L'huile de jojoba, référencée dans l'INCI sous le nom Simmondsia Chinensis Seed Oil, est extraite des graines d'un arbuste qui pousse dans les déserts d'Amérique du Nord. Ce qui est intéressant, ce n'est pas son origine : c'est que, chimiquement, ce n'est pas une huile. Elle ne contient pas de triglycérides, comme toutes les autres huiles végétales, mais des esters d'alcools et d'acides gras à longue chaîne. C'est une cire liquide, et tout son comportement sur la peau en découle.
Elle ne rancit presque jamais, reste légère et n'obstrue pas les pores. En contrepartie, elle ne nourrit pas comme une huile riche en acides gras essentiels : c'est un échange, pas un défaut.
Article rédigé par Elisa Avalle, fondatrice de LeLang Skin Care et spécialiste en dermocosmétique. Image de couverture générée avec l'aide de l'intelligence artificielle.
Ce qu'implique le fait d'être une cire et non une huile
Les deux premières conséquences sont pratiques. La structure en esters résiste très bien à l'oxydation : le jojoba se conserve donc longtemps sans prendre cette odeur de rance typique des huiles riches en acides gras insaturés. Cela en fait un ingrédient fiable, même dans les formules sans antioxydants puissants. La deuxième concerne le toucher : il pénètre rapidement et laisse la peau douce mais sèche, sans effet brillant.
La troisième est la plus souvent mentionnée et mérite d'être expliquée avec précision. Le sébum humain contient lui aussi une part importante d'esters cireux. Le jojoba présente donc une véritable affinité avec le film hydrolipidique et se répartit bien. Cela ne signifie toutefois pas qu'il régule la production de sébum : cette affirmation est très répandue, mais les études ne l'étayent pas. Le jojoba procure une sensation de légèreté sur une peau grasse, ce qui est différent de réduire son activité sébacée.
Ce qu'il fait réellement sur la peau
Il agit comme un émollient et comme un occlusif léger : il comble les espaces entre les cellules de la couche cornée, rend la surface lisse au toucher et réduit la perte en eau transepidermique sans le poids d'un occlusif classique. C'est également un excellent véhicule, c'est-à-dire une base qui transporte et stabilise d'autres actifs liposolubles.
En revanche, il n'apporte pas d'acides gras essentiels en quantité utile, car il en contient très peu. Si l'objectif est de soutenir la synthèse des lipides de la barrière cutanée sur une peau sèche et gercée, il faut privilégier des huiles riches en acide linoléique, comme l'huile de pépins de raisin. Le jojoba est le bon choix pour une autre fonction : protéger et adoucir en restant imperceptible.
Sur quelles peaux est-il pertinent
- Peaux grasses et mixtes. C'est l'une des rares huiles que l'on peut utiliser sans alourdir la peau. Elle s'intègre bien à une routine pour peau grasse comme étape légère du soir.
- Peaux réactives. Sa composition est simple, elle contient très peu de composants potentiellement sensibilisants et n'a pas de parfum intrinsèque marqué.
- Après le rasage. Elle apaise les frottements et n'obstrue pas les follicules récemment sollicités par la lame : elle est utile pour prendre soin d'une peau sensible au rasage.
- Pour le démaquillage à l'huile. Elle dissout le sébum et le maquillage longue tenue par affinité et fait partie des ingrédients classiques de la première étape du double nettoyage.
- Sur les cheveux et le cuir chevelu. Elle est également bien tolérée par les cuirs chevelus qui ont tendance à graisser, précisément grâce à son toucher sec.
Dans notre démaquillant huileux, la base est composée d'huiles végétales légères de tournesol, d'amande douce, de noisette et de pépins de raisin, selon le même principe : dissoudre sans laisser de résidu.
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Comment le reconnaître sur l'étiquette
Il apparaît sous le nom Simmondsia Chinensis Seed Oil, parfois accompagné de Hydrogenated Jojoba Oil, qui est la version solide utilisée pour donner de la structure aux baumes et aux sticks. Sa position dans l'INCI indique sa concentration : parmi les trois premiers ingrédients, c'est un ingrédient majeur ; en fin de liste, il est à peine présent. Pour les produits purs, il est préférable de choisir un emballage opaque et bien fermé, même si sa stabilité est élevée.
Questions fréquentes
Est-elle comédogène ?
Elle est considérée comme l'une des moins comédogènes de sa catégorie, raison pour laquelle elle est choisie pour les peaux qui développent des imperfections avec d'autres huiles. La réaction individuelle reste variable : sur une peau très réactive, il est préférable de la tester sur une petite zone.
Peut-elle remplacer la crème ?
Non. Une huile ne contient pas d'eau et n'hydrate pas : elle retient l'eau déjà présente. Appliquée sur une peau sèche après un nettoyage agressif, elle rendra la peau douce au toucher, mais toujours déshydratée.
Vaut-il mieux choisir le jojoba ou l'huile d'amande ?
Cela dépend de l'objectif. L'amande pour nourrir une peau sèche, le jojoba pour une peau qui ne veut rien sentir sur elle.
Les sources de cet article
- Littérature sur la composition de l'huile de jojoba : esters d'alcools et d'acides gras à longue chaîne, et absence substantielle de triglycérides.
- Études sur la stabilité oxydative des cires liquides par rapport aux huiles végétales riches en acides gras insaturés.
- Littérature sur la composition du sébum humain et sur la proportion d'esters cireux.
- Études sur les émollients et les occlusifs topiques, ainsi que sur leur effet sur la perte en eau transepidermique.
Le jojoba est l'ingrédient que l'on remarque pour ce qu'il ne fait pas : il ne graisse pas, ne rancit pas et n'obstrue pas les pores. Sur une peau qui a rejeté toutes les autres huiles, c'est presque toujours celui à essayer en premier.
