Wie ein Kosmetikprodukt entsteht: Die Wissenschaft hinter der Formel

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Wenn du eine Creme aufträgst, dauert diese Handlung nur wenige Sekunden. Dahinter steht ein Prozess, der bei einem neuen Produkt durchschnittlich zwölf bis vierundzwanzig Monate dauert und an dem Chemiker, Toxikologen, Analyselabore sowie ein Sicherheitsbewerter beteiligt sind. Ich möchte diesen Prozess aus dem Inneren heraus schildern, weil ich diese Arbeit jeden Tag mache und weil das Wissen darüber hilft zu verstehen, warum manche Produkte so viel kosten, wie sie kosten – und warum andere Dinge versprechen, die sie nicht halten können.

Alles beginnt mit einem Problem, nicht mit einem Inhaltsstoff

Am Anfang steht nie die Aussage „Wir verwenden diesen Wirkstoff, weil er gerade im Trend liegt“, sondern eine konkrete Frage: Gibt es ein Hautbedürfnis, auf das der Markt unzureichend reagiert? Erst danach wird nach dem Molekül gesucht.

Die Auswahl der Wirkstoffe erfolgt anhand der wissenschaftlichen Literatur und der Dokumentation der Rohstofflieferanten. Hier wird die erste Unterscheidung getroffen, die auch Verbraucher erkennen sollten: Ein Wirkstoff kann über veröffentlichte, unabhängige Studien verfügen oder nur über vom Hersteller durchgeführte Tests, der ihn verkauft. Beides hat seinen Wert, aber nicht denselben. Ein seriöses Unternehmen legt diesen Unterschied offen.

Danach zählen die empfohlene Anwendungskonzentration, die Stabilität des Moleküls und seine Verträglichkeit mit der übrigen Formulierung. Ein hervorragender Wirkstoff im Reagenzglas kann unbrauchbar sein, wenn er sich beim ersten Kontakt mit Licht zersetzt oder einen pH-Wert erfordert, der mit den anderen Inhaltsstoffen nicht vereinbar ist. Vitamin C ist das bekannteste Beispiel: äußerst wirksam und bekanntermaßen schwer zu stabilisieren.

Die Formulierung: weit mehr als Mischen

Eine Formulierung ist keine Summe von Inhaltsstoffen, sondern ein Gleichgewicht. Der Formulierer muss Folgendes miteinander in Einklang bringen:

• Den pH-Wert, der mit dem pH-Wert der Haut und der Aktivität der ausgewählten Wirkstoffe vereinbar sein muss
• Das Emulgatorsystem, das die wässrige und die ölige Phase zusammenhält
• Das Konservierungssystem, das für die mikrobiologische Sicherheit unerlässlich ist
• Die Textur und das Hautgefühl, die keine Nebensache sind: Ein unangenehmes Produkt wird nicht regelmäßig angewendet, und ohne regelmäßige Anwendung gibt es keine Ergebnisse
• Die Wirkstofffreisetzung, also die Frage, wie der Wirkstoff die Hautschicht erreicht, in der er wirken soll

Zu diesem letzten Punkt gibt es viel Verwirrung. Die Hautbarriere existiert gerade, um das Eindringen von Stoffen zu verhindern: Das ist ihre Aufgabe. Ein Kosmetikprodukt wirkt auf die oberflächlichen Schichten der Epidermis, nicht im wörtlichen Sinne „in der Tiefe“. Formulierungen können die Affinität und Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffs verbessern, ihn aber nicht in ein injizierbares Arzneimittel verwandeln.

Die Tests: der Teil, über den niemand spricht

Dies ist die längste und am wenigsten sichtbare Phase und umfasst sehr unterschiedliche Schritte.

Stabilität

Die Formulierung wird bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert – typischerweise bei 4 °C, Raumtemperatur und 40 °C –, um zu überprüfen, dass sie sich nicht trennt, ihre Farbe nicht verändert, der pH-Wert stabil bleibt und sie mit der Zeit nicht an Wirksamkeit verliert. Beschleunigte Tests simulieren die Alterung des Produkts und dienen dazu, das Verfallsdatum und den PAO, den Zeitraum der Verwendung nach dem Öffnen, festzulegen.

Challenge-Test

Das Produkt wird absichtlich mit bekannten Mikroorganismen kontaminiert, um zu überprüfen, ob das Konservierungssystem diese beseitigt. Dieser Test macht ein Kosmetikprodukt sicher, das du monatelang öffnest und mit den Fingern berührst. Wer Kosmetikprodukte „ohne Konservierungsstoffe“ verlangt, weiß oft nicht, dass er damit ein Produkt fordert, das diese Prüfung nicht bestehen könnte.

Verträglichkeit mit dem Behälter

Die Formulierung wird in der endgültigen Verpackung getestet, weil manche Inhaltsstoffe mit Kunststoff oder Metall reagieren. Das ist auch der Grund, warum ein Wechsel des Behälters bedeutet, dass die Tests wiederholt werden müssen: Der Behälter ist Teil des Produkts.

Dermatologische Tests

Unter ärztlicher Aufsicht an freiwilligen Probanden durchgeführt, überprüfen sie das Ausbleiben reizender Reaktionen. Daraus ergeben sich die Angaben „dermatologisch getestet“ und „nickel tested“. Achtung vor einem häufigen Missverständnis: „Dermatologisch getestet“ bedeutet, dass der Test durchgeführt wurde, nicht, dass das Ergebnis hervorragend war. Es handelt sich um eine Aussage über den Prozess, nicht über dessen Qualität.

Wirksamkeitstests

Sie bilden die Grundlage für die Werbeaussagen. Sie können instrumentell sein – etwa Corneometrie zur Messung der Feuchtigkeit, Messung des TEWL zur Beurteilung der Hautbarriere oder Bildanalysen für Falten und Pigmentflecken – oder auf der Selbsteinschätzung der Probanden beruhen. Auch hier ist eine Unterscheidung hilfreich: „90 % der Anwenderinnen empfanden ihre Haut als besser mit Feuchtigkeit versorgt“ ist eine subjektive Wahrnehmung und keine instrumentelle Messung. Beides ist legitim, sagt aber jeweils etwas anderes aus.

Die Dokumentation, die niemand sieht

Bevor ein Kosmetikprodukt in Europa verkauft werden darf, schreibt die EG-Verordnung 1223/2009 die Erstellung des PIF, des Product Information File, vor. Dabei handelt es sich um eine Dokumentation, die die qualitative und quantitative Zusammensetzung, Spezifikationen der Rohstoffe, Testergebnisse, Stabilitäts- und mikrobiologische Daten sowie vor allem den von einem qualifizierten Sicherheitsbewerter unterzeichneten Sicherheitsbericht enthält – von einer Fachkraft mit einer Ausbildung in Toxikologie, Pharmazie, Medizin oder Chemie.

Das Produkt muss anschließend vor der Markteinführung im europäischen CPNP-Portal gemeldet werden. Ohne diese Schritte darf es nicht verkauft werden: Das ist keine Entscheidung des Unternehmens, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Eine praktische Konsequenz daraus: In Europa darf kein Kosmetikprodukt an Tieren getestet werden, weder das fertige Produkt noch seine Inhaltsstoffe. Dies ist seit 2013 verboten. Wenn eine Marke „cruelty-free“ als eigenes besonderes Verdienstmerkmal präsentiert, beansprucht sie die Einhaltung einer Verpflichtung, die für alle gilt.

Was sich heute wirklich verändert

Die Innovation der letzten Jahre liegt weniger in einzelnen Inhaltsstoffen als in der Art, wie sie ausgewählt und kombiniert werden.

Biotechnologische Wirkstoffe – gewonnen durch Fermentation oder pflanzliche Zellkulturen – ermöglichen Moleküle mit gleichbleibender Reinheit, ohne von landwirtschaftlichen Erntejahren abhängig zu sein. Biomimetische Peptide ahmen Sequenzen nach, die die Haut erkennt, und wirken eher als Signale denn als Füllstoffe. Und die Forschung zum Hautmikrobiom hat das Ziel von der Desinfektion hin zum Gleichgewicht verschoben.

Der stabilste Trend ist jedoch ein anderer: kürzere INCI-Listen. Weniger Inhaltsstoffe, besser ausgewählt und in sinnvollen Konzentrationen. Eine Formulierung mit vierzig Einträgen auf dem Etikett, bei der alle Wirkstoffe am Ende der Liste stehen, ist fast immer eine Marketingformel.

Wie man ein Etikett liest, ohne sich täuschen zu lassen

1. Die Reihenfolge zählt. Die Inhaltsstoffe werden bis zu einer Konzentration von 1 % in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Ein Wirkstoff, der auf der Vorderseite genannt wird, aber nach dem Duftstoff in der Liste steht, ist nur in Spuren enthalten.
2. Achte auf die angegebene Konzentration. Wenn eine Marke stolz auf ihre 10 % Niacinamid ist, schreibt sie das auch. Wenn sie es nicht angibt, gibt es dafür oft einen Grund.
3. Unterscheide bei den Wirksamkeitsdaten zwischen Wahrnehmung und Messung.
4. Sei skeptisch bei therapeutischen Werbeaussagen. Ein Kosmetikprodukt verbessert das Aussehen und das Wohlgefühl der Haut. Es behandelt keine Akne, Psoriasis, Rosazea oder Dermatitis: Dabei handelt es sich um Krankheiten, für die der Hautarzt zuständig ist.

Wenn du mehr über die Wirkweise einzelner Inhaltsstoffe erfahren möchtest, geht der Leitfaden für kosmetische Inhaltsstoffe Molekül für Molekül ins Detail.

Warum ich darüber spreche

Den Weg zu kennen, den ein Kosmetikprodukt durchläuft, dient nicht nur dazu, seinen Preis zu rechtfertigen. Es hilft dir, besser auszuwählen: zu erkennen, wann ein Versprechen realistisch ist und wann nicht, und nicht alle drei Wochen das Produkt zu wechseln, nur um der neuesten Innovation hinterherzulaufen.

Wenn du das nächste Mal eine Creme aufträgst, weißt du, dass hinter dieser Handlung monatelange Tests, eine mehrere hundert Seiten umfassende Dokumentation und die Unterschrift einer Person stehen, die dafür rechtlich verantwortlich ist.

Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care