüfung dennoch bestehen muss - entweder mit einer speziellen Verpackung oder mit Inhaltsstoffen, die die Formel schützen, ohne als Konservierungsstoffe eingestuft zu werden.

Verträglichkeit mit dem Behälter

Die Formel wird in der endgültigen Verpackung getestet, weil einige Inhaltsstoffe mit Kunststoff oder Metall reagieren. Das ist auch der Grund, warum ein Wechsel des Behälters bedeutet, dass die Tests wiederholt werden müssen: Der Behälter ist Teil des Produkts.

Dermatologische Tests

Sie werden an Freiwilligen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt und überprüfen das Ausbleiben von Reizreaktionen. Daraus ergeben sich die Angaben „dermatologisch getestet“ und „nickel tested“. Achtung vor einem häufigen Missverständnis: „Dermatologisch getestet“ bedeutet, dass der Test durchgeführt wurde, nicht, dass das Ergebnis hervorragend war. Es handelt sich um eine Aussage über den Prozess, nicht über dessen Qualität.

Wirksamkeitstests

Sie bilden die Grundlage für die Claims. Sie können instrumentell sein (Corneometrie zur Messung der Feuchtigkeit, Messung des TEWL zur Beurteilung der Barriere, Bildanalyse für Falten und Pigmentflecken) oder auf der Selbsteinschätzung der Freiwilligen beruhen. Auch hier ist eine Unterscheidung hilfreich: „90 % der Anwenderinnen nahmen eine besser mit Feuchtigkeit versorgte Haut wahr“ ist ein Wahrnehmungswert, keine instrumentelle Messung. Beides ist zulässig, sagt aber Unterschiedliches aus.

Die Unterlagen, die der Verbraucher nicht sieht

Bevor ein Kosmetikprodukt in Europa verkauft werden darf, schreibt die EG-Verordnung 1223/2009 die Erstellung der PIF, der Product Information File, vor. Dabei handelt es sich um ein Dossier, das die qualitative und quantitative Zusammensetzung, Spezifikationen der Rohstoffe, Testergebnisse, Stabilitäts- und mikrobiologische Daten und vor allem den von einem qualifizierten Bewerter unterzeichneten Sicherheitsbericht enthält: von einer Fachkraft mit einer Ausbildung in Toxikologie, Pharmazie, Medizin oder Chemie.

Das Produkt muss anschließend vor der Markteinführung beim europäischen CPNP-Portal gemeldet werden. Ohne diese Schritte darf es nicht verkauft werden: Das ist keine Entscheidung des Unternehmens, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Eine praktische Konsequenz daraus: In Europa darf kein Kosmetikprodukt an Tieren getestet werden, weder das fertige Produkt noch seine Inhaltsstoffe. Das Verbot für fertige Produkte gilt seit 2004, das für Inhaltsstoffe seit 2009, und seit 2013 ist es außerdem verboten, in Europa Kosmetikprodukte zu verkaufen, deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden. Deshalb ist der Verzicht auf Tierversuche kein besonderes Merkmal einer einzelnen Marke, sondern eine Verpflichtung, die für alle gilt.

Was sich heute wirklich verändert

Die Innovation der letzten Jahre liegt weniger in den einzelnen Inhaltsstoffen als in der Art und Weise, wie sie ausgewählt und kombiniert werden.

Biotechnologische Wirkstoffe (die durch Fermentation oder pflanzliche Zellkulturen gewonnen werden) ermöglichen Moleküle mit gleichbleibender Reinheit, ohne von landwirtschaftlichen Erntejahren abhängig zu sein. Biomimetische Peptide ahmen Sequenzen nach, die die Haut erkennt, und wirken eher als Signale denn als Füllsubstanzen. Und die Forschung zum Hautmikrobiom hat den Fokus von der Desinfektion auf das Gleichgewicht verlagert.

Der nachhaltigste Trend ist jedoch ein anderer: kürzere INCI-Listen. Weniger Inhaltsstoffe, besser ausgewählt und in sinnvollen Konzentrationen. Eine Formel mit vierzig Einträgen auf dem Etikett, bei der alle Wirkstoffe am Ende aufgeführt sind, verdient eine genauere Betrachtung.

So liest du ein Etikett

1. Die Reihenfolge zählt. Die Inhaltsstoffe werden bis zu einer Konzentration von 1 % in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Ein Wirkstoff, der auf der Vorderseite angepriesen, aber erst nach dem Parfum aufgelistet wird, ist nur in geringer Konzentration enthalten.
2. Achte auf die angegebene Konzentration. Wenn eine Marke stolz auf ihre 10 % Niacinamid ist, schreibt sie das dazu. Wenn sie es nicht angibt, kannst du danach fragen.
3. Unterscheide bei den Wirksamkeitsdaten zwischen Wahrnehmung und Messung.
4. Sei bei therapeutischen Claims skeptisch. Ein Kosmetikprodukt verbessert das Aussehen und das Hautgefühl. Es heilt keine Akne, Psoriasis, Rosazea oder Dermatitis: Das sind Erkrankungen, und der richtige Ansprechpartner ist der Hautarzt.

Wenn du die Wirkungsweise einzelner Inhaltsstoffe genauer verstehen möchtest, geht der Leitfaden zu kosmetischen Inhaltsstoffen Molekül für Molekül ins Detail.

Warum ich davon erzähle

Den Weg zu kennen, den ein Kosmetikprodukt durchläuft, dient nicht nur dazu, seinen Preis zu rechtfertigen. Es hilft dir, besser auszuwählen: zu erkennen, wann ein Versprechen realistisch ist und wann nicht, und damit aufzuhören, alle drei Wochen das Produkt zu wechseln und der neuesten Neuheit hinterherzulaufen.

Wenn du das nächste Mal eine Creme aufträgst, weißt du, dass hinter dieser Handlung monatelange Tests, ein mehrere hundert Seiten umfassendes Dossier und die Unterschrift einer Person stehen, die dafür rechtlich verantwortlich ist.

Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care