Eine Zelle entsteht tief unten in der Epidermis, steigt zur Oberfläche auf, stirbt unterwegs ab und löst sich schließlich ab. Das dauert etwa dreißig Tage, davon verbringt sie vierzehn in der Hornschicht.
Das geschieht gerade, während du liest, auf der gesamten Oberfläche deines Gesichts. Und die meisten Dinge, die wir mit unserer Haut machen, beeinflussen diesen Prozess in die eine oder andere Richtung.
Der Turnover wird nicht „beschleunigt“: Man begleitet ihn oder stört ihn. Es handelt sich um einen Differenzierungsprozess mit festgelegten Etappen, und jede davon bringt etwas hervor, das die Haut braucht — einschließlich ihrer eigenen Feuchthaltefaktoren. Ihn zu erzwingen lässt die neuen Zellen nicht schneller an die Oberfläche gelangen: Es führt dazu, dass unfertige Zellen an die Oberfläche gelangen.
Artikel von Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care und Spezialistin für Dermokosmetik. Titelbild mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.
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Wie lange die Erneuerung wirklich dauert
Nur die Zellen der Basalschicht, der tiefsten Schicht der Epidermis, können sich teilen. Bei jeder Teilung entstehen zwei: Eine bleibt an ihrem Platz und beginnt sofort wieder, sich zu teilen, die andere löst sich und beginnt aufzusteigen. Von diesem Moment an wird sie sich nicht mehr teilen — ihre Aufgabe ist eine andere.
Die Zeit zwischen dem Beginn des Aufstiegs und der Ablösung durch die Abschuppung ist die epidermale Turnover-Zeit: im Durchschnitt etwa 30 Tage, davon 14 allein in der Hornschicht.
Diese Tatsache hat eine unmittelbare praktische Konsequenz und ist der Grund, warum man in der Kosmetik immer von vier bis acht Wochen spricht: Bevor eine Pflegeroutine eine Wirkung an der Oberfläche zeigen kann, muss mindestens ein vollständiger Zyklus vergangen sein. Wer das Produkt nach zehn Tagen wechselt, bewertet überhaupt nichts.
Was mit der Zelle geschieht, während sie aufsteigt
Das Aufsteigen ist kein Umzug, sondern eine Transformation. Der Keratinozyt beginnt kubisch und voluminös und flacht nach und nach ab; in der Körnerzellschicht treten neue Strukturen auf; wenn er die Hornschicht erreicht, hat er Zellkern und Organellen verloren. Er ist zu einem Korneozyten geworden: einer flachen, toten, mit Keratin gefüllten Zelle.
Zwei dieser Strukturen verdienen Aufmerksamkeit, weil sie Dinge erklären, die wir in der Kosmetik als selbstverständlich ansehen.
Die Keratohyalin-Granula und der Ursprung der Feuchthaltefaktoren
Sie enthalten ein Protein, Profilaggrin. Beim Aufsteigen wird es zu Filaggrin, das die Aufgabe hat, die Keratinfilamente zu bündeln und wie Zement zusammenzuhalten.
Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. In den oberflächlichsten Schichten wird Filaggrin wiederum von Enzymen abgebaut, und die daraus entstehenden Fragmente - Aminosäuren, Pyrrolidoncarbonsäure, Urea, Citrat - sind das, was wir als Natural Moisturizing Factor bezeichnen.
Das verändert die Art, wie man ein Etikett liest. Das Urea in einer Creme ist kein fremder Stoff, der der Haut hinzugefügt wird: Es ist dasselbe Molekül, das die Haut selbst produziert, am Ende ihres eigenen Erneuerungszyklus. Es aufzutragen ist kein Trick, sondern ein Ausgleich - und erklärt, warum es bei Haut, deren Erneuerungszyklus gestört ist, so gut wirkt. Mehr dazu erkläre ich ausführlich im Artikel über Urea und biomimetische Feuchtigkeitsversorgung.
Eine Bestätigung liefert die Genetik: Mutationen im Gen, das für Filaggrin codiert, beeinträchtigen die Barrierefunktion und sind ein wesentlicher prädisponierender Faktor für atopische Dermatitis und Ichthyosis vulgaris - Erkrankungen, bei denen auch der transepidermale Wasserverlust zunimmt. Weniger Filaggrin bedeutet weniger Zement zwischen den Filamenten und weniger Feuchthaltefaktoren am Ende des Prozesses.
Odland-Körperchen, die die Ablösung vorbereiten
Sie geben ihren Inhalt in die Zwischenräume der Zellen ab. Dabei handelt es sich um zwei Dinge zugleich: die Lipide, die den Interzellularzement bilden - den Mörtel zwischen den Ziegelsteinen der Hautbarriere - und die Enzyme, die die Abschuppung steuern.
Die Haut produziert ihre eigenen Peelings also selbst. Ihr fehlt nicht der Mechanismus - es kann ihr die Voraussetzung fehlen, damit er funktioniert.
Warum wir nicht sehen, wie sich die Haut abschält
Unter normalen Bedingungen ist die Abschuppung unsichtbar, weil sich die Zellen einzeln oder in kleinen Gruppen von drei oder vier Zellen lösen. Sichtbar wird sie erst, wenn der Zusammenhalt zwischen den Korneozyten zunimmt und die Gruppen groß genug werden, um Schuppen zu bilden.
Hinter der Ablösung steckt eine präzise chemische Veränderung: In der kompakten Schicht überwiegt Cholesterinsulfat, in der oberflächlichen Schicht freies Cholesterin. Diese Umwandlung lockert den Zusammenhalt zwischen den Zellen und ermöglicht die natürliche Ablösung.
Daraus ergibt sich etwas wenig Intuitives: Eine Haut, die sich abschuppt, braucht nicht unbedingt mehr Fett. Möglicherweise liegt ein Problem bei der Regulierung der Ablösung vor. Es ist eines der drei Kriterien, anhand derer ein Hauttyp wirklich beschrieben wird, unabhängig vom Wasser- und Lipidgehalt - ich erkläre es im Artikel über die verschiedenen Hauttypen.
Was den Turnover verlangsamt
- Das Alter: Es ist der wichtigste Faktor. Der Zyklus verlängert sich allmählich, und die Korneozyten bleiben länger aneinander haften.
- Die Austrocknung der Hornschicht: Die Enzyme der Abschuppung arbeiten in einer wässrigen Umgebung. Auf einer wasserarmen Oberfläche verlangsamen sie sich, und die Ablösung erfolgt unregelmäßig.
- Sonnenschäden: Chronische Sonneneinstrahlung verdickt die Hornschicht und verändert ihre Erneuerung.
- Eine beeinträchtigte Hautbarriere: Wenn der Lipidanteil fehlt, fällt auch der Teil des Mechanismus aus, der von den Odland-Körperchen übernommen wird.
Das sichtbare Ergebnis ist immer dasselbe: unebene Oberfläche, raue Hautstruktur, fahler Teint. Es ist einer der vier Mechanismen, die hinter einer fahlen Haut stehen, und derjenige, der am schnellsten anspricht.
Was wirklich möglich ist
Mit Maß peelen, nicht mehr
Chemische und enzymatische Peelings wirken auf die Haftung zwischen den Korneozyten ein, das heißt, sie unterstützen den letzten Schritt eines Prozesses, der bereits im Gange ist. Ein- bis zweimal pro Woche: Über diese Schwelle hinaus wird nichts beschleunigt, die Hornschicht wird dünner und Gewebe, das seine Differenzierung noch nicht abgeschlossen hat, wird an die Oberfläche gebracht.
Unter den Säuren hat Mandelsäure ein größeres Molekül als Glykolsäure und dringt langsamer ein, wodurch sie besser verträglich ist. Der Vergleich zwischen den Säurefamilien findet sich im Leitfaden zu den Peelingsäuren, während die praktische Anwendung in So peelt man die Haut erklärt wird.
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Die Hornschicht mit Feuchtigkeit versorgen
Das ist der Aspekt, den fast niemand mit dem Zellumsatz in Verbindung bringt, und vielleicht der wichtigste: Ohne Wasser funktionieren die Enzyme der Abschuppung nicht. Feuchtigkeit zu spenden dient nicht nur dazu, die Haut weicher erscheinen zu lassen, sondern auch dazu, den Mechanismus ihrer Erneuerung funktionsfähig zu halten.
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Wenn das Spannungsgefühl der Haut bereits nach dem Auslassen einer Anwendung zurückkehrt, liegt das Problem bei der Feuchtigkeitsversorgung und nicht beim Erneuerungsprozess: Der Unterschied wird unter trockene oder dehydrierte Haut erklärt.
Vor der Sonne schützen
Kumulierte Sonnenschäden verändern den Erneuerungsprozess dauerhaft. Sonnenschutz ist die Maßnahme mit der nachhaltigsten Wirkung und wird am häufigsten vernachlässigt.
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Die Produkte, die in diesem Bereich wirken, findest du in der Kollektion Gesichtspeelings.
Ob eine unregelmäßige Hautstruktur auf einen verlangsamten Zellumsatz, Dehydrierung oder eine beeinträchtigte Hautbarriere zurückzuführen ist, lässt sich nicht auf den ersten Blick erkennen: Es handelt sich um drei ähnliche Situationen, die unterschiedlich behandelt werden. Eine solche Beurteilung sollte persönlich erfolgen, und in den LeLang-Partnerapotheken gibt es eine Apothekerin oder einen Apotheker, die oder der dich dabei unterstützen kann.
15-minütige kostenlose Beratung mit der Gründerin
Wenn deine Haut trotz deiner Routine rau und stumpf bleibt, können wir gemeinsam herausfinden, wo der Erneuerungsprozess ins Stocken gerät: Buche eine kostenlose virtuelle Skincare-Beratung mit Elisa Avalle, der Gründerin von LeLang.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft erneuert sich die Gesichtshaut?
Im Durchschnitt etwa alle dreißig Tage, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem die Zelle die Basalschicht verlässt, bis zu ihrer Ablösung. Vierzehn dieser Tage verbringt sie allein in der Hornschicht. Mit zunehmendem Alter verlängert sich dieser Zeitraum allmählich.
Kann man den Zellumsatz beschleunigen?
Das Ablösen bereits fertiger Zellen kann gefördert werden, wodurch schnell ein sichtbarer Effekt entsteht. Die Differenzierung lässt sich hingegen nicht beschleunigen: Sie ist eine Abfolge biochemischer Schritte mit jeweils eigenen Zeitabläufen, und sie zu erzwingen bringt unreife Zellen an die Oberfläche. Die Oberfläche wird dadurch empfindlicher, nicht jünger.
Warum wirkt die Haut nach dem Peeling nur einige Tage lang strahlender?
Weil das entfernt wurde, was bereit war, sich abzulösen, und nicht der Produktionsrhythmus in den tieferen Schichten verändert wurde. Der Effekt hält an, bis die neue Schicht die Oberfläche erreicht. Deshalb ist Regelmäßigkeit wichtiger als die Intensität der einzelnen Behandlung.
Ist der Turnover am ganzen Körper gleich?
Nein. Die Dicke der Epidermis und die Geschwindigkeit der Zellerneuerung unterscheiden sich je nach Körperregion stark: Das Gesicht und die Augenpartie verhalten sich nicht wie die Hände oder die Fußsohle. Das ist einer der Gründe, warum Körperpflegeprodukte nicht automatisch für das Gesicht geeignet sind.
Ist sichtbare Schuppung immer ein Problem?
Wenn Schuppen sichtbar sind, bedeutet das, dass die Kohäsion zwischen den Korneozyten zugenommen hat: Die Zellen lösen sich in größeren Gruppen statt zu drei oder vier auf einmal ab. Wenn dies anhält und von starkem Juckreiz, ausgeprägter Rötung oder Läsionen begleitet wird, sollte die Beurteilung durch eine Dermatologin oder einen Dermatologen erfolgen: Einige schuppende Erkrankungen sind dermatologischer Natur und lassen sich durch ein Kosmetikprodukt nicht beheben.
Die Quellen dieses Artikels
01 Jackson S.M., Williams M.L., Feingold K.R., Elias P.M., Pathobiology of the stratum corneum, Western Journal of Medicine, 158, März 1993, S. 279-285
02 Palmer C.N.A. et al., Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis, Nature Genetics, vol. 38 Nr. 4, April 2006, S. 441-446
03 Rawlings A.V., Harding C.R., Moisturization and skin barrier function, Dermatologic Therapy, 2004
04 Proksch E., Brandner J.M., Jensen J.M., The skin: an indispensable barrier, Experimental Dermatology, 2008
Auf der Website: wie man die Haut exfoliert · Urea und biomimetische Feuchtigkeitspflege · die Hautbarriere · Gesichtspeelings
