La exfoliación es un componente importante de la rutina de cuidado de la piel: ayuda a la piel a renovarse, la prepara para recibir los tratamientos posteriores y contribuye a un cutis más uniforme.
Sin embargo, no siempre se conocen las diferencias entre los distintos ácidos exfoliantes, y un uso poco consciente puede crear más problemas de los que resuelve. Veamos en detalle las características de cada uno y para qué tipo de piel son adecuados.
[INDICE:h2]
Qué son los ácidos exfoliantes
AHA, BHA y PHA son ingredientes capaces de eliminar las células muertas de la superficie cutánea y favorecer la renovación. Actúan por vía química y no física: disuelven los enlaces entre las células córneas y favorecen la renovación celular.
Algunos penetran más profundamente; otros tienen una acción más superficial que ilumina el cutis y alisa la textura.
Exfoliación química y exfoliación mecánica
Se tiende a confundir ambos enfoques. La exfoliación mecánica es la de los exfoliantes con micropartículas y funciona por fricción. Suele estar más indicada para el cuerpo que para el rostro, donde el masaje circular también tiene un efecto estimulante sobre la circulación.
EXFOLIANTE CORPORAL RELAJADO Exfoliante corporal hidratante Con ingredientes de neurocosmética, estimula la relajación Mejora la densidad y la el... Descubre EXFOLIANTE CORPORAL RELAJADO
El exfoliante corporal de la línea Relax se basa en cristales de sal, con manteca de karité y aceite de avellana para nutrir la piel.
Las esponjas abrasivas también entran en esta categoría: si se utilizan con poca delicadeza, pueden eliminar más de lo necesario e irritar las pieles sensibles.
La exfoliación química, en cambio, actúa de forma más controlada. Sin fricciones ni abrasiones.
Los ácidos disuelven los enlaces que mantienen unidas las células muertas, lo que permite que se desprendan de forma natural. El resultado es más uniforme, sin microlesiones y, sobre todo, más predecible: puedes modular la intensidad eligiendo el tipo de ácido, la concentración y la frecuencia. Con un exfoliante, la intensidad depende de cuánto presiones.
Las principales ventajas son tres:
- Es uniforme, porque actúa sobre toda la superficie sin depender de la presión de los dedos.
- Es modulable, ya que permite elegir el ácido adecuado para cada tipo de piel.
- Es compatible incluso con las pieles sensibles: muchas fórmulas con PHA o a base de ácido mandélico resultan menos agresivas que los exfoliantes tradicionales.
Por qué los ácidos son importantes en la rutina
No son un extra para quienes buscan una piel perfecta: favorecen un proceso que la piel ya realiza por sí sola. Con la edad, pero también por el estrés, la contaminación y el sol, la renovación celular se ralentiza y la piel se ve más apagada e irregular.
Una exfoliación regular ayuda a mejorar la luminosidad, afinar la textura, atenuar las manchas leves y las pequeñas arrugas superficiales, y a hacer que la piel sea más receptiva a los tratamientos posteriores.
AHA, los alfa-hidroxiácidos
Son ácidos hidrosolubles, a menudo llamados ácidos frutales por su origen. Actúan sobre la superficie de la piel, mejorando la uniformidad, la renovación celular y la luminosidad. Están indicados para quienes tienen la piel apagada, áspera o con poca luminosidad.
- El ácido glicólico tiene la molécula más pequeña, penetra fácilmente y alisa de forma visible. También es el más potente y el menos tolerado por las pieles reactivas.
- El ácido láctico es más delicado y tiene una acción hidratante: adecuado para pieles secas o deshidratadas.
- El ácido mandélico tiene una molécula más grande y, por tanto, penetra más lentamente: es el mejor tolerado, compatible con pieles mixtas y sensibles.
La comparativa completa de todos los AHA —con los pesos moleculares, el motivo por el que el ácido cítrico y el tartárico casi nunca exfolian de verdad y las formas en que se encuentran en el mercado— está en el artículo dedicado a los alfa-hidroxiácidos.
PEEL ENZIMÁTICO SUAVE DE MANDELATO Exfoliante facial delicado de alta tolerancia, estimula el recambio celular Estimulación del recambio celular Acción... Descubre PEEL ENZIMÁTICO SUAVE DE MANDELATO
Mandelic Enzimatic Soft Peel combina ácido mandélico con bromelina y papaína, con extracto de manzanilla y aloe vera: elimina las células muertas superficiales sin irritar.
BHA, los beta-hidroxiácidos
Son ácidos liposolubles, capaces por tanto de disolver el sebo y las impurezas dentro del poro. El más conocido, y prácticamente el único utilizado en cosmética, es el ácido salicílico.
Son la mejor opción para quienes tienen piel grasa o mixta, poros dilatados, puntos negros o tendencia al acné. El ácido salicílico libera los tapones de sebo, reduce el aspecto de los comedones y también tiene una acción calmante útil para las imperfecciones inflamadas.
Puede resultar demasiado intenso para las pieles muy secas o reactivas, pero en las formulaciones se ajusta para seguir siendo eficaz sin agredir.
MOUSSE LIMPIADORA ACTIVA Mousse limpiadora facial purificante anti imperfecciones Reduce los poros dilatados Purifica la piel de impurezas Me... Descubre MOUSSE LIMPIADORA ACTIVA
SUERO PARA EL ACNÉ Sérum sebo normalizante y reducción de poros dilatados a base de Ácido Salicílico, Zincidona, Niacinamida Reduce los... Descubre SUERO PARA EL ACNÉ
PHA, la generación más suave
Los PHA —gluconolactona, ácido lactobiónico— ofrecen una exfoliación superficial con una acción hidratante y protectora sobre la barrera. También tienen propiedades antioxidantes.
La diferencia técnica está en el tamaño de la molécula: es mucho más grande que la de los AHA, penetra más lentamente y de forma más gradual. De ahí su mejor tolerancia.
Son perfectos para quienes se enrojecen con facilidad o no toleran la sensación de escozor de los AHA. En resumen: aumentan la luminosidad con suavidad, suavizan las líneas finas, refuerzan la barrera y combinan bien con otros activos.
Cuánto ácido puede contener un cosmético
Es el punto en el que la comunicación y la normativa cuentan dos historias diferentes, y conviene distinguirlas.
El ácido salicílico tiene un límite vinculante. El Reglamento (CE) 1223/2009 lo incluye en el Anexo III, entre las sustancias sujetas a restricciones: máximo 3 % en productos capilares que se enjuagan, 2 % en los demás productos y 0,5 % en leches corporales, sombras de ojos, máscaras de pestañas, delineadores, barras de labios y desodorantes roll-on. Además, está excluido de los productos para niños menores de tres años, salvo los champús. Ese porcentaje no es una decisión de la empresa: es un umbral legal.
Para los AHA, la situación es distinta, y es la parte que casi nadie explica. El ácido glicólico y el láctico no tienen un límite fijado en los anexos del Reglamento. Existe un dictamen del comité científico europeo que, como medida de precaución, sugiere no superar el 4 % de ácido glicólico con un pH ≥ 3,8 y el 2,5 % de ácido láctico con un pH ≥ 5, con una advertencia sobre la fotoprotección. Es una recomendación, no una prohibición: por eso existen en el mercado fórmulas mucho más concentradas y perfectamente legales.
La consecuencia práctica es una sola: en cuanto al porcentaje de un AHA, no se puede confiar en la idea de que «total, existe un límite legal». Importan la concentración declarada, el pH de la fórmula final y la frecuencia de uso. En una piel reactiva, un 10 % con un pH bajo es un producto completamente distinto de uno al 5 % tamponado, aunque en la etiqueta aparezca el mismo ingrediente.
Las concentraciones propias de los peelings profesionales, las que se miden en decenas de puntos porcentuales, quedan fuera del ámbito cosmético: son procedimientos médicos, los realiza un dermatólogo y la elección del ácido depende del fototipo y del riesgo de alteraciones de la pigmentación postinflamatorias.
Cómo elegir según el tipo de piel
La piel que tira, se marca con facilidad y tiende a volverse apagada necesita una exfoliación que no la empobrezca aún más: aquí entran en juego los PHA y AHA suaves, como el ácido láctico o el mandélico. Una o dos veces por semana, por la noche, seguidos de una crema rica en lípidos.
Cuando, en cambio, los poros son visibles y la piel se vuelve brillante puntualmente a mitad del día, los BHA se vuelven indispensables. Combinarlos con un AHA ligero puede mejorar la luminosidad general, pero con cautela: excederse provoca una piel más frágil y reactiva.
En presencia de rojeces frecuentes, escozor, dermatitis ocasionales o una barrera comprometida, es mejor evitar los enfoques agresivos. Los PHA son la opción más segura: exfolian lentamente, hidratan y mejoran la función de la barrera en lugar de debilitarla. Si las rojeces son persistentes y no transitorias, la evaluación corresponde al dermatólogo: un exfoliante no es la respuesta ante una dermatitis activa.
Si después de estas líneas no queda claro en qué categoría encaja tu piel —sucede a menudo, porque una piel grasa y deshidratada a la vez es más común de lo que se cree—, esa es exactamente la pregunta que debes plantear en el mostrador: las farmacias asociadas de LeLang están formadas para evaluar la piel en persona antes de recomendar un exfoliante.
Cómo incorporarlos a la rutina
Introduce los ácidos como lo harías con un ingrediente nuevo en la dieta: poco a poco y con constancia. La regla práctica es sencilla: una o dos veces por semana, con concentraciones moderadas y solo por la noche.
En diez días o dos semanas la piel se acostumbra y empiezan a verse los beneficios en luminosidad y suavidad. Y una recomendación que siempre vale: al día siguiente de la exfoliación, la protección solar no es negociable, porque una piel recién renovada está más expuesta y puede mancharse con mayor facilidad.
SPOT DEFENCE 50 FPS Sérum solar facial SPF 50 anti-manchas con vitamina C encapsulada y fermentos probióticos para pieles con discromías ... Descubre SPOT DEFENCE 50 FPS
Qué activos combinar con los ácidos y cuáles separar
Es la pregunta que aparece con más frecuencia y también aquella sobre la que circula más información imprecisa. El principio que hay que tener en cuenta es uno solo: el problema casi nunca es la «reacción química» entre dos ingredientes, sino la suma de estímulos sobre la misma piel durante la misma noche.
| Combinación | ¿Se pueden combinar? | Cómo gestionarlo |
|---|---|---|
| Ácidos + niacinamida | Sí | Conviven sin problemas en las fórmulas cosméticas modernas. Si la piel es muy reactiva, basta con esperar unos minutos entre ambos pasos. |
| Ácidos + ácido hialurónico, ceramidas, pantenol | Sí | Es la combinación más sensata de todas: se exfolia y justo después se refuerza la barrera. |
| AHA + BHA | Sí, con moderación | Mejor en una fórmula ya equilibrada o alternándolos en noches diferentes. Sumar dos productos potentes la misma noche es la causa más común de la sobreexfoliación. |
| Ácidos + retinol o retinoides | Mejor separarlos | Ambos aceleran la renovación celular: usarlos juntos multiplica la descamación y el enrojecimiento. Hay que alternarlos en noches diferentes. |
| Ácidos + vitamina C pura | Mejor separarlos | No por incompatibilidad, sino por tolerancia: la solución práctica es vitamina C por la mañana y ácidos por la noche. |
| Ácidos + peróxido de benzoilo | Mejor separarlos | La combinación suele resultar demasiado irritante. Si el peróxido ha sido recetado por el médico, la indicación del especialista tiene prioridad. |
| Ácidos + exfoliante mecánico | No | Es la suma que hay que evitar: dos exfoliaciones superpuestas sobre la misma piel. Se elige una u otra. |
La señal de que se está exagerando siempre llega de la misma manera: la piel tira, escuece al aplicar la crema, se enrojece y se vuelve extrañamente brillante. No es «la piel que se está renovando»: es una barrera debilitada. Se suspende todo durante dos semanas, se vuelve a usar un limpiador suave y crema, y se retoma con la mitad de la frecuencia.
Preguntas frecuentes sobre los ácidos exfoliantes
¿Qué son los ácidos AHA y BHA?
Los AHA (alfahidroxiácidos) son hidrosolubles y actúan en la superficie: los principales son el ácido glicólico, el láctico, el mandélico, el cítrico y el tartárico. El BHA utilizado en cosmética es básicamente uno solo, el ácido salicílico, liposoluble y, por tanto, capaz de actuar dentro del poro. En pocas palabras: los AHA actúan sobre la textura y el tono, y el BHA sobre el sebo y los poros.
¿Puedo usar AHA y BHA juntos?
Sí, y de hecho es una combinación presente en muchas fórmulas profesionales, donde las concentraciones ya están calibradas para trabajar en conjunto. Lo que conviene evitar es sumar dos productos diferentes en la misma noche: en ese caso no se obtiene un resultado doble, sino una barrera cutánea estresada. Si los usas por separado, altérnalos en noches diferentes y mantén de todos modos un total de dos o tres aplicaciones por semana.
¿Qué no se debe usar con AHA y BHA?
En la misma aplicación es mejor no combinarlos con retinol y retinoides, con peróxido de benzoilo ni con un exfoliante mecánico: todos son estímulos que actúan en el mismo frente y se acumulan. La vitamina C pura se gestiona mejor aplicándola por la mañana. En cambio, debe descartarse la antigua regla sobre la niacinamida, que en las fórmulas cosméticas actuales convive sin problemas con los ácidos.
¿Qué ácidos se pueden usar durante el embarazo?
Durante el embarazo se prefieren las moléculas más suaves y en bajas concentraciones: PHA, ácido láctico y ácido mandélico son los que se eligen con mayor frecuencia, una vez a la semana. También se considera un activo bien tolerado el ácido azelaico, que a menudo se utiliza en esta etapa para las discromías del melasma. En cambio, los peelings profesionales, las concentraciones elevadas y los retinoides deben posponerse. Al tratarse de una etapa especial, conviene confirmar la rutina con el ginecólogo o el dermatólogo.
¿Cuál es el mejor ácido para un peeling?
Depende de quién lo haga y sobre qué piel. En casa, el ácido más sensato para empezar es el mandélico, porque la molécula grande penetra lentamente y perdona los errores; para pieles muy reactivas se baja a los PHA, y para pieles grasas se sube al salicílico. El glicólico ofrece los resultados más rápidos, pero también es el menos indulgente. Los peelings de alta concentración, en cambio, son procedimientos médicos: en ese caso, la elección del ácido corresponde al dermatólogo, que evalúa el fototipo y el riesgo de discromías posinflamatorias.
¿Se pueden usar los ácidos exfoliantes en verano?
Sí, con dos condiciones: reducir la frecuencia y aplicar protección solar cada mañana, sin saltarse ningún día. La piel recién exfoliada está más expuesta a los rayos UV y, sin fotoprotección, el riesgo concreto es obtener el efecto contrario al que se busca sobre las manchas.
¿Cómo se lee el porcentaje de ácido en la etiqueta?
En la mayoría de los casos no se indica en absoluto: el INCI enumera los ingredientes en orden decreciente de cantidad, pero no incluye los porcentajes. Si una marca no declara la concentración, el único indicio es la posición del ácido en la lista: que aparezca por encima de los conservantes y los perfumes significa que está presente en una cantidad significativa. En cambio, cuando se declara el porcentaje, siempre debe leerse junto con el pH: son dos números que solo tienen sentido juntos.
Las fuentes de este artículo
01 Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos, Anexo III — lista de sustancias que los productos cosméticos no pueden contener fuera de las restricciones indicadas, entrada relativa al ácido salicílico.
02 Comité Científico Europeo de Productos Cosméticos y Productos No Alimentarios Destinados a los Consumidores (SCCNFP), Position paper concerning consumer safety of alpha-hydroxy acids, documento SCCNFP/0370/00, 2000: recomendación de precaución sobre el ácido glicólico (hasta el 4 %, pH ≥ 3,8) y el ácido láctico (hasta el 2,5 %, pH ≥ 5), con advertencias sobre el contacto ocular y la fotoprotección.
En el sitio web: cómo exfoliar la piel · los alfa-hidroxiácidos · ácido salicílico · ácido mandélico · la barrera cutánea
Consulta gratuita de 15 minutos con la fundadora
¿No sabes qué ácido es adecuado para tu piel o sospechas que te has excedido con la exfoliación? Reserva una consulta virtual gratuita de skincare con Elisa Avalle, fundadora de LeLang: evaluamos juntos la situación y reconstruimos la rutina con la frecuencia adecuada.
