Die verschiedenen Hauttypen: Welche gibt es und wie behandelt man sie?

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Oft wird wiederholt, dass es kein Kosmetikprodukt gibt, das für alle geeignet ist, und der Grund ist einfach: Jede Haut ist anders. Die Haut ist das größte Organ des Körpers und schützt ihn vor äußeren Einflüssen, ist aber auch Belastungen aus dem Inneren ausgesetzt – Stress, unausgewogene Ernährung und zu wenig Schlaf.

Den eigenen Hauttyp zu kennen, hilft dir zu verstehen, wie die Haut auf verschiedene Wirkstoffe reagiert und welche du vermeiden solltest. Aber ein wichtiger Hinweis vorweg: Hauttypen dürfen nicht mit dermatologischen Problemen verwechselt werden. Eine Erkrankung wie Akne oder Dermatitis kann bei jedem Hauttyp auftreten. Es gibt bestimmte Veranlagungen – empfindliche Haut wird leichter gereizt –, aber keine automatische Übereinstimmung.

Wenn du ganz am Anfang stehst, lohnt es sich, noch vor der Bestimmung deines Hauttyps zu klären, was eine Pflegeroutine tatsächlich umfasst und in welcher Reihenfolge die einzelnen Schritte erfolgen: Wir erklären es im Artikel über Skincare: Bedeutung und wie man anfängt.

So findest du deinen Hauttyp heraus

Am einfachsten ist der Test mit einem Taschentuch. Reinige dein Gesicht mit einem milden Produkt, tupfe es trocken und trage nichts auf. Warte zwei Stunden und drücke dann ein Papiertaschentuch auf Stirn, Nase, Kinn und Wangen. Wenn es überall fettig bleibt, ist die Haut fettig; wenn es nur in der T-Zone fettig ist, ist sie Mischhaut; wenn keine Spur von Talg zu sehen ist und das Gesicht spannt, ist sie trocken; wenn kein Fettfilm, aber auch kein Spannungsgefühl vorhanden ist, ist sie normal. Empfindlichkeit ist eine eigenständige Eigenschaft: Sie wird anhand der Reaktionsfähigkeit und nicht anhand des Talgs beurteilt.

Zwei Hinweise machen den Test zuverlässig. Erstens: Er sollte nicht direkt nach einer heißen Dusche und nicht nach einer Peeling-Behandlung durchgeführt werden, da beides die Talgproduktion vorübergehend verändert. Zweitens: Er sollte in verschiedenen Jahreszeiten wiederholt werden. Dieselbe Person kann im Juli Mischhaut und im Januar trockene Haut haben, und das ist kein Fehler des Tests – die Haut verändert sich tatsächlich.

Wenn du dich lieber anleiten lässt, haben wir ein Hauttyp-Quiz, das mit wenigen Fragen zum gleichen Ergebnis kommt.

Die fünf wichtigsten Hauttypen

Aus kosmetischer Sicht wird die Haut nach dem Gleichgewicht zwischen Talgproduktion, Feuchtigkeitsversorgung und Empfindlichkeitsgrad klassifiziert:

• Normale Haut
• Mischhaut
• Empfindliche Haut
• Fettige Haut
• Trockene Haut

Es ist völlig normal, sich in mehr als einer Kategorie wiederzuerkennen, und die Bedürfnisse verändern sich mit dem Alter, der Jahreszeit und dem Wohnort.

Es gibt außerdem eine andere, ergänzende Klassifikation: das Skin Prototyping, das beschreibt, wie die Haut auf Sonne reagiert. Die am häufigsten verwendete Methode ist die Fitzpatrick-Skala, die erstmals 1975 beschrieben wurde und sechs Fototypen vom hellsten bis zum dunkelsten unterscheidet. Sie dient dazu, den geeigneten Sonnenschutzfaktor festzulegen, und ist ein Instrument der Prävention, keine ästhetische Bewertung.

Neben den fünf Hauttypen gibt es spezifischere Zustände – reife, erstickte und verdickte Haut –, die nicht immer mit den Hauptkategorien übereinstimmen.

Warum die fünf Hauttypen eine Vereinfachung sind (und welche Kriterien Fachleute verwenden)

Die fünf Kategorien sind praktisch, beruhen aber nicht auf einer Messung, sondern auf dem, was sich mit bloßem Auge erkennen lässt. Mit bloßem Auge beurteilt man nur zwei Dinge – wie viel Talg sich an der Oberfläche befindet und wie rau oder schuppig die Haut erscheint. Der dritte Parameter, nämlich wie viel Wasser die Hornschicht enthält, ist nicht sichtbar.

In der Kosmetologie wird die Haut anhand von drei voneinander unabhängigen Kriterien beschrieben:

1. Wassergehalt: hydratisierte oder dehydrierte Haut.
2. Lipidgehalt: fettige bis seborrhoische Haut oder lipidarme Haut, also Haut mit wenig Oberflächenlipiden.
3. Struktureller Zustand der Hornschicht: glatte Haut, wenn sich die Korneozyten in kleinen, unsichtbaren Gruppen ablösen, oder raue und schuppige Haut, wenn die Zusammenhaftung zwischen den Korneozyten zunimmt und die Schuppen mit bloßem Auge sichtbar werden.

Es sind drei Achsen, die sich frei miteinander kombinieren lassen und allein schon acht Hauttypen ergeben, nicht fünf. An den Extremen stehen auf der einen Seite die dehydrierte, lipidarme und raue Haut und auf der anderen die hydratisierte, fettige und durch Verdickung raue Haut. Dazwischen liegen alle anderen.

Der Punkt, der die Auswahl von Produkten verändert: Die drei Kriterien sind voneinander unabhängig. Eine Haut kann rau und schuppig sein, obwohl ihr Wasser- und Lipidgehalt völlig normal ist. Deshalb hilft eine sehr reichhaltige Creme manchmal überhaupt nicht: Wenn das Problem in der Zusammenhaftung der Korneozyten liegt, braucht es Peeling und eine Förderung der Zellerneuerung, nicht mehr Fett.

„Trockene Haut“ ist eine falsche Bezeichnung

Die Gruppe um Piérard maß bei klinisch als trocken eingestuften Häuten den Grad der Verhornung sowie den Wasser- und Lipidgehalt. Das Ergebnis ist kontraintuitiv: Es besteht keine Korrelation zwischen dem Ausmaß, in dem eine Haut rau und schuppig erscheint, und der tatsächlichen Menge an Wasser oder Lipiden. Daher auch der sehr direkte Titel einer dieser Arbeiten: „Trockene Haut“ sei ein unzutreffender Begriff.

Es gibt noch einen älteren Befund, der in dieselbe Richtung weist. Bereits 1958 beobachteten Kligman und Shelley, dass Kinder, die sehr wenig Talg produzieren, keine Anzeichen trockener Haut zeigen. Wenn Talg die Haut weich halten würde, müsste das bei allen Kindern der Fall sein. Lipide sebaceischen Ursprungs beeinflussen die Fähigkeit der Epidermis, Wasser zu speichern, deutlich weniger als angenommen: Diese hängt von den Lipiden ab, die von den Keratinozyten selbst produziert werden, sowie von den natürlichen Feuchthaltefaktoren.

Die praktische Konsequenz ist, dass „Ich habe trockene Haut“ nicht ausreicht, um ein Produkt auszuwählen. Man muss wissen, welcher der drei Parameter aus dem Gleichgewicht geraten ist – und dafür gibt es drei unterschiedliche Antworten.

Die ersten beiden Kriterien werden mit Hilfsmitteln beurteilt und erfordern weder komplizierte noch kostspielige Messungen: Genau das ermöglicht es einer Fachkraft für Dermokosmetik, eine Behandlung individuell anzupassen, statt eine Kategorie zuzuweisen. Eine solche Beurteilung erfolgt am Beratungstresen und ist einer der Gründe, warum LeLang in Partnerapotheken und nicht überall erhältlich ist.

Normale Haut

Sie ist weder zu trocken noch zu fettig: Die Talgproduktion und die natürliche Feuchtigkeit befinden sich im Gleichgewicht, und die Haut reagiert auf eine Vielzahl von Wirkstoffen nur wenig.

Das bedeutet nicht, dass sie keine Pflege benötigt. Sie ist vielmehr der am häufigsten vernachlässigte Hauttyp, und auch normale Haut entwickelt Falten, Augenringe, einen fahlen Teint und verliert an Festigkeit. Ziel ist es hier, das Gleichgewicht zu bewahren und zu verhindern, dass es sich mit der Zeit verändert.

Reinigung, Feuchtigkeitspflege und Schutz sind die drei grundlegenden Schritte. Dabei sollte die Creme an die Jahreszeit angepasst werden: im Winter reichhaltiger, im Sommer leichter.

Mischhaut

Sie zeichnet sich durch eine Kombination verschiedener Merkmale aus: Typischerweise ist die T-Zone fettig – Stirn, Nase und Kinn –, während die Wangen normal oder trocken sind. Sie kann auch als Mischung aus Trockenheit und Empfindlichkeit auftreten, da trockene Haut häufig eine geschwächte Hautbarriere aufweist.

Erfordert eine etwas umfangreichere Routine: sanfte Reinigung, intensive Feuchtigkeitspflege, Schutz und bei Bedarf gezielte Behandlungen für bestimmte Bereiche. Ein leichtes Serum kann die trockeneren Stellen pflegen, ohne die T-Zone zu beschweren, während sich lokal begrenzte Unreinheiten gezielt behandeln lassen.

Wenn die von Ihnen benötigten Wirkstoffe miteinander in Konflikt geraten könnten, besteht die praktische Lösung darin, sie auf morgens und abends zu verteilen, anstatt sie übereinander aufzutragen.

Empfindliche Haut

Sie ist sofort erkennbar: Juckreiz, Brennen oder Kribbeln nach dem Auftragen eines Produkts oder nach einem Temperaturwechsel. Sie reagiert empfindlich auf Klima, Make-up und Reinigungsprodukte, weil die Barrierefunktion beeinträchtigt ist. Die Ursachen werden im Artikel darüber untersucht, was empfindliche Haut ausmacht.

Die Reinigung sollte sanft sein: Aggressive Tenside entfernen Schmutz und Talg zusammen mit einem Teil der Hautbarriere. Eine mit beruhigenden Wirkstoffen angereicherte Creme hilft, sie wieder aufzubauen — Niacinamid gehört zu den nützlichsten Wirkstoffen, da es Rötungen mildert und die Ceramidproduktion unterstützt.

Fettige Haut

Sie wird durch eine übermäßige Talgproduktion verursacht, die zu verstopften Poren und Unreinheiten führen kann. Der häufigste Fehler ist, sie zu oft zu waschen: Wenn ihr Lipide entzogen werden, reagiert die Haut mit einer noch stärkeren Talgproduktion.

Besser ist eine ausgewogene Reinigung, gegebenenfalls mit Salicylsäure, leichten Seren, die die Talgproduktion ausgleichen, und mattierenden, aber nicht aggressiven Cremes. Das vollständige Konzept finden Sie im Leitfaden zur Pflegeroutine für fettige Haut.

Trockene Haut

Sie fühlt sich rau und gespannt an und schuppt sich manchmal. Ursache ist der Verlust der schützenden Lipidschicht: Die Zellen liegen stärker frei und speichern weniger Wasser. Klima, Klimaanlage, Heizung, Alter und einige Medikamente tragen dazu bei.

Achten Sie darauf, trockene Haut und dehydrierte Haut nicht zu verwechseln: Ersterer fehlen Lipide, und sie ist ein konstitutionelles Merkmal; Letzterer fehlt Wasser, und sie ist ein vorübergehender Zustand, der auch fettige Haut betreffen kann. Die Unterschiede werden im Artikel über trockene oder dehydrierte Haut erklärt.

Die wichtigsten Verbündeten sind Hyaluronsäure mit verschiedenen Molekulargewichten und reichhaltigere Cremes – sowohl tagsüber als auch nachts. Wenn die Trockenheit anhält und von Rissen oder starkem Juckreiz begleitet wird, sollte man sie von einer Hautärztin oder einem Hautarzt beurteilen lassen.

Häufig gestellte Fragen

Welche 4 Hauttypen gibt es?

Die verbreitetste Einteilung umfasst vier grundlegende Typen – normale, trockene, fettige und Mischhaut –, ergänzt um empfindliche Haut, die in vielen Ratgebern gesondert behandelt wird, weil es dabei nicht um den Talg, sondern um die Reaktivität geht: Haut kann gleichzeitig fettig und empfindlich sein. Deshalb liest man mal von „vier Hauttypen“, mal von „fünf Hauttypen“ oder sogar mehr: Das ist kein Widerspruch, sondern hängt lediglich davon ab, wo die Empfindlichkeit eingeordnet wird.

Warum ist dann von 6 Hauttypen die Rede?

Weil das etwas anderes ist: die sechs Fototypen der Fitzpatrick-Skala, die Haut danach klassifizieren, wie sie auf die Sonne reagiert – ob sie einen Sonnenbrand bekommt, braun wird und wie leicht das geschieht. Sie helfen bei der Auswahl des Sonnenschutzes, nicht der Feuchtigkeitscreme. Es handelt sich um zwei parallele Klassifikationen: Man kann Mischhaut und gleichzeitig den Fototyp II haben.

Wie viele Hauttypen gibt es wirklich?

Das hängt davon ab, wie genau man sein möchte. Anhand der drei messbaren Kriterien – Wassergehalt, Lipide und Struktur der Hornschicht –, die jeweils nur in ihren Extremwerten betrachtet werden, ergeben sich acht. Jedes Kriterium bildet jedoch eine kontinuierliche Skala und keinen Schalter: Bezieht man die Zwischenwerte mit ein, wächst die Anzahl unbegrenzt. Die fünf gängigen Kategorien sind eine nützliche Orientierung in der Parfümerie, aber keine Taxonomie.

Verändert sich der Hauttyp im Laufe der Zeit?

Ja. Sie verändert sich mit dem Alter – die Talgproduktion nimmt nach dem dreißigsten Lebensjahr allmählich ab –, aber auch mit der Jahreszeit, dem Klima, den Hormonen und den verwendeten Produkten. Den Test ein- oder zweimal im Jahr zu wiederholen, ist sinnvoller, als die Haut als unveränderlich einzustufen.

Mischhaut oder fettige Haut: Wie kann ich sie unterscheiden?

Sieh dir die Wangen an. Bei fettiger Haut verteilt sich der Talg im gesamten Gesicht, einschließlich der Wangen; bei Mischhaut konzentriert er sich auf die T-Zone, während die Wangen normal oder sogar trocken bleiben. Praktisch bedeutet das, dass mattierende Produkte bei Mischhaut nur dort aufgetragen werden sollten, wo sie nötig sind – andernfalls trocknet man die Bereiche aus, die es nicht nötig hatten.

Ich habe fettige Haut, aber sie spannt: Wie ist das möglich?

Das ist die am häufigsten missverstandene Situation und bedeutet normalerweise, dass die Haut fettig, aber dehydriert ist: Sie produziert überschüssigen Talg und speichert gleichzeitig wenig Wasser. Oft ist das die Folge zu aggressiver Reinigungsprodukte. Die Lösung besteht nicht darin, die Haut häufiger zu waschen, sondern sie mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Beeinflusst der Menstruationszyklus den Hauttyp?

Beim Hauttyp nein, beim Hautzustand ja. In den ersten Tagen des Zyklus steigt der pH-Wert der Haut im Vergleich zu den üblichen Werten, da sich die Zusammensetzung der Schweiß- und Talgsekrete regelmäßig verändert. Diese Veränderungen sind vorübergehend: Erst wenn sie sich im Laufe der Zeit stabilisieren, werden sie zu einem typischen Merkmal.

Und, welchen Hauttyp hast du?

Den eigenen Hauttyp zu erkennen, ist der erste Schritt, aber die Bedürfnisse verändern sich im Laufe der Zeit. Wenn du herausfinden möchtest, welche Produkte zu deiner aktuellen Situation passen, kannst du mit unserem Hauttyp-Quiz beginnen oder direkt mit uns darüber sprechen.

Quellen dieses Artikels

01   Rurangirwa A., Piérard-Franchimont C., Le T., Ghazi A., Piérard G.E., Corroborative evidence that "dry skin" is a misnomer, Bioengineering and the Skin, 3, 1987, S. 35–42
02   Piérard G.E., What does "dry skin" mean?, International Journal of Dermatology, 26, 1987, S. 167–168
03   Kligman A.M., Shelley W.B., An investigation of the biology of the human sebaceous gland, Journal of Investigative Dermatology, 30, 1958, S. 99–125
04   Proserpio G., Variabilität der Haut: Hauttypen, in Le basi della cosmetologia, SEPEM, Milano, 1992, S. 109–112
05   Fitzpatrick T.B., Klassifikation der Hauttypen

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