A finales de julio, un vídeo explicó a varios millones de personas que las cremas solares provocan cáncer. Fue retirado de las plataformas después de que los verificadores de datos lo comprobaran. Mientras tanto, sin embargo, muchísima gente se lo había creído.
No existen pruebas científicas de que los protectores solares provoquen tumores cutáneos. Lo que sí existe, y nadie está analizando, es el terreno en el que ese miedo ha arraigado: veinte años de cosméticos vendidos con la fórmula «sin». El sector ha enseñado a las personas a tener miedo de los ingredientes, y ahora ese miedo se ha vuelto contra un producto que hace falta.
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Elisa Avalle · Fundadora y especialista en dermocosmética
En la universidad, en Barcelona, la llamábamos quimiofobia. Entre los profesionales del sector se habla de ella desde hace años. El caso de este verano es el punto en el que salió de nuestras conversaciones y empezó a causar daños reales.
Langhe, 19 de agosto de 2026
Qué es la quimiofobia
Es el miedo a la química como tal, independientemente de aquello de lo que se esté hablando. Parece un problema académico, pero en realidad se puede medir. Un estudio publicado en Risk Analysis en 2019 constató que la mayoría de las personas no sabe que las sustancias naturales y las sintéticas responden a los mismos principios toxicológicos, y que la propia expresión «sustancia química» evoca principalmente asociaciones negativas.
El estudio identifica dos malentendidos recurrentes, y son exactamente los que encuentro a diario cuando leo los comentarios bajo las publicaciones sobre cosmética: la insensibilidad ante la relación entre dosis y efecto, y la infravaloración de la toxicidad de las sustancias de origen natural. Es decir: se piensa que una sustancia es buena o mala por sí misma, y se da por sentado que si procede de una planta no puede hacer daño.
Hay que decirlo con claridad: el agua también es química. El café que bebemos por la mañana contiene decenas de compuestos que, en dosis distintas, serían tóxicos. Nosotros mismos somos química. El término no describe una categoría de cosas peligrosas, sino todo cuanto existe.
La dosis hace el veneno, también en cosmética
El ejemplo que utilizo siempre cuando alguien me pregunta si un ingrediente «hace daño» es el ibuprofeno. Un comprimido quita el dolor de cabeza. Veinte comprimidos te matan. Sin embargo, nadie dice que el ibuprofeno sea un veneno: se dice que hay que tomarlo en la dosis adecuada.
En cosmética funciona exactamente del mismo modo, y por eso existen los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009: listas de sustancias permitidas con la concentración máxima autorizada para cada una. Algunos ejemplos concretos:
- el fenoxietanol, uno de los conservantes más demonizados de todos, está permitido hasta el 1 %;
- el metilparabeno y el etilparabeno están permitidos hasta el 0,4 % por separado y hasta el 0,8 % en mezcla;
- el propilparabeno y el butilparabeno tienen un límite mucho más bajo: el 0,14 % como suma;
- otros parabenos, como el isopropilo y el isobutilo, están completamente prohibidos.
Fíjate bien en este último punto, porque es el que desmonta toda la categoría «sin parabenos»: los parabenos no son una sola cosa. Algunos están permitidos dentro de límites precisos, otros tienen límites más estrictos y otros están fuera de la ley. Una etiqueta que dice «sin parabenos» lo mete todo en el mismo saco y no dice nada.
Y, sobre todo: si un ingrediente está permitido en Europa, es porque ha sido evaluado. No porque nadie lo haya examinado.
«Veinte años de “sin” han enseñado a las personas a tener miedo de una lista. Ahora ese miedo ha llegado a un producto que hace falta.»
El reclamo «sin» es un problema que nos hemos creado nosotros mismos
Aquí tengo que hacer autocrítica como parte del sector, porque la responsabilidad es nuestra. «Sin parabenos», «sin siliconas», «sin derivados del petróleo»: son reclamos que no describen lo que hace un producto, sino lo que no contiene. Y para funcionar necesitan que el consumidor crea que aquello era peligroso.
Es un mecanismo que vende muy bien y que una revisión de 2025 sobre la quimiofobia describe con precisión: expresiones como «sin química» o «100 % natural» reflejan los miedos del público y, al mismo tiempo, los refuerzan, aprovechando los malentendidos para aumentar las ventas.
El Reglamento 655/2013, que regula los reclamos cosméticos, exige lealtad y corrección precisamente por eso. Pero la regla más sencilla es otra: si una marca te explica lo que no hay dentro en lugar de explicarte qué hace, probablemente no tiene mucho que decirte sobre lo que hace. En la guía de ingredientes cosméticos explico cómo leer un INCI sin caer en esta trampa.
Cómo se pasa de los parabenos a las cremas solares
El paso es más corto de lo que parece. Una persona a la que durante veinte años le han dicho que hay que temer a los ingredientes de los cosméticos ya está preparada para creer que los filtros solares también son peligrosos. No hace falta convencerla: solo hay que darle permiso.
Cuando salió el vídeo de finales de julio, la sociedad italiana de dermatología respondió recordando que extraer un dato ignorando las conclusiones de los estudios alimenta una desinformación con graves consecuencias para la salud, y que los rayos ultravioleta son cancerígenos. También precisó algo que siempre se pierde en el debate: ninguna crema bloquea el 100 % de los rayos UV. Un SPF 15 deja pasar aproximadamente el 7 %, un SPF 30 el 3 % y un SPF 50 el 2 %. El consejo de utilizarla no nace de su peligrosidad, sino del hecho de que protege parcialmente y, por tanto, hay que usarla bien.
Después estuvo el caso de quien mostró la cicatriz de un tumor cutáneo extirpado diciendo que había utilizado cremas solares, como si lo segundo explicara lo primero. Es el error lógico más común y convincente que existe: dos hechos que se suceden en el tiempo no son por eso causa y efecto.
Si quieres entender de verdad cómo funcionan los filtros, lo he explicado en detalle en filtros solares químicos y físicos y en protección solar y vitamina D, que es el otro aspecto sobre el que siempre hay confusión.
El verdadero problema no es que usemos demasiado protector solar. Es que nos olvidamos de él
Esta es la parte que nadie ha mencionado en la polémica y que a mí me interesa más que ninguna otra.
Este invierno estaba dando un paseo. Me apetecía estar al aire libre, nada más. En un momento dado me di cuenta de que el sol era mucho más fuerte de lo que esperaba, el índice UV estaba por encima de 2 y yo no llevaba absolutamente nada para protegerme. Tengo tendencia a las manchas y recuerdo perfectamente que pasé el resto del paseo angustiada.
No me había olvidado del protector solar por superficialidad. Me lo había olvidado porque era invierno, y en invierno nadie piensa en ello. Lo mismo ocurre en otoño y, sobre todo, al principio de la primavera, cuando el índice UV vuelve a subir mientras nosotros seguimos mentalmente en diciembre.
El frasco de 150 o 200 ml abulta y se queda en casa. Así que hice lo que hago cuando un problema me afecta personalmente: lo formulé. Nació un protector solar facial SPF 50 monodosis, del tamaño de una tarjeta de crédito y tan fino como una tarjeta de crédito, que cabe en la cartera. Contiene 2 ml y no se rompe: se abre por la mitad con un clic de los dedos y, si no lo utilizas todo, puedes volver a colocarlo en vertical en el bolsillo sin perder producto.
No lo pensé para vender más. Lo pensé porque el verdadero problema, el que veo todos los días, no es que las personas utilicen demasiado protector solar: es que se olvidan de él.
Protector Solar Facial SPF 50 de Bolsillo, Tamaño de Viaje (5 pzas) El problema no es aplicar el protector solar. Es volver a aplicarlo. Más pequeño que una tarjeta de crédito, ... Descubre Protector Solar Facial SPF 50 de Bolsillo, Tamaño de Viaje (5 pzas)
Qué pido, como formuladora
No pido que nadie confíe en mí porque tengo un diploma. Pido tres cosas mucho más sencillas.
Que un ingrediente no se juzgue por su nombre, sino por su concentración. Es la diferencia entre un comprimido y veinte.
Que el «sin» deje de ser un argumento de venta. Decir lo que hace un producto es más difícil que decir lo que no contiene, y precisamente por eso vale más.
Que, ante algo que no se sabe, se diga que no se sabe. Es la parte que más me enfada. En cosmética se dicen muchísimas tonterías y casi siempre las dice quien hace más ruido, no quien ha estudiado más la cuestión. Gritar es gratis. Pero sobre la piel de las personas, el ruido tiene un precio.
Elisa Avalle es la fundadora de LeLang Skin Care, especializada en dermocosmética en la Universitat de Barcelona. Formula desde Langhe para la farmacia italiana.
Las fuentes de este artículo
01 R. Saleh, A. Bearth, M. Siegrist, “Chemophobia” Today: Consumers' Knowledge and Perceptions of Chemicals, Risk Analysis, 39(12), 2019
02 Addressing Chemophobia: Bridging Misconceptions in Food Chemistry, Applied Sciences, 15(11), 2025
03 Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos, anexos III y V · Reglamento (UE) n.º 655/2013 sobre los reclamos
04 Comunicado de la junta directiva de la SIDeMaST, Sociedad Italiana de Dermatología y Enfermedades de Transmisión Sexual, julio de 2026
En el sitio web: filtros solares químicos y físicos · cómo elegir un protector solar
