Wimpernseren: Was die europäische Stellungnahme zu Prostaglandinen wirklich sagt

Am 2. Februar bewertete der Europäische Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit drei Prostaglandin-Analoga, die in Wimpernseren verwendet werden. Keines davon konnte er als sicher einstufen. Das ist kein Verbot, und genau das ist der am schwersten zu erklärende Teil.

Die Unterscheidung ist keine Spitzfindigkeit: Der Ausschuss hat nicht nachgewiesen, dass diese Seren Tumore oder Fortpflanzungsschäden verursachen. Er hat etwas anderes und ebenso Ernstes gesagt, nämlich dass die von den Unternehmen vorgelegten Daten nicht ausreichen, um ihre Sicherheit nachzuweisen. Zwischen „Es ist nicht erwiesen, dass es schädlich ist“ und „Es ist erwiesen, dass es sicher ist“ liegt der gesamte Spielraum, in dem diese Produkte verkauft werden.

Titelbild mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.

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Eine Geschichte, die in der Augenheilkunde beginnt

Der Zusammenhang zwischen Prostaglandinen und Wimpernwachstum entstand nicht im Labor eines Kosmetikunternehmens. Er geht auf eine während der Anwendung von Augentropfen beobachtete Wirkung zurück, die zur Senkung des Augeninnendrucks bei der Behandlung von Glaukom entwickelt worden waren.

Zu den von den Anwendern dieser Therapien berichteten Veränderungen gehörten längere, dickere, zahlreichere und dunklere Wimpern. Was zunächst eine Nebenwirkung war, wird irgendwann zum angestrebten Ergebnis: 2008 genehmigt die US-amerikanische Food and Drug Administration Bimatoprost in einer Konzentration von 0,03 % als Arzneimittel zur Behandlung von Wimpernhypotrichose.

Diese Herkunft ist aus zwei gegensätzlichen Gründen relevant, die zusammen betrachtet werden müssen.

Der erste Grund ist, dass der wachstumsfördernde Effekt weder eine subjektive Wahrnehmung noch ein Verdienst des Fotografen ist: Bei Bimatoprost wird er durch eine pharmakologische Wirkung und durch Studien gestützt, die zur Zulassung eines Arzneimittels durchgeführt wurden.

Der zweite Grund ist, dass sich nichts davon automatisch auf ein kosmetisches Serum übertragen lässt. Die in Europa bewerteten Analoga sind andere Moleküle in anderen Konzentrationen, die durch andere Dossiers gestützt werden. Von „Prostaglandinen“ zu sprechen, als wären sie alle dasselbe, ist unpräzise; sie jedoch wie gewöhnliche Schönheitswirkstoffe ohne biologische Aktivität zu behandeln, ist noch viel ungenauer.

Warum diese Seren so beliebt geworden sind

Es gibt vier Gründe, und sie sind alle nachvollziehbar.

Das Ergebnis ist sichtbar. Der Wimpernbereich eignet sich wie kaum ein anderer für fotografische Vergleiche. Eine Veränderung der Länge ist in einer Sekunde zu erkennen; die allmähliche Verbesserung einer Hautbarriere nicht.

Die Anwendung ist einfach. Abends etwas entlang des Wimpernkranzes aufzutragen, wirkt weniger aufwendig als eine professionelle Behandlung, und Einfachheit fördert die Regelmäßigkeit.

Die Sprache ist mehrdeutig. „Eyelash serum“, „lash enhancer“ und „conditioning treatment“ scheinen Varianten derselben Sache zu sein. Sie sagen nicht, ob die Formel lediglich den Haarschaft pflegt oder einen Stoff enthält, der den Haarzyklus beeinflussen kann.

Die Grenze zwischen kosmetischer und pharmakologischer Wirkung ist nicht intuitiv. Wenn ein Produkt als Kosmetikum verkauft wird, nimmt man selbstverständlich an, dass es an der Oberfläche wirkt und das Risiko gering ist. Genau diese Vereinfachung stellt die europäische Stellungnahme infrage: Ein Stoff kann in einem Kosmetikum enthalten sein und selbst in sehr niedrigen Dosen eine starke pharmakologische Wirkung haben.

Zu welchem Schluss der europäische Ausschuss kam

Am 2. Februar 2026 verabschiedete das Scientific Committee on Consumer Safety, der unabhängige Ausschuss, der für die Europäische Kommission die Risiken kosmetischer Inhaltsstoffe bewertet, die endgültige Stellungnahme SCCS/1680/25 zu Prostaglandin-Analoga, die für Produkte für Wimpern und Augenbrauen bestimmt sind. Sie wurde am 10. Februar veröffentlicht.

Das Dossier betraf drei Stoffe, die in sehr niedrigen Konzentrationen vorgeschlagen wurden:

• Ethyl Tafluprostamide, bis zu 0,018 %;
• Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal, bis zu 0,03 %;
• Isopropyl Cloprostenate, bis zu 0,005 %.

Auf die Namen ist zu achten, denn wer das Dokument sucht, findet sie möglicherweise nicht wieder. Dieselben drei Moleküle erscheinen unter zwei unterschiedlichen Nomenklaturen: Ethyl Tafluprostamide ist Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide, abgekürzt DDDE, und Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal wird auch als Norbimatoprost bezeichnet. Das ist ein technisches Detail, das zu einem praktischen Problem wird: Der Name auf dem Etikett und der Name, unter dem der Stoff bewertet wurde, können voneinander abweichen.

Das Fazit ist eindeutig: Auf Grundlage der vorgelegten Informationen kann keiner der drei Stoffe als sicher für die Verwendung in Kosmetika zur Förderung des Wachstums von Wimpern und Augenbrauen angesehen werden.

Der Grund ist kein allgemeines Misstrauen gegenüber „starken“ Inhaltsstoffen. Der Ausschuss nennt zwei konkrete Punkte: die starke pharmakologische Wirkung dieser Stoffe selbst in niedrigen Konzentrationen und das Fehlen ausreichender Daten zum Ausschluss von Auswirkungen auf die Reproduktions- und Entwicklungstoxizität. Zu diesem zweiten Punkt fügt er eine wichtige Beobachtung hinzu: Ein erheblicher Teil der Personen, die diese Produkte verwenden, ist im gebärfähigen Alter.

Außerdem gibt es eine Unterscheidung, die vollständig wiedergegeben werden muss, weil sie in Überschriften oft verloren geht. Die verfügbaren Daten haben für die drei Stoffe kein genotoxisches Potenzial gezeigt, daher wurde keine Besorgnis hinsichtlich genotoxener Karzinogenität geäußert. Da jedoch keine geeigneten Karzinogenitätsstudien vorliegen, erklärt der Ausschuss, dass er eine nicht genotoxische Karzinogenität nicht ausschließen kann. Das ist nicht dasselbe wie zu sagen: „Verursacht Krebs.“ Es bedeutet: „Wir haben keine Mittel, dies auszuschließen.“

Eine wissenschaftliche Stellungnahme ist kein Verbot

Dieser Schritt muss genau verstanden werden, und es ist der erste, der verloren geht, wenn die Nachricht in den sozialen Medien auftaucht.

Der Ausschuss führt die wissenschaftliche Risikobewertung durch. Die regulatorischen Entscheidungen, also etwaige Änderungen an den Anhängen der Kosmetikverordnung, obliegen der Europäischen Kommission, die das Risiko in einem nachfolgenden und getrennten Schritt managt.

Daher ist die Stellungnahme vom 2. Februar für sich genommen noch kein bereits geltendes Verbot für jedes im Handel erhältliche Serum. Sie ist jedoch ein äußerst deutliches regulatorisches Signal: Die europäische wissenschaftliche Behörde hat bei der Prüfung der eingereichten Dossiers keine Konzentration gefunden, die sie für die vorgeschlagene kosmetische Anwendung als sicher hätte erklären können.

«In der Medizin akzeptiert man diese Risiken, weil die Therapie notwendig ist und der Patient informiert wird. Bei einem Wimpernserum gibt es keine Therapie, die sie rechtfertigen würde, und keine Packungsbeilage, die sie erklärt.»

Frankreich hat bereits einen dokumentierten Fall

Während Europa die Dossiers bewertete, dokumentierte eine nationale Behörde einen konkreten Fall - und das ist der Teil, der mich am meisten beeindruckt hat.

Im Februar 2025 wurde die französische Agentur für gesundheitliche Sicherheit über ihr Kosmetovigilanzsystem durch die Meldung einer jungen Frau alarmiert: Nach fünf Monaten täglicher Anwendung am Ansatz der oberen Wimpern war das linke Auge deutlich dunkler geworden, und um beide Augen herum war Fett verloren gegangen, wodurch ihre Augenringe stärker hervortraten. Die Analyse des Produkts bestätigte das Vorhandensein von Isopropylcloprostenat.

Das Kosmetovigilanz-Bulletin vom Dezember 2025 erinnert daran, dass diese Wirkungen aus der Glaukomtherapie bekannt sind: die irreversible Verdunkelung der Iris, chronische Reizungen und der Verlust von periorbitalem Fett, der bei fast 10 % der mit diesen Augentropfen behandelten Patienten auftritt.

Und hier kommt der Gedanke, der meiner Meinung nach den gesamten Fall auf den Punkt bringt. In der Medizin gelten diese Risiken aus zwei Gründen als akzeptabel: Die Behandlung ist unverzichtbar, und der Patient wird vom Arzt sowie durch die Packungsbeilage darüber informiert. Bei einem Kosmetikprodukt, das für längere Wimpern verkauft wird, trifft weder der erste noch der zweite Grund zu. Es besteht keine therapeutische Notwendigkeit, die das Risiko rechtfertigen würde, und auf der Verpackung werden diese Wirkungen in der Regel nicht angegeben.

Was nachgewiesen ist, was plausibel ist und was noch überprüft werden muss

Ich versuche, Ordnung hineinzubringen, weil bei diesem Thema oft die drei Ebenen miteinander verwechselt werden.

Nachgewiesen

• Bimatoprost erhöht als Arzneimittel das Wachstum, die Dicke und die Pigmentierung der Wimpern.
• Prostaglandine und ihre Analoga haben eine biologische Wirkung im Augen- und periokulären Bereich.
• Der europäische Ausschuss konnte die drei bewerteten Analoga in den vorgeschlagenen Konzentrationen auf Grundlage der erhaltenen Daten nicht als sicher einstufen.
• Es existiert mindestens ein von einer nationalen Behörde dokumentierter Fall mit einer Verdunkelung der Iris und einem Verlust von periorbitalem Fett nach kosmetischer Anwendung.

Plausibel, aber nicht automatisch übertragbar

• Die bei ophthalmischen Arzneimitteln aus demselben Bereich beobachteten Wirkungen sind nützliche Hinweise, um auch kosmetische Analoga zu beurteilen, aber Molekül, Dosis, Trägerstoff und Anwendungsweise verändern das Gesamtbild.
• Ein Produkt, das ein sehr deutliches Wachstum zeigt, könnte einen biologisch aktiven Stoff enthalten. Das fotografische Ergebnis allein erlaubt keine Identifizierung dieses Stoffes.

Noch zu überprüfen

• Das tatsächliche Risikoprofil jedes einzelnen Serums bei täglicher Anwendung.
• Die Häufigkeit unerwünschter Wirkungen bei den verschiedenen Analoga in den tatsächlich verwendeten Konzentrationen.
• Die langfristige Sicherheit von Stoffen, zu denen keine ausreichenden Daten vorliegen.
• Die Wirksamkeit von «prostaglandinfreien» Seren: Diese Bezeichnung schließt eine Kategorie aus, beweist aber nicht, dass das Produkt die Wimpern wachsen lässt. Es ist derselbe Mechanismus wie bei der Aussage «ohne», über die ich im Zusammenhang mit Sonnenschutzmitteln geschrieben habe.

Wie man ein Wimpernserum liest, ohne sich vom Claim leiten zu lassen

Der erste Schritt besteht darin, drei Fragen zu trennen, die häufig miteinander verwechselt werden.

1. Macht das Produkt die Wimpern weicher und glänzender und verringert es ihre Bruchanfälligkeit?
2. Gibt es Daten zur fertigen Formel, die eine messbare Zunahme des Wachstums zeigen?
3. Enthält es einen Stoff mit pharmakologischer Aktivität oder ein Analogon davon?

Ein Claim wie «Wimpern mit sichtbar mehr Fülle» kann schlicht auf einem pflegenden Effekt oder einer geringeren Bruchanfälligkeit beruhen. Das entspricht keiner Veränderung des Wachstumszyklus und darf auch nicht darauf hindeuten.

Dann liest man die INCI-Liste vollständig und achtet auf die vollständigen Namen statt nur auf bekannte Begriffe. Isopropyl Cloprostenate, Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal, Ethyl Tafluprostamide: Das sind lange und wenig intuitive Namen, und ihre Länge sagt für sich genommen nichts über die Gefährlichkeit aus. Sie dienen jedoch dazu, den Inhaltsstoff zu identifizieren – das ist das erste Recht der Käuferinnen und Käufer.

Wenn Reizungen, anhaltende Rötungen, Veränderungen der Pigmentierung oder Veränderungen im Bereich um das Auge auftreten, ist es am umsichtigsten, die Anwendung zu beenden und sich an eine Ärztin oder einen Arzt zu wenden. Wer Medikamente gegen Glaukom oder andere Augenerkrankungen verwendet, sollte nicht eigenmächtig etwas zusätzlich anwenden.

Meine Einschätzung als Spezialistin für Dermokosmetik

Diese Geschichte interessiert mich, weil sie gut zeigt, wie begrenzt es ist, ein Kosmetikum anhand des sichtbaren Ergebnisses zu beurteilen.

Wenn ich ein überraschendes Vorher-Nachher-Ergebnis sehe, lautet die erste Frage nicht: «Wirkt es?». Sie lautet: Durch welchen Mechanismus, mit welchen Daten und mit welchem Sicherheitsmarginal? Bei meiner Arbeit achte ich auf die vollständige Formel, die Konzentration, den Anwendungsbereich, die Anwendungshäufigkeit und die Qualität der Nachweise. Für die Augenpartie, die dünnste Haut im Gesicht, ist diese Methode doppelt wichtig.

Und ich betrachte persönliche Erfahrung nicht als Beweis. Ein Produkt auszuprobieren, sagt etwas über Textur, Komfort und Praktikabilität aus; seltene Effekte, langfristige Folgen oder Fragen zur Fortpflanzung lassen sich dadurch nicht ausschließen. In solchen Fällen müssen regulatorische Daten stärker wiegen als der individuelle Eindruck und erst recht stärker als das virale Video.

Fazit

Wimpernseren sind nicht alle gleich. Einige wirken wie pflegende Behandlungen, andere unterstützen das Erscheinungsbild der Wimpern mit kosmetischen Wirkstoffen, wieder andere enthalten Prostaglandinanaloga mit einer Wirkung, die an den pharmakologischen Bereich grenzt.

Die europäische Stellungnahme erlaubt nicht die Aussage, dass jedes Wimpernserum gefährlich sei oder dass jede Alternative automatisch wirksam und sicher sei. Sie sagt etwas Nützlicheres: Bei drei spezifischen Analoga reichten die vorgelegten Daten nicht aus, um die Sicherheit der vorgeschlagenen kosmetischen Anwendung nachzuweisen, und eine pharmakologische Wirkung bei derart niedrigen Dosen erfordert eine besonders gründliche Bewertung.

Für alle, die die Lektion kaufen, ist die Erkenntnis einfach und gilt weit über die Wimpern hinaus: nicht beim Vorher und Nachher stehen bleiben. Wachstum kann ein wünschenswertes Ergebnis sein. Wenn ein Kosmetikprodukt jedoch einen biologischen Prozess deutlich verändert, lohnt es sich immer zu fragen, nicht nur ob es wirkt, sondern wie und auf Grundlage welcher Belege.