En las fórmulas antimanchas aparecen dos nombres que parecen variantes comerciales del mismo ingrediente, pero no lo son: Arbutin y Alpha-Arbutin. Cambian la estabilidad, la eficacia y el porcentaje de uso, por lo que también cambia lo que es razonable esperar.
La arbutina es el glucósido de la hidroquinona: la misma estructura, con una molécula de azúcar unida. Ese enlace la hace más estable, mejor tolerada y mucho menos agresiva, y es la razón por la que está permitida en cosmética, mientras que la molécula de la que deriva no lo está.
Artículo escrito por Elisa Avalle, fundadora de LeLang Skin Care y especialista en dermocosmética. Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
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De dónde viene y cómo actúa
En la naturaleza se encuentra en las hojas de gayuba, Arctostaphylos uva-ursi, y en otras ericáceas; la que se utiliza en cosmética es sintética. Actúa inhibiendo la tirosinasa, la enzima que inicia la producción de melanina, el mismo objetivo del hidroquinona y del ácido kójico.
El enlace con el azúcar actúa como freno: la actividad es más gradual y mucho menos irritante. Se gana en tolerancia lo que se pierde en potencia, y ese es exactamente el equilibrio en el que se basa la cosmética para las discromías.
Alfa o beta: ¿cuál es la diferencia?
La diferencia está en la orientación del enlace glucosídico, y no es un detalle sin importancia para los químicos.
- Arbutina (forma beta): la clásica, menos estable en un entorno ácido y de eficacia más modesta.
- Alfa-arbutina: más estable y con mayor afinidad por la enzima, por lo que es activa en porcentajes mucho más bajos. Cuesta más y, cuando aparece en la etiqueta, es señal de que se ha invertido en la fórmula.
Las evaluaciones europeas de seguridad han indicado como aceptables concentraciones de hasta el 2% de alfa-arbutina en productos faciales y valores más altos para la arbutina clásica, con límites más bajos para los productos corporales, donde la superficie tratada es mucho mayor.
Qué esperar y en cuánto tiempo
Ninguno de los dos elimina una mancha. Lo que se observa es una reducción gradual del contraste entre la zona pigmentada y la piel de alrededor, a lo largo de ocho a doce semanas de uso diario.
Quien lo deja después de tres semanas concluye que no funciona, y es lo que más suelen contarme en el mostrador. La razón es sencilla: el activo actúa sobre el pigmento que se produciría, no sobre el que ya está depositado, que solo desaparece con la renovación del estrato córneo.
El dimethylmethoxy chromanyl palmitate que encontrarán junto a
En las fórmulas antimanchas bien diseñadas, junto a la arbutina, suele aparecer un INCI largo y poco amigable: Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate, que en la jerga de laboratorio se convierte en DMCP. No es un despigmentante, y entender por qué está ahí explica cómo se ha concebido la fórmula.
Es una molécula sintética creada a partir de la estructura del cromanol, la misma en la que se basa la vitamina E, que se ha hecho más estable y se ha unido al ácido palmítico para que sea liposoluble. Actúa como antioxidante de amplio espectro frente a las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, y se utiliza en concentraciones de fracciones de punto porcentual en la fase grasa del producto.
La clave está en el reparto de funciones. La arbutina frena la enzima; el DMCP actúa más arriba, sobre el estrés oxidativo y la inflamación que originan buena parte de las hiperpigmentaciones, las que aparecen después de un grano o una quemadura solar. Son dos aspectos distintos del mismo problema, y por eso las fórmulas bien diseñadas no eligen entre uno y otro.
No esperen que aclare nada por sí solo: es un ingrediente complementario, como lo son los demás antioxidantes. Sin embargo, su presencia en la etiqueta indica algo concreto: la fórmula se ha diseñado en varios niveles y no depende de un único activo estrella.
Cómo leerlo en la etiqueta
- Fíjate en cuál de las dos formas se declara. Alpha-Arbutin y Arbutin no son sinónimos.
- Fíjate en lo que la acompaña. Junto con niacinamida, vitamina C o un alfahidroxiácido, hay una lógica de formulación; sola, al final de la lista INCI, mucho menos.
- Fíjate en el envase. Esto se aplica a todos los activos de esta familia: la luz y el aire son enemigos, y el tarro transparente es la peor opción.
- Desconfía de las promesas rápidas. En esta categoría de productos, son la señal más fiable de que algo no cuadra.
Un cosmético no trata ninguna afección clínica ni puede afirmarlo, según el Reglamento CE 1223/2009 y el Reglamento UE 655/2013. El melasma, las manchas que aparecen de repente y cualquier lesión pigmentada que cambie de aspecto deben ser evaluados por un médico.
La parte que determina el resultado
La fotoprotección diaria, durante todo el año. Tratar las discromías sin protección solar es un trabajo que se deshace cada día, y esto se aplica sea cual sea el activo que contenga la crema. El resto del panorama se explica en el artículo sobre las discromías cutáneas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la arbutina?
La arbutina es el glucósido de la hidroquinona, es decir, la misma estructura con una molécula de azúcar unida. En la naturaleza se encuentra en las hojas de gayuba y de otras ericáceas, mientras que la que se utiliza en cosmética es sintética. El enlace con el azúcar la hace más estable y mucho mejor tolerada, y por eso está permitida en cosméticos.
¿Qué diferencia hay entre la arbutina y la alfa-arbutina?
Cambia la orientación del enlace con el azúcar, y la diferencia tiene efectos concretos. La arbutina clásica, o forma beta, es menos estable en un entorno ácido y tiene una eficacia más modesta. La alfa-arbutina es más estable, tiene mayor afinidad por la tirosinasa y actúa en concentraciones mucho más bajas. En la etiqueta aparecen como Arbutin y Alpha-Arbutin, que no son sinónimos.
¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados de la arbutina?
Un plazo realista es de ocho a doce semanas de uso diario. La arbutina actúa sobre el pigmento que se produciría, no sobre el que ya está depositado, que solo desaparece con la renovación del estrato córneo. Lo que se observa es una reducción gradual del contraste entre la mancha y la piel de alrededor; por eso, la constancia importa más que la rapidez.
¿La arbutina es lo mismo que la hidroquinona?
No. Comparte la estructura básica y el objetivo, la tirosinasa, pero el enlace con el azúcar frena su actividad y la hace mucho menos agresiva. Se gana en tolerabilidad lo que se pierde en potencia. Las evaluaciones europeas de seguridad indican que hasta un 2 % de alfa-arbutina en productos faciales es aceptable, con límites más bajos para los productos corporales.
¿Por qué suele encontrarse dimethylmethoxy chromanyl palmitate junto a la arbutina?
Porque desempeñan funciones distintas. La arbutina frena la enzima que produce la melanina, mientras que el dimethylmethoxy chromanyl palmitate es un antioxidante liposoluble construido sobre el mismo esqueleto que la vitamina E, que actúa sobre el estrés oxidativo y la inflamación que originan muchas hiperpigmentaciones. Por sí solo no aclara la piel, pero su presencia indica una fórmula pensada para actuar en varios niveles.
Las fuentes de este artículo
- Comité Científico Europeo de Seguridad de los Consumidores (SCCS), dictámenes sobre la alfa-arbutina y la arbutina en productos cosméticos.
- Rivas S., Pandya A.G. (2013). "Tratamiento del melasma con agentes tópicos, exfoliaciones y láseres: una revisión basada en la evidencia". American Journal of Clinical Dermatology, vol. 14, n.º 5, pp. 359-376.
- Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (UE) n.º 655/2013 de la Comisión, por el que se establecen criterios comunes para la justificación de las declaraciones relativas a los productos cosméticos.
En el sitio web: Ácido kójico · Hidroquinona · Niacinamida · Vitamina E
