El peeling enzimático es una exfoliación que no raspa ni acidifica: utiliza enzimas de origen vegetal que digieren las proteínas que mantienen unidas las células muertas de la superficie. Estas se desprenden y el resto de la piel no se toca.
Esa es la diferencia importante: un exfoliante actúa por fricción, un peeling con ácidos actúa reduciendo el pH y un peeling enzimático actúa de forma selectiva. Actúa solo sobre lo que ya está muerto y, por eso, es el tipo de exfoliación que toleran incluso las pieles sensibles y con cuperosis.
Artículo escrito por Elisa Avalle, fundadora de LeLang Skin Care y especialista en dermocosmética. Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
[INDICE:h2]
Cómo funciona un peeling enzimático
Las enzimas utilizadas en cosmética son proteasas, es decir, enzimas que rompen los enlaces entre las proteínas. Las más comunes son la papaína, que se obtiene de la papaya, y la bromelaína, que procede de la piña.
En la capa más superficial de la piel, las células ya muertas permanecen unidas entre sí gracias a unos puentes proteicos llamados desmosomas. Una enzima proteolítica corta esos puentes: las células se desprenden solas y se eliminan al enjuagar. Las células vivas subyacentes tienen una estructura diferente y no se ven afectadas.
Aquí está la ventaja práctica. Un exfoliante no distingue: su acción depende de la fuerza con la que frotes, y en una piel reactiva basta muy poco para crear microlesiones. Un ácido exfoliante actúa reduciendo el pH de la superficie, y es eficaz, pero puede causar escozor y requiere más atención al sol. Una enzima hace una sola cosa y la hace donde es necesario.
Peeling enzimático, peeling químico o exfoliante: cuál elegir
Son tres gestos diferentes que a menudo reciben el mismo nombre, y esto genera bastante confusión.
El exfoliante es una exfoliación mecánica: microgránulos que eliminan las células por fricción. Funciona en el cuerpo, donde la piel es más gruesa. En el rostro es el método más arriesgado, porque tú decides con qué fuerza frotas y casi siempre es demasiada.
El peeling con ácidos utiliza alfa y beta hidroxiácidos —glicólico, mandélico, láctico, salicílico— que debilitan la cohesión entre los corneocitos. Es el más estudiado y eficaz para las discromías, pero debe dosificarse: se habla de ello en la guía sobre los alfa hidroxiácidos y en la ficha del ácido mandélico, que es el más suave de la familia porque tiene una molécula grande y penetra más lentamente.
El peeling enzimático es el más selectivo y menos agresivo de los tres. A cambio, también es el menos potente: si tu objetivo son manchas persistentes o cicatrices de acné, la enzima por sí sola no basta.
Muchas fórmulas actuales combinan ambas vías, un ácido suave más el componente enzimático, para ofrecer eficacia y tolerabilidad a la vez.
MANDELIC ENZYMATIC SOFT PEEL Peeling facial con ácido mandélico y enzimático Exfoliante suave de alta tolerancia que estimula la renovación celula... Descubre MANDELIC ENZYMATIC SOFT PEEL
A quién sirve realmente
El peeling enzimático tiene sentido en cuatro situaciones concretas.
Piel sensible o reactiva. Es la razón principal por la que existe. Quienes no toleran los ácidos y se enrojecen con el exfoliante tienen aquí una alternativa real. Si no sabes distinguir una piel sensible de una piel irritada, la diferencia se explica en la guía sobre la piel sensible.
Piel apagada y textura irregular. La acumulación de células muertas hace que la luz se refleje de forma desordenada: la piel parece gris incluso cuando está hidratada. Eliminarla es la forma más rápida de recuperar la luminosidad.
Puntos negros y poros que parecen dilatados. Aquí hay que decir algo: el diámetro del poro es anatómico y no se reduce. Lo que cambia es cuánto está de lleno. Un poro libre refleja menos sombra y se ve menos.
Antes de un tratamiento posterior. Una piel liberada de la capa de células muertas absorbe mejor lo que aplicas después. Tiene sentido usarlo la noche anterior a un sérum importante.
«Exfoliarse no sirve para quitar más. Sirve para dejar de acumular.»
Cada cuánto hacer un peeling enzimático
La pregunta más frecuente y en la que más se suele fallar.
Piel mixta o grasa: una o dos veces a la semana.
Piel normal: una vez a la semana.
Piel seca o sensible: una vez cada diez o quince días, empezando siempre por la frecuencia más baja durante dos semanas antes de aumentarla.
La renovación completa de la piel requiere unos veintiocho días en los adultos jóvenes y se ralentiza con la edad. Exfoliarse todos los días no la acelera: interfiere con un proceso que tiene sus propios tiempos, y el resultado es una barrera cutánea debilitada, que se enrojece, tira y se vuelve más reactiva a todo lo demás.
Hay tres señales de que te estás excediendo: la piel arde cuando aplicas productos que antes tolerabas, también se siente tirante justo después de hidratarla, o se vuelve brillante y apagada a la vez. En ese caso, suspende su uso durante dos semanas y vuelve a empezar más despacio.
Cómo se usa, paso a paso
Se aplica siempre sobre la piel limpia y seca, porque el agua diluye el producto y reduce la actividad enzimática. Si llevas maquillaje o has usado una protección solar resistente al agua, antes necesitas una doble limpieza.
Aplica una capa uniforme evitando el contorno de los ojos y los labios, déjala actuar el tiempo indicado por el fabricante -normalmente entre cinco y diez minutos- y aclara con agua tibia. Nunca caliente: el calor aumenta la vasodilatación y se nota sobre una piel recién exfoliada.
No frotes durante el aclarado. Si lo haces, acabas de convertir un peeling selectivo en un exfoliante.
Después, aplica solo hidratación, nada de activos potentes: la noche del peeling no se usan retinoides, vitamina C en alta concentración ni otros ácidos. Y a la mañana siguiente la protección solar no es opcional, porque una piel recién renovada está más expuesta.
Cuándo se ven los resultados
La luminosidad y la suavidad se notan de inmediato, desde la primera aplicación: has eliminado una capa que apagaba la piel.
Una textura más uniforme y unos poros menos visibles requieren tres o cuatro semanas de uso regular, es decir, un ciclo completo de renovación.
Con las manchas el tema es distinto y hay que decirlo con honestidad: la exfoliación por sí sola las atenúa poco. Hace falta un activo que actúe sobre la producción de melanina, y también usar protección solar a diario; de lo contrario, vuelven a aparecer. El peeling es el paso que permite que los demás productos funcionen mejor, no el protagonista.
La nota de Elisa
Cuando alguien me dice que el peeling no le ha hecho nada, casi siempre descubro que lo usaba tres veces por semana. No es un producto que funcione mejor cuanto más lo uses: funciona mejor si lo usas con la frecuencia adecuada y después dejas que el resto de la rutina haga su trabajo.
Peeling en casa y peeling profesional: dónde está el límite
Es la distinción más importante de todo el artículo, porque se llaman igual, pero no son lo mismo.
Un peeling cosmético, el que compras en la farmacia y usas en casa, actúa sobre el estrato córneo, es decir, la superficie. Mejora el aspecto de la piel y su textura. Es seguro porque la concentración y el pH están regulados por la normativa cosmética europea.
Los peelings medios y profundos son otra categoría: actúan a mayor profundidad, requieren un tiempo de recuperación y debe realizarlos un médico. Sirven para problemas que un cosmético no puede tratar y conllevan riesgos reales si se hacen mal o en la época equivocada del año.
Dicho de forma muy sencilla: si un tratamiento requiere mantenerse alejado del sol durante semanas, no es un cosmético y no debe hacerse en casa.
También desaconsejo el peeling casero con ingredientes de cocina. En particular, el bicarbonato tiene un pH de alrededor de 9, frente al 4,7-5,7 de la superficie cutánea: usado en el rostro, altera la barrera en lugar de exfoliarla.
Preguntas frecuentes sobre el peeling enzimático
¿Se puede usar sobre la piel con acné?
Sí, con precaución y no sobre lesiones inflamadas. En una piel con tendencia al acné suelen ser más útiles los activos queratolíticos que penetran en el poro, como el ácido salicílico. Encontrarás toda la información en la guía sobre el acné.
¿Se puede hacer durante el embarazo?
Las enzimas vegetales y los ácidos suaves, como el mandélico, suelen considerarse compatibles, pero durante el embarazo cualquier decisión cosmética debe consultarse con el ginecólogo o el dermatólogo.
¿También sirve para los hombres?
Sí, y a menudo hace falta menos de lo que se piensa: el afeitado diario ya es una forma de exfoliación mecánica. Quienes se afeitan todos los días pueden hacerlo una vez cada diez días.
¿Es mejor por la mañana o por la noche?
Por la noche. Así la piel se recupera durante la noche y no se expone al sol en las horas inmediatamente posteriores.
¿Pica: es normal?
Un ligero hormigueo que desaparece en pocos minutos puede ser normal. Ardor, enrojecimiento persistente o sensación de calor, no: en ese caso, se enjuaga de inmediato y no se repite.
¿Sustituye a la limpieza facial con la esteticista?
No, son cosas distintas. El peeling en casa mantiene el resultado a lo largo del tiempo; la extracción de comedones es una maniobra manual que no se puede improvisar en casa.
Las fuentes de este artículo
01 Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos
02 Bibliografía sobre la descamación y el papel de los desmosomas en el estrato córneo
03 Datos sobre la renovación celular de la piel y su variación con la edad
En el sitio: ácido mandélico · alfahidroxiácidos · barrera cutánea
