Wie ein Kosmetikprodukt entsteht: Die Wissenschaft hinter der Formel

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Wenn du eine Creme aufträgst, ist das eine Handlung von wenigen Sekunden. Dahinter steht jedoch ein Prozess, der bei einem neuen Produkt durchschnittlich zwölf bis vierundzwanzig Monate dauert und an dem Chemiker, Toxikologen, Analyselabore und ein Sicherheitsbewerter beteiligt sind. Ich möchte diesen Prozess aus dem Inneren heraus schildern, weil es die Arbeit ist, die ich jeden Tag mache, und weil sein Verständnis dabei hilft zu erkennen, warum manche Produkte so viel kosten, wie sie kosten – und warum andere Dinge versprechen, die sie nicht halten können.

Alles beginnt mit einem Problem, nicht mit einem Wirkstoff

Der Ausgangspunkt lautet nie: „Wir verwenden diesen Wirkstoff, weil er gerade im Trend liegt“, sondern eine konkrete Frage: Gibt es ein Hautbedürfnis, auf das der Markt keine gute Antwort bietet? Erst danach wird nach dem Molekül gesucht.

Die Auswahl der Wirkstoffe basiert auf der wissenschaftlichen Literatur und den Unterlagen der Rohstofflieferanten. Hier wird die erste wichtige Unterscheidung getroffen, die auch Verbraucher kennen sollten: Ein Wirkstoff kann über veröffentlichte, unabhängige Studien verfügen oder nur über Tests des Herstellers, der ihn verkauft. Beides hat einen Wert, aber nicht denselben. Ein seriöses Unternehmen macht diesen Unterschied transparent.

Wichtig sind außerdem die empfohlene Anwendungskonzentration, die Stabilität des Moleküls und seine Verträglichkeit mit den übrigen Bestandteilen der Formel. Ein hervorragender Wirkstoff im Reagenzglas kann unbrauchbar sein, wenn er sich beim ersten Kontakt mit Licht zersetzt oder einen pH-Wert erfordert, der mit den anderen Inhaltsstoffen nicht vereinbar ist. Vitamin C ist dafür das bekannteste Beispiel: äußerst wirkungsvoll und bekanntermaßen schwer zu stabilisieren.

Die Formulierung: viel mehr als Mischen

Eine Formel ist keine Summe von Inhaltsstoffen, sondern ein Gleichgewicht. Der Formulierer muss Folgendes miteinander in Einklang bringen:

• Den pH-Wert, der mit dem pH-Wert der Haut und der Aktivität der ausgewählten Wirkstoffe vereinbar sein muss
• Das Emulgatorsystem, das die Wasser- und die Fettphase miteinander verbindet
• Das Konservierungssystem, das für die mikrobiologische Sicherheit unverzichtbar ist
• Die Textur und das Hautgefühl, die kein Luxus sind: Ein unangenehmes Produkt wird nicht regelmäßig angewendet, und ohne regelmäßige Anwendung gibt es keine Ergebnisse
• Die Wirkstofffreisetzung, also die Art und Weise, wie der Wirkstoff die Hautschicht erreicht, in der er wirken soll

Zu diesem letzten Punkt gibt es viel Verwirrung. Die Hautbarriere existiert gerade deshalb, um das Eindringen von Stoffen zu verhindern: Das ist ihre Aufgabe. Ein Kosmetikprodukt wirkt auf die oberflächlichen Schichten der Epidermis, nicht im wörtlichen Sinne „in der Tiefe“. Formulierungen können die Affinität und Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffs verbessern, ihn aber nicht in ein injizierbares Arzneimittel verwandeln.

Die Tests: der Teil, über den niemand spricht

Dies ist die längste und am wenigsten sichtbare Phase und umfasst sehr unterschiedliche Schritte.

Stabilität

Die Formel wird bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert – typischerweise bei 4 °C, Raumtemperatur und 40 °C –, um zu überprüfen, dass sie sich nicht trennt, ihre Farbe nicht verändert, der pH-Wert stabil bleibt und sie im Laufe der Zeit nicht an Wirksamkeit verliert. Beschleunigte Tests simulieren die Alterung des Produkts und dienen dazu, das Verfallsdatum und die PAO, also den Zeitraum der Verwendung nach dem Öffnen, festzulegen.

Challenge-Test

Das Produkt wird absichtlich mit bekannten Mikroorganismen kontaminiert, um zu überprüfen, ob das Konservierungssystem sie beseitigt. Dieser Test macht ein Kosmetikprodukt sicher, das du monatelang öffnest und mit den Fingern berührst. Wer „konservierungsstofffreie“ Kosmetik verlangt, weiß oft nicht, dass damit ein Produkt gefordert wird, das diese Prüfung nicht bestehen könnte.

Verträglichkeit mit dem Behälter

Die Formel wird in der endgültigen Verpackung getestet, weil manche Inhaltsstoffe mit Kunststoff oder Metall reagieren. Das ist auch der Grund, warum ein Wechsel des Behälters bedeutet, dass die Tests wiederholt werden müssen: Der Behälter ist Teil des Produkts.

Dermatologische Tests

Diese Tests werden an freiwilligen Teilnehmern unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt und überprüfen das Ausbleiben von Reizreaktionen. Daraus ergeben sich die Angaben „dermatologisch getestet“ und „nickel tested“. Vorsicht vor einem häufigen Missverständnis: „Dermatologisch getestet“ bedeutet, dass der Test durchgeführt wurde, nicht, dass das Ergebnis hervorragend war. Es handelt sich um eine Aussage über den Prozess, nicht über dessen Qualität.

Wirksamkeitstests

Sie bilden die Grundlage für die Werbeaussagen. Sie können instrumentell erfolgen – etwa mittels Corneometrie zur Messung der Hautfeuchtigkeit, durch die Messung des TEWL zur Beurteilung der Barriere oder mittels Bildanalyse für Falten und Pigmentflecken – oder auf der Selbsteinschätzung der freiwilligen Teilnehmer beruhen. Auch hier ist eine Unterscheidung hilfreich: „90 % der Anwenderinnen empfanden ihre Haut als besser mit Feuchtigkeit versorgt“ ist eine subjektive Wahrnehmung und keine instrumentelle Messung. Beides ist zulässig, sagt aber jeweils etwas anderes aus.

Die Akte, die niemand sieht

Bevor ein Kosmetikprodukt in Europa verkauft werden darf, schreibt die EG-Verordnung 1223/2009 die Erstellung des PIF, des Product Information File, vor. Dabei handelt es sich um ein Dossier, das die qualitative und quantitative Zusammensetzung, Spezifikationen der Rohstoffe, Testergebnisse sowie Stabilitäts- und mikrobiologische Daten zusammenfasst – und vor allem den von einem qualifizierten Sicherheitsbewerter unterzeichneten Sicherheitsbericht. Dabei handelt es sich um einen Fachmann mit einer Ausbildung in Toxikologie, Pharmazie, Medizin oder Chemie.

Das Produkt muss anschließend vor der Markteinführung beim europäischen CPNP-Portal gemeldet werden. Ohne diese Schritte darf es nicht verkauft werden: Das ist keine Entscheidung des Unternehmens, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Eine praktische Konsequenz daraus: In Europa darf kein Kosmetikprodukt an Tieren getestet werden, weder das fertige Produkt noch seine Inhaltsstoffe. Dies ist seit 2013 verboten. Wenn eine Marke „cruelty-free“ als eigenes besonderes Verdienstmerkmal präsentiert, beansprucht sie die Einhaltung einer Verpflichtung für sich, die für alle gilt.

Was sich heute tatsächlich verändert

Die Innovation der vergangenen Jahre liegt weniger in einzelnen Inhaltsstoffen als in der Art und Weise, wie sie ausgewählt und kombiniert werden.

Biotechnologische Wirkstoffe – gewonnen durch Fermentation oder pflanzliche Zellkulturen – ermöglichen Moleküle gleichbleibender Reinheit, ohne von landwirtschaftlichen Erntejahren abhängig zu sein. Biomimetische Peptide ahmen Sequenzen nach, die von der Haut erkannt werden, und wirken eher als Signale denn als Füllstoffe. Und die Forschung zum Hautmikrobiom hat den Fokus von der Desinfektion auf das Gleichgewicht verlagert.

Der solideste Trend ist jedoch ein anderer: kürzere INCI-Listen. Weniger Inhaltsstoffe, besser ausgewählt und in sinnvollen Konzentrationen. Eine Formel mit vierzig Bestandteilen auf dem Etikett, bei der alle Wirkstoffe am Ende der Liste stehen, ist fast immer eine Marketingformel.

Wie man ein Etikett liest, ohne sich täuschen zu lassen

1. Die Reihenfolge ist entscheidend. Die Inhaltsstoffe werden bis zu einer Konzentration von 1 % in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Ein Wirkstoff, der auf der Vorderseite genannt wird, aber nach dem Duftstoff in der Zutatenliste steht, ist nur in Spuren enthalten.
2. Achte auf die angegebene Konzentration. Wenn eine Marke stolz auf ihre 10 % Niacinamid ist, schreibt sie das auch. Wenn sie es nicht angibt, gibt es dafür oft einen Grund.
3. Unterscheide bei den Wirksamkeitsdaten zwischen Wahrnehmung und Messung.
4. Sei bei therapeutischen Werbeaussagen skeptisch. Ein Kosmetikprodukt verbessert das Aussehen und das Wohlbefinden der Haut. Es behandelt keine Akne, Psoriasis, Rosazea oder Dermatitis: Das sind Erkrankungen, und der richtige Ansprechpartner ist der Hautarzt.

Wenn du mehr über die Wirkweise einzelner Inhaltsstoffe erfahren möchtest, geht der Leitfaden für kosmetische Inhaltsstoffe Molekül für Molekül ins Detail.

Warum ich darüber spreche

Den Weg zu kennen, den ein Kosmetikprodukt durchläuft, dient nicht nur dazu, seinen Preis zu rechtfertigen. Es hilft dir, besser auszuwählen: zu erkennen, wann ein Versprechen realistisch ist und wann nicht, und damit aufzuhören, alle drei Wochen dem neuesten Trend hinterherzulaufen und das Produkt zu wechseln.

Wenn du das nächste Mal eine Creme aufträgst, weißt du, dass hinter dieser Handlung monatelange Tests, ein mehrere hundert Seiten umfassendes Dossier und die Unterschrift einer Person stehen, die dafür rechtlich verantwortlich ist.

Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care