In Formulierungen gegen Pigmentflecken tauchen zwei Namen auf, die wie Handelsvarianten desselben Inhaltsstoffs klingen, es aber nicht sind: Arbutin und Alpha-Arbutin. Sie unterscheiden sich in Stabilität, Wirksamkeit und Anwendungskonzentration - entsprechend ändern sich auch die Erwartungen, die vernünftig sind.
Arbutin ist das Glucosid von Hydrochinon: dieselbe Struktur, an die ein Zuckermolekül gebunden ist. Diese Bindung macht es stabiler, verträglicher und deutlich weniger aggressiv. Deshalb ist es in Kosmetik zugelassen, das Molekül, von dem es abgeleitet ist, hingegen nicht.
Artikel von Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care und Spezialistin für Dermokosmetik. Das Titelbild wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
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Woher Arbutin kommt und wie es wirkt
Natürlich kommt Arbutin in den Blättern der Bärentraube, Arctostaphylos uva-ursi, und anderen Heidekrautgewächsen vor; in Kosmetik wird es synthetisch hergestellt. Es hemmt die Tyrosinase, das Enzym, das die Melaninproduktion anstößt - dasselbe Angriffsziel wie bei Hydrochinon und Kojisäure.
Die Bindung an den Zucker wirkt wie eine Bremse: Die Wirkung setzt allmählicher ein und reizt deutlich weniger. Man gewinnt an Verträglichkeit, was man an Wirksamkeit einbüßt - genau auf diesem Tausch beruht die Kosmetik gegen Pigmentflecken.
Alpha oder Beta: Wo liegt der Unterschied?
Der Unterschied liegt in der Ausrichtung der glykosidischen Bindung und ist kein bloßes Detail für Chemiker.
- Arbutin (Beta-Form): die klassische Variante, in saurer Umgebung weniger stabil und weniger wirksam.
- Alpha-Arbutin: stabiler und mit höherer Affinität zum Enzym, daher bereits in deutlich niedrigeren Konzentrationen wirksam. Es ist teurer, und wenn es auf der Zutatenliste steht, ist das ein Hinweis darauf, dass in die Formulierung investiert wurde.
Europäische Sicherheitsbewertungen haben Konzentrationen von bis zu 2 % Alpha-Arbutin in Gesichtsprodukten als unbedenklich eingestuft. Für herkömmliches Arbutin gelten höhere Werte, für Körperprodukte jedoch niedrigere Grenzwerte, da die behandelte Fläche dort viel größer ist.
Was Sie in welchem Zeitraum erwarten können
Keine der beiden Substanzen lässt einen Pigmentfleck verschwinden. Beobachten lässt sich eine allmähliche Verringerung des Kontrasts zwischen dem pigmentierten Bereich und der umliegenden Haut, über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen bei täglicher Anwendung.
Wer nach drei Wochen aufhört, kommt zu dem Schluss, dass es nicht wirkt. Das ist die häufigste Geschichte, die ich am Verkaufstresen höre. Der Grund ist einfach: Der Wirkstoff wirkt auf das Pigment, das erst noch gebildet würde, nicht auf das bereits abgelagerte, das erst mit der Erneuerung der Hornschicht verschwindet.
Das Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate, das Sie daneben finden
In gut durchdachten Formeln gegen Pigmentflecken findet sich neben Arbutin häufig ein langer, wenig eingängiger INCI-Name: Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate, im Laborjargon DMCP. Es ist kein Depigmentierungsmittel. Zu verstehen, warum es enthalten ist, erklärt, wie die Formel konzipiert wurde.
Es ist ein synthetisches Molekül, das auf dem Grundgerüst des Chromanols aufbaut, auf dem auch Vitamin E basiert. Es wurde stabiler gemacht und an Palmitinsäure gebunden, damit es fettlöslich ist. Es wirkt als breit wirksames Antioxidans gegen reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies und wird in sehr geringen Konzentrationen in der Fettphase des Produkts eingesetzt.
Entscheidend ist die Aufteilung der Aufgaben. Arbutin hemmt das Enzym; DMCP setzt früher an, beim oxidativen Stress und bei der Entzündung, aus denen ein Großteil der Hyperpigmentierungen entsteht, etwa nach einem Pickel oder Sonnenbrand. Das sind zwei unterschiedliche Ansatzpunkte beim selben Problem. Deshalb muss man sich bei einer gut durchdachten Formel nicht für das eine oder das andere entscheiden.
Erwarten Sie nicht, dass es allein etwas aufhellt: Es ist ein unterstützender Inhaltsstoff, wie auch die anderen Antioxidantien. Seine Präsenz auf der Zutatenliste sagt jedoch etwas Bestimmtes aus: Die Formel wurde auf mehreren Ebenen entwickelt und nicht nur auf einen einzelnen Hauptwirkstoff ausgerichtet.
Wie man die Kennzeichnung liest
- Achten Sie darauf, welche der beiden Formen angegeben ist. Alpha-Arbutin und Arbutin sind keine Synonyme.
- Achten Sie darauf, womit es kombiniert wird. Zusammen mit Niacinamid, Vitamin C oder einer Alpha-Hydroxysäure steckt ein Formulierungskonzept dahinter; allein am Ende der INCI-Liste deutlich weniger.
- Achten Sie auf die Verpackung. Das gilt für alle Wirkstoffe dieser Gruppe: Licht und Luft sind ihre Feinde, ein durchsichtiges Tiegelchen ist die schlechteste Wahl.
- Hüten Sie sich vor schnellen Versprechen. Bei dieser Produktkategorie sind sie das zuverlässigste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.
Ein Kosmetikprodukt behandelt keine klinischen Erkrankungen und darf dies gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und der Verordnung (EU) Nr. 655/2013 auch nicht behaupten. Melasma, plötzlich auftretende Flecken und jede pigmentierte Hautveränderung, deren Aussehen sich verändert, sollten ärztlich abgeklärt werden.
Der entscheidende Faktor für das Ergebnis
Täglicher Sonnenschutz, das ganze Jahr über. Eine Behandlung von Pigmentstörungen ohne Sonnenschutz ist ein tägliches Vor und Zurück. Das gilt unabhängig davon, welcher Wirkstoff in der Creme enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über Hautverfärbungen.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Arbutin?
Arbutin ist das Glucosid von Hydrochinon, also dieselbe Struktur mit einem gebundenen Zuckermolekül. In der Natur kommt es in den Blättern der Bärentraube und anderer Heidekrautgewächse vor, während das in Kosmetika verwendete Arbutin synthetisch hergestellt wird. Die Bindung an den Zucker macht es stabiler und deutlich besser verträglich. Deshalb ist es in Kosmetika zugelassen.
Worin besteht der Unterschied zwischen Arbutin und Alpha-Arbutin?
Die Ausrichtung der Bindung an den Zucker ändert sich, und der Unterschied hat konkrete Auswirkungen. Das klassische Arbutin, auch Beta-Form genannt, ist in saurer Umgebung weniger stabil und wirkt schwächer. Alpha-Arbutin ist stabiler, hat eine größere Affinität zur Tyrosinase und wirkt bereits in deutlich niedrigeren Konzentrationen. Auf dem Etikett stehen die Bezeichnungen Arbutin und Alpha-Arbutin; sie sind keine Synonyme.
Wie lange dauert es, bis Ergebnisse mit Arbutin sichtbar werden?
Realistisch sind acht bis zwölf Wochen täglicher Anwendung. Arbutin wirkt auf das Pigment, das erst noch gebildet würde, und nicht auf bereits abgelagertes Pigment, das sich nur durch die Erneuerung der Hornschicht entfernt. Zu beobachten ist ein allmählicher Rückgang des Kontrasts zwischen dem Fleck und der umgebenden Haut. Deshalb ist Konsequenz wichtiger als Eile.
Ist Arbutin dasselbe wie Hydrochinon?
Nein. Es hat dieselbe Grundstruktur und dasselbe Ziel, die Tyrosinase, doch die Bindung an Zucker bremst seine Aktivität und macht es deutlich weniger aggressiv. Man gewinnt an Verträglichkeit, was man an Wirksamkeit einbüßt. Europäische Sicherheitsbewertungen stufen bis zu 2 % Alpha-Arbutin in Gesichtsprodukten als unbedenklich ein; für Körperprodukte gelten niedrigere Grenzwerte.
Warum findet sich neben Arbutin häufig Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate?
Weil sie unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Arbutin hemmt das Enzym, das Melanin produziert, während Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate ein fettlösliches Antioxidans ist, das auf demselben Grundgerüst wie Vitamin E basiert und oxidativen Stress sowie Entzündungen bekämpft, die vielen Hyperpigmentierungen zugrunde liegen. Allein hellt es die Haut nicht auf, doch seine Anwesenheit weist auf eine mehrstufig konzipierte Formel hin.
Quellen dieses Artikels
- Wissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Kommission für Verbrauchersicherheit (SCCS), Stellungnahmen zu Alpha-Arbutin und Arbutin in kosmetischen Mitteln.
- Rivas S., Pandya A.G. (2013). „Behandlung von Melasma mit topischen Wirkstoffen, Peelings und Lasern: eine evidenzbasierte Übersichtsarbeit“. American Journal of Clinical Dermatology, Bd. 14, Nr. 5, S. 359-376.
- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel.
- Verordnung (EU) Nr. 655/2013 der Kommission über gemeinsame Kriterien zur Begründung von Werbeaussagen im Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln.
Auf der Website: Kojisäure · Hydrochinon · Niacinamid · Vitamin E
