Los distintos tipos de piel: cuáles son y cómo tratarlos

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A menudo se repite que no existe un producto cosmético adecuado para todo el mundo, y el motivo es sencillo: cada piel es diferente. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y actúa como barrera frente a los agentes externos, pero también está expuesta a agresiones que proceden del interior: el estrés, una alimentación desequilibrada y dormir pocas horas.

Conocer tu tipo de piel sirve para saber cómo responde a los distintos principios activos y cuáles debes evitar. Pero atención a una premisa: los tipos de piel no deben confundirse con los problemas dermatológicos. Una afección como el acné o la dermatitis puede presentarse en cualquier tipo de piel. Existen predisposiciones —las pieles sensibles se irritan con mayor facilidad—, pero no hay correspondencias automáticas.

Si estás empezando desde cero, antes incluso de identificar tu tipo de piel, conviene aclarar qué incluye realmente una rutina y en qué orden deben aplicarse los pasos: lo explicamos en el artículo sobre skincare: significado y por dónde empezar.

Cómo saber qué tipo de piel tienes

La forma más sencilla es la prueba de la toallita. Limpia el rostro con un producto suave, sécalo con toques y no apliques nada. Espera dos horas y después presiona una toallita de papel tisú sobre la frente, la nariz, la barbilla y las mejillas. Si queda grasa por todas partes, la piel es grasa; si solo queda grasa en la zona T, es mixta; si no hay rastro de sebo y el rostro tira, es seca; si no hay grasa, pero tampoco sensación de tirantez, es normal. La sensibilidad es una característica independiente: se evalúa por la reactividad, no por el sebo.

Dos precauciones hacen que la prueba sea fiable. La primera: debe hacerse lejos de la ducha caliente y de cualquier tratamiento exfoliante, que alteran temporalmente la producción de sebo. La segunda: debe repetirse en distintas estaciones. La misma persona puede tener la piel mixta en julio y seca en enero, y no es un error de la prueba: es que la piel realmente cambia.

Si prefieres que te guíen, tenemos un cuestionario sobre el tipo de piel que llega al mismo resultado en unas pocas preguntas.

Las cinco tipologías principales

Desde el punto de vista cosmético, la piel se clasifica según el equilibrio entre la secreción sebácea, la hidratación y el nivel de sensibilidad:

• Piel normal
• Piel mixta
• Piel sensible
• Piel grasa
• Piel seca

Es perfectamente normal identificarse con más de una categoría, y las necesidades cambian con la edad, la estación y el lugar donde se vive.

También existe una clasificación distinta y complementaria: el skin prototyping, que describe cómo reacciona la piel al sol. El método más utilizado es la escala de Fitzpatrick, descrita por primera vez en 1975, que distingue seis fototipos, del más claro al más oscuro. Sirve para establecer el factor de protección solar adecuado y es una herramienta de prevención, no un juicio estético.

Además de los cinco tipos, existen condiciones más específicas —piel madura, asfíctica, engrosada— que no siempre coinciden con las categorías principales.

Por qué los cinco tipos son una simplificación (y qué utilizan los profesionales)

Las cinco categorías son prácticas, pero no nacen de una medición: nacen de lo que se puede ver a simple vista. Y a simple vista solo se evalúan dos cosas: cuánto sebo hay en la superficie y hasta qué punto la piel parece áspera o descamada. El tercer parámetro, es decir, cuánta agua contiene el estrato córneo, no es visible.

En cosmetología, la piel se describe mediante tres criterios independientes entre sí:

1. Contenido de agua: piel hidratada o deshidratada.
2. Contenido lipídico: piel grasa, hasta llegar a la seborreica, o sin lípidos, es decir, pobre en lípidos superficiales.
3. Estado estructural del estrato córneo: piel lisa, cuando los corneocitos se desprenden en pequeños grupos invisibles, o áspera y descamada, cuando aumenta la cohesión entre los corneocitos y las escamas se vuelven visibles a simple vista.

Son tres ejes que se combinan libremente y, por sí solos, producen ocho tipos de piel, no cinco. En los extremos están, por un lado, la piel deshidratada, sin lípidos y áspera, y, por otro, la piel hidratada, grasa y áspera por engrosamiento. Entre ambas se encuentran todas las demás.

El punto que cambia la forma de elegir los productos: los tres criterios son independientes. Una piel puede ser áspera y descamarse aunque tenga un contenido de agua y lípidos perfectamente normal. Por eso una crema muy rica a veces no resuelve nada: si el problema es la cohesión de los corneocitos, se necesitan exfoliación y renovación celular, no más grasa.

La «piel seca» es un nombre equivocado

El grupo de Piérard midió, en pieles clínicamente definidas como secas, el grado de queratosis, el contenido de agua y el contenido lipídico. El resultado es contraintuitivo: no existe correlación entre lo áspera y descamada que parece una piel y la cantidad de agua o lípidos que realmente contiene. De ahí el título, muy directo, de uno de esos trabajos: que «piel seca» sea un término inapropiado.

Hay un dato aún más antiguo que apunta en la misma dirección. Ya en 1958, Kligman y Shelley observaron que los niños, que producen muy poco sebo, no muestran ningún signo de piel seca. Si el sebo fuera lo que mantiene la piel suave, todos deberían tenerla. Los lípidos de origen sebáceo influyen mucho menos de lo que se cree en la capacidad de la epidermis para retener agua: esta depende de los lípidos producidos por los propios queratinocitos y de los factores hidratantes naturales.

La consecuencia práctica es que decir «tengo la piel seca» no basta para elegir un producto. Hay que saber cuál de los tres parámetros está fuera de lugar, y son tres respuestas diferentes.

Los dos primeros criterios se evalúan con instrumentos, y no son mediciones complicadas ni costosas: es exactamente lo que permite a un profesional de la dermocosmética individualizar un tratamiento en lugar de asignar una categoría. Es el tipo de evaluación que se realiza en el mostrador, y es uno de los motivos por los que LeLang se distribuye en las farmacias asociadas y no en cualquier lugar.

Piel normal

No es ni demasiado seca ni demasiado grasa: la producción de sebo y la hidratación natural están equilibradas, y reacciona poco a una amplia variedad de principios activos.

Esto no significa que no necesite cuidados. De hecho, es el tipo de piel más descuidado, y hasta una piel normal desarrolla arrugas, ojeras, tono apagado y pérdida de firmeza. El objetivo aquí es mantener el equilibrio y evitar que se altere con el tiempo.

La limpieza, la hidratación y la protección son los tres pasos fundamentales, adaptando la crema a la estación: más rica en invierno y más ligera en verano.

Piel mixta

Se caracteriza por una combinación de características diferentes: normalmente, zona T grasa —frente, nariz y mentón— y mejillas normales o secas. También puede presentarse como una mezcla de sequedad y sensibilidad, porque la piel seca suele tener una barrera debilitada.

Requiere una rutina más completa: limpieza suave, buena hidratación, protección y, cuando sea necesario, tratamientos específicos por zona. Un sérum ligero puede actuar en las áreas más secas sin sobrecargar la zona T, mientras que las impurezas localizadas pueden tratarse de forma puntual.

Si los activos que necesitas corren el riesgo de entrar en conflicto, la solución práctica es repartirlos entre la mañana y la noche en lugar de aplicarlos superpuestos.

Piel sensible

Se reconoce enseguida: picor, ardor u hormigueo después de aplicar un producto o tras un cambio brusco de temperatura. Reacciona al clima, al maquillaje y a los limpiadores, porque la función de barrera está alterada. Las causas se analizan en el artículo sobre qué hace que la piel sea sensible.

La limpieza debe ser suave: los tensioactivos agresivos eliminan la suciedad y el sebo junto con parte de la barrera. La crema, enriquecida con activos calmantes, ayuda a reconstruirla; la niacinamida es uno de los más útiles, porque reduce las rojeces y favorece la producción de ceramidas.

Piel grasa

Está causada por una producción de sebo superior a la normal, que puede provocar poros obstruidos e imperfecciones. El error más común es lavarla demasiado: al privarla de sus lípidos, la piel reacciona produciendo aún más sebo.

Es preferible una limpieza equilibrada, eventualmente con ácido salicílico, sérums ligeros que equilibren la producción y cremas matificantes pero no agresivas. El protocolo completo está en la guía de rutina para piel grasa.

Piel seca

Se siente áspera y tirante al tacto, y a veces presenta descamación. Se debe a la pérdida de la capa lipídica protectora: las células quedan más expuestas y retienen menos agua. Influyen el clima, el aire acondicionado, la calefacción, la edad y algunos medicamentos.

Ten cuidado de no confundir piel seca y piel deshidratada: a la primera le faltan lípidos y es una característica constitucional; a la segunda le falta agua y es una condición temporal que también puede afectar a una piel grasa. Las diferencias se explican en el artículo dedicado a la piel seca o deshidratada.

Los principales aliados son el ácido hialurónico de distintos pesos moleculares y las cremas más nutritivas, tanto de día como de noche. Si la sequedad persiste, va acompañada de descamación o picor intenso, conviene consultar a un dermatólogo.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los 4 tipos de piel?

La clasificación más extendida cuenta cuatro tipos básicos — normal, seca, grasa y mixta —, a los que se añade la piel sensible, que muchos manuales tratan por separado porque no se refiere al sebo, sino a la reactividad: una piel puede ser grasa y sensible a la vez. Por eso se lee “cuatro tipos”, “cinco tipos” o incluso más: no es una contradicción, solo cambia el lugar que ocupa la sensibilidad.

Entonces, ¿por qué se habla de 6 tipos de piel?

Porque eso es otra cosa: los seis fototipos de la escala de Fitzpatrick, que clasifican la piel según cómo reacciona al sol: si se quema, si se broncea y con qué facilidad. Sirven para elegir la protección solar, no la crema hidratante. Son dos clasificaciones paralelas: puedes tener la piel mixta y ser fototipo II.

¿Cuántos tipos de piel existen realmente?

Depende de lo precisos que queramos ser. Con los tres criterios medibles — agua, lípidos y estructura del estrato córneo —, considerando solo sus valores extremos, se obtienen ocho. Pero cada criterio es una escala continua, no un interruptor: al introducir los valores intermedios, el número crece indefinidamente. Las cinco categorías de uso común son una aproximación útil para orientarse en una perfumería, no una taxonomía.

¿Cambia el tipo de piel con el tiempo?

Sí. Cambia con la edad — la producción de sebo se reduce progresivamente después de los treinta años —, pero también con la estación, el clima, las hormonas y los productos que se utilizan. Repetir la prueba una o dos veces al año es más útil que considerarla una etiqueta fija.

Piel mixta o grasa: ¿cómo puedo distinguirlas?

Observa las mejillas. En la piel grasa, el sebo se distribuye por todo el rostro, incluidas las mejillas; en la mixta, se concentra en la zona T, mientras que las mejillas siguen normales o incluso secas. En la práctica, esto significa que en la piel mixta los tratamientos matificantes deben aplicarse solo donde sea necesario; de lo contrario, se reseca la zona que no los necesitaba.

Tengo la piel grasa, pero siento tirantez: ¿cómo es posible?

Es la situación más incomprendida de todas y, por lo general, significa que la piel es grasa pero está deshidratada: produce un exceso de sebo y, al mismo tiempo, retiene poca agua. A menudo es el resultado de limpiadores demasiado agresivos. La solución no es lavarse más, sino hidratarse.

¿El ciclo menstrual influye en el tipo de piel?

¿Sobre el tipo? No; sobre la condición, sí. En los primeros días del ciclo, el pH cutáneo aumenta con respecto a los valores habituales, porque la composición de las secreciones sudoríparas y sebáceas cambia periódicamente. Son modificaciones transitorias: se convierten en un rasgo del tipo de piel solo cuando se estabilizan con el tiempo.

Y tú, ¿qué tipo de piel tienes?

Reconocer tu tipo de piel es el primer paso, pero las necesidades cambian con el tiempo. Si quieres saber qué productos son adecuados para tu situación actual, puedes empezar con nuestro cuestionario sobre el tipo de piel o hablar directamente con nosotros.

Fuentes de este artículo

01   Rurangirwa A., Piérard-Franchimont C., Le T., Ghazi A., Piérard G.E., Evidencia corroborativa de que «piel seca» es un término inadecuado, Bioengineering and the Skin, 3, 1987, pp. 35-42
02   Piérard G.E., ¿Qué significa «piel seca»?, International Journal of Dermatology, 26, 1987, pp. 167-168
03   Kligman A.M., Shelley W.B., Una investigación sobre la biología de la glándula sebácea humana, Journal of Investigative Dermatology, 30, 1958, pp. 99-125
04   Proserpio G., Variabilidad cutánea: tipos de piel, en Las bases de la cosmetología, SEPEM, Milán, 1992, pp. 109-112
05   Fitzpatrick T.B., clasificación de los fototipos cutáneos

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