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Le glycogène est la réserve d’énergie que les cellules gardent de côté pour les moments où elles en ont besoin. On le connaît pour son rôle dans les muscles et le foie, mais il y en a aussi dans la peau, et sa quantité diminue avec l’âge. D’où l’idée de l’apporter de l’extérieur : une approche différente de celle des actifs habituels, car elle n’ajoute pas une fonction, mais fournit le carburant nécessaire à plusieurs d’entre elles.
Article écrit par Elisa Avalle, fondatrice de LeLang Skin Care et spécialiste en dermocosmétique. Image de couverture générée avec l’aide de l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce que le glycogène et pourquoi la peau en a-t-elle besoin ?
Le glycogène est un polysaccharide : de nombreuses molécules de glucose reliées les unes aux autres dans une structure très ramifiée et très compacte. Il sert à stocker le glucose dans le moins d’espace possible, prêt à être libéré lorsque la cellule doit produire de l’ATP, la monnaie énergétique de tout processus biologique.
On sait depuis les années 1960 qu’il y en a aussi dans la peau, depuis que Halprin et Ohkawara l’ont documenté dans le Journal of Investigative Dermatology. Les cellules cutanées sont très actives sur le plan métabolique : elles réparent, se renouvellent, fabriquent du collagène et de l’acide hyaluronique, et neutralisent les dommages causés par le soleil et la pollution. Tout cela demande de l’énergie. Lorsque l’énergie disponible diminue, la production des éléments qui en dépendent diminue aussi.
Ce n’est pas du sucre au sens alimentaire du terme et cela n’a rien à voir avec la glycation, le processus au cours duquel les sucres libres se lient au collagène et le rigidifient. Le glycogène est du glucose déjà conditionné et destiné au métabolisme cellulaire, et non du sucre circulant.
Glycogène végétal : pourquoi le phytoglycogène a changé la donne
Il y avait un problème pratique. Le glycogène est une molécule animale et, pendant des années, le seul moyen d’en avoir en cosmétique était de l’extraire de sources animales. La solution est venue du maïs doux : certaines variétés produisent et stockent du phytoglycogène, une molécule chimiquement identique à celle d’origine animale.
La differenza con gli altri polisaccaridi vegetali sta nelle ramificazioni. L'amilopectina del mais comune si ramifica ogni venti unità di glucosio; il fitoglicogeno ogni dieci, cioè il doppio. È questa densità di ramificazioni a dargli una forma sferica e compatta, con una capacità di legare acqua alta e una viscosità bassa: trattiene senza appesantire.
Sur l’étiquette, vous le trouverez sous le nom de Glycogen. La matière première que nous utilisons provient de maïs doux non OGM et est extraite par un procédé à l’eau, sans solvants.
Les effets du glycogène sur la peau
Les données qui suivent proviennent des tests du fabricant de l’actif, et non d’études indépendantes publiées : elles sont à considérer comme une indication de la tendance, et non comme des mesures définitives.
En laboratoire, sur des cellules cutanées cultivées, le phytoglycogène a augmenté la production d’ATP de près de cinquante pour cent en vingt-quatre heures. Dans les fibroblastes, la prolifération a augmenté de vingt pour cent et l’activité métabolique de douze pour cent. Avec davantage d’énergie disponible, les fibroblastes ont également produit plus de matière : la quantité d’acide hyaluronique libérée a augmenté de quatre-vingt-trois pour cent par rapport au témoin, parallèlement à une hausse du collagène de type I.
Chez l’humain, une étude contre placebo menée sur soixante-trois volontaires âgées de cinquante et un à soixante-cinq ans, avec une crème à 0,1 % appliquée deux fois par jour pendant six semaines, a enregistré une hydratation supérieure de cinquante-trois pour cent par rapport au départ, une heure après la première application, et l’effet était toujours présent après deux et six semaines. Dans la même étude, l’uniformité du teint s’est améliorée par rapport au placebo.
Les chiffres concernant les rides sont plus impressionnants, mais ils ont été obtenus sur un sous-groupe de quatre à cinq personnes : trop peu pour que le résultat soit fiable, et nous préférons le dire plutôt que de le rapporter.
Glycogène et acide hyaluronique : le duo le plus efficace
La partie la plus intéressante concerne leur association. Lors d’un test sur treize volontaires, trois formules contenant la même quantité totale d’actifs ont été comparées : du phytoglycogène seul, de l’acide hyaluronique seul, et les deux ensemble, chacun à la moitié de sa concentration.
Utilisés seuls, les deux ont donné des résultats comparables. Ensemble, à moitié dose, ils ont fait mieux que chacun pris séparément. C’est une véritable synergie : leurs effets ne s’additionnent pas, ils se renforcent. Cela a du sens au vu de leur mécanisme : l’un retient l’eau en surface, l’autre fournit aux fibroblastes l’énergie nécessaire pour en produire eux-mêmes.
Comment utiliser le glycogène et dans quel produit LeLang le trouver
Les concentrations d’utilisation sont faibles, entre 0,1 et 0,3 % : c’est un actif qui agit sur le métabolisme cellulaire, pas un humectant à doser à des pourcentages élevés. Comme il est hydrosoluble, il entre dans la phase aqueuse des formules et est compatible avec presque tout, y compris les acides et les vitamines.
Dans nos formules, le glycogène végétal est présent dans le sérum solaire anti-taches, avec la vitamine C stabilisée et des ferments de lactobacilles. L’idée est d’apporter de l’énergie à la défense : la peau exposée au soleil doit éliminer davantage de molécules endommagées que d’habitude, et cela consomme de l’ATP.
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Appliquez-le le matin, en dernière étape de votre routine, après la crème, et renouvelez l’application pendant l’exposition comme pour toute protection solaire. Mieux vaut être honnête quant aux délais : l’hydratation se ressent immédiatement, tandis que l’uniformité du teint nécessite plusieurs semaines d’application régulière, et non quelques jours.
Questions fréquentes sur le glycogène
Le glycogène utilisé en cosmétique est-il d’origine animale ?
C’est possible, mais pas nécessairement. La molécule est d’origine animale, mais certaines variétés de maïs doux produisent un phytoglycogène chimiquement identique. Celui que nous utilisons est d’origine végétale et végane. Sur l’étiquette, le nom INCI est le même, Glycogen, quelle que soit son origine : si cela vous intéresse, le seul moyen de le savoir est de demander à la marque.
Le glycogène peut-il provoquer la glycation ou aggraver l’acné ?
Non. La glycation concerne les sucres simples circulants qui se lient aux protéines structurelles, un processus interne principalement lié à l’alimentation. Le glycogène appliqué sur la peau est un polysaccharide de poids moléculaire élevé destiné au métabolisme cellulaire, et il ne nourrit pas les micro-organismes cutanés comme le ferait un sucre simple.
Est-ce utile avant trente ans ?
Les réserves de glycogène cutané diminuent progressivement avec l’âge ; le principe est donc plus pertinent après quarante ans. Avant cet âge, le bénéfice le plus tangible reste l’hydratation, qui n’a pas d’âge.
Peut-on l’utiliser avec du rétinol ou des acides ?
Oui. Il est stable dans une large plage de pH et ne présente aucune incompatibilité connue avec les actifs courants. Au contraire, dans une routine comprenant des exfoliants, soutenir le métabolisme cellulaire prend encore plus de sens.
Combien de temps faut-il pour voir des résultats ?
L’effet hydratant se ressent dès la première application. Tout ce qui dépend du renouvellement cellulaire — fermeté, uniformité — nécessite au moins six semaines, soit la durée de l’étude du fabricant.
Un cosmétique améliore l’apparence de la peau : il ne soigne pas les maladies et ne remplace pas un traitement médical. Si vous remarquez des taches qui changent de forme ou de couleur, consultez un dermatologue.
Les sources de cet article
01 Halprin K.M., Ohkawara A., Glucose and glycogen metabolism in the human epidermis, Journal of Investigative Dermatology, 46, 1966
02 Documentation technique du fabricant de l’actif, déclarée comme telle
