El peeling enzimático es una exfoliación que no raspa ni acidifica: utiliza enzimas de origen vegetal que digieren las proteínas que mantienen unidas las células muertas de la superficie. Estas se desprenden y el resto de la piel no se toca.
Esta es la diferencia importante: un exfoliante actúa por fricción, un peeling con ácidos actúa reduciendo el pH y un peeling enzimático actúa de forma selectiva. Solo actúa sobre lo que ya está muerto, por eso es el tipo de exfoliación que también toleran las pieles sensibles y con cuperosis.
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Cómo funciona un peeling enzimático
Los enzimas utilizados en cosmética son proteasas, es decir, enzimas que rompen los enlaces entre las proteínas. Los más comunes son la papaína, que se obtiene de la papaya, y la bromelina, que procede de la piña.
En la capa más superficial de la piel, las células ya muertas permanecen unidas entre sí gracias a unos puentes proteicos llamados desmosomas. Una enzima proteolítica corta esos puentes: las células se desprenden solas y se eliminan al enjuagar. Las células vivas subyacentes tienen una estructura diferente y no resultan afectadas.
Aquí está la ventaja práctica. Un exfoliante no distingue: su acción depende de la intensidad con la que frotes, y sobre una piel reactiva basta muy poco para crear microlesiones. Un ácido exfoliante actúa reduciendo el pH de la superficie; es eficaz, pero puede causar escozor y requiere más cuidado con el sol. Un enzima hace una sola cosa y la hace donde debe.
Peeling enzimático, peeling químico o exfoliante: cuál elegir
Son tres acciones diferentes que a menudo se llaman con el mismo nombre, y esto genera bastante confusión.
El exfoliante es una exfoliación mecánica: microgránulos que eliminan las células por fricción. Funciona en el cuerpo, donde la piel es más gruesa. En el rostro es el método más arriesgado, porque tú decides con qué intensidad frotas y casi siempre es demasiada.
El peeling con ácidos utiliza alfa- y beta-hidroxiácidos —glicólico, mandélico, láctico y salicílico— que debilitan la cohesión entre los corneocitos. Es el más estudiado y eficaz para las discromías, pero debe dosificarse: se explica en la guía sobre los alfahidroxiácidos y en la ficha del ácido mandélico, que es el más suave de la familia porque tiene una molécula grande y penetra más lentamente.
El peeling enzimático es el más selectivo y menos agresivo de los tres. A cambio, también es el menos potente: si tu objetivo son manchas consolidadas o cicatrices de acné, el enzima por sí solo no basta.
Muchas fórmulas combinan hoy ambas vías: un ácido suave y el componente enzimático, para lograr eficacia y tolerabilidad al mismo tiempo.
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A quién sirve realmente
El peeling enzimático tiene sentido en cuatro situaciones concretas.
Piel sensible o reactiva. Es el principal motivo por el que existe. Para quienes no toleran los ácidos y se enrojecen con el exfoliante, aquí hay una alternativa real. Si no sabes distinguir una piel sensible de una piel irritada, la diferencia se explica en la guía sobre la piel sensible.
Piel apagada y textura irregular. La acumulación de células muertas hace que la luz se refleje de forma desordenada: la piel parece gris incluso cuando está hidratada. Eliminarla es la forma más rápida de recuperar la luminosidad.
Puntos negros y poros que parecen dilatados. Aquí hay que aclarar algo: el diámetro del poro es anatómico y no se reduce. Lo que cambia es cuánto contiene. Un poro despejado refleja menos sombra y se ve menos.
Antes de un tratamiento posterior. Una piel liberada de la capa de células muertas absorbe mejor lo que apliques después. Tiene sentido usarlo la noche anterior a un sérum importante.
«Exfoliarse no sirve para quitar más. Sirve para dejar de acumular.»
Cada cuánto hacer un peeling enzimático
La pregunta más frecuente y en la que más se suele fallar.
Piel mixta o grasa: una o dos veces a la semana.
Piel normal: una vez a la semana.
Piel seca o sensible: una vez cada diez o quince días, empezando siempre por la frecuencia más baja durante dos semanas antes de aumentarla.
La renovación cutánea completa requiere unos veintiocho días en los adultos jóvenes y se ralentiza con la edad. Exfoliarse todos los días no la acelera: interfiere con un proceso que tiene sus propios tiempos, y el resultado es una barrera cutánea debilitada, que se enrojece, se siente tirante y se vuelve más reactiva a todo lo demás.
Las señales de que estás exagerando son tres: la piel arde cuando aplicas productos que antes tolerabas, sientes tirantez incluso justo después de hidratarla, o se vuelve brillante y opaca a la vez. En ese caso, se suspende durante dos semanas y se retoma más lentamente.
Cómo se usa, paso a paso
Aplícalo siempre sobre la piel limpia y seca, porque el agua diluye el producto y reduce la actividad enzimática. Si llevas maquillaje o has usado un protector solar resistente al agua, antes necesitas una doble limpieza.
Aplica una capa uniforme evitando el contorno de ojos y los labios, déjala actuar el tiempo indicado por el fabricante —normalmente entre cinco y diez minutos— y aclara con agua tibia. Nunca caliente: el calor aumenta la vasodilatación y se nota sobre una piel recién exfoliada.
No frotes durante el aclarado. Si lo haces, acabas de convertir un peeling selectivo en un exfoliante físico.
Después, aplica solo hidratación, nada de activos fuertes: la noche del peeling no uses retinoides, vitamina C de alta concentración ni otros ácidos. Y a la mañana siguiente la protección solar no es opcional, porque una piel recién renovada está más expuesta.
Cuándo se ven los resultados
La luminosidad y la suavidad se notan de inmediato, desde la primera aplicación: has eliminado una capa que apagaba la piel.
Para conseguir una textura más uniforme y unos poros menos visibles se necesitan tres o cuatro semanas de uso regular, es decir, un ciclo completo de renovación.
En cuanto a las manchas, la cuestión es distinta y hay que decirlo con honestidad: la exfoliación por sí sola las atenúa poco. Hace falta un activo que actúe sobre la producción de melanina y también usar protección solar a diario; de lo contrario, vuelven a aparecer. El peeling es el paso que permite que los demás productos funcionen mejor, no el protagonista.
La nota de Elisa
Cuando alguien me dice que el peeling no le ha hecho nada, casi siempre descubro que lo usaba tres veces por semana. No es un producto que funcione mejor cuanto más lo uses: funciona mejor si lo usas con la frecuencia adecuada y luego dejas que el resto de la rutina haga su trabajo.
Peeling en casa y peeling profesional: dónde está el límite
Es la distinción más importante de todo el artículo, porque se llaman igual, pero no son lo mismo.
Un peeling cosmético, el que compras en la farmacia y usas en casa, actúa sobre el estrato córneo, es decir, la superficie. Mejora el aspecto de la piel y su textura. Es seguro porque la concentración y el pH están regulados por la normativa cosmética europea.
Los peelings medios y profundos son otra categoría: actúan a mayor profundidad, requieren un tiempo de recuperación y deben realizarlos profesionales médicos. Sirven para problemas que un cosmético no puede tratar y conllevan riesgos reales si se hacen mal o en la época equivocada del año.
Dicho de forma muy sencilla: si un tratamiento requiere evitar el sol durante semanas, no es un cosmético y no debe hacerse en casa.
También desaconsejo el peeling casero con ingredientes de cocina. El bicarbonato, en particular, tiene un pH de alrededor de 9, frente al 4,7-5,7 de la superficie cutánea: usado en el rostro, altera la barrera en lugar de exfoliarla.
Preguntas frecuentes sobre el peeling enzimático
¿Se puede usar sobre la piel con acné?
Sí, con precaución y no sobre lesiones inflamadas. En una piel con tendencia al acné, suelen ser más útiles los activos queratolíticos que penetran en el poro, como el ácido salicílico. Encontrarás toda la información en la guía sobre el acné.
¿Se puede hacer durante el embarazo?
Los enzimas vegetales y los ácidos suaves, como el mandélico, suelen considerarse compatibles, pero durante el embarazo cualquier elección cosmética debe consultarse con el ginecólogo o el dermatólogo.
¿También sirve para los hombres?
Sí, y a menudo hace falta menos de lo que se piensa: el afeitado diario ya es una forma de exfoliación mecánica. Quienes se afeitan todos los días pueden hacerlo una vez cada diez días.
¿Es mejor por la mañana o por la noche?
Por la noche. Así la piel se recupera durante la noche y no se expone al sol en las horas inmediatamente posteriores.
¿Pica: es normal?
Un ligero hormigueo que desaparece en pocos minutos puede ocurrir. Escozor, enrojecimiento persistente o sensación de calor, no: en ese caso, hay que aclarar de inmediato y no repetir el tratamiento.
¿Sustituye la limpieza facial en el centro de estética?
No, son cosas distintas. El peeling en casa mantiene el resultado a lo largo del tiempo; la extracción de comedones es una acción manual que no se puede improvisar en casa.
Las fuentes de este artículo
01 Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos
02 Bibliografía sobre la descamación y el papel de los desmosomas en el estrato córneo
03 Datos sobre la renovación celular de la piel y su variación con la edad
En el sitio web: ácido mandélico · alfahidroxiácidos · barrera cutánea
