A finales de julio, un vídeo explicó a varios millones de personas que las cremas solares provocan cáncer. Fue retirado de las plataformas después de que los verificadores de datos lo comprobaran. Mientras tanto, sin embargo, mucha gente se lo había creído.
No existen pruebas científicas de que los protectores solares provoquen cáncer de piel. Lo que existe, y que nadie está observando, es el terreno en el que ese miedo ha arraigado: veinte años de cosméticos vendidos con la fórmula «sin». El sector ha enseñado a la gente a tener miedo de los ingredientes, y ahora ese miedo se ha vuelto contra un producto que resulta necesario.
Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
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Elisa Avalle · Fundadora y especialista en dermocosmética
En la universidad, en Barcelona, la llamábamos quimiofobia. Entre los profesionales se habla de ello desde hace años. El caso de este verano es el punto en el que salió de nuestras conversaciones y empezó a causar daños reales.
Langhe, 19 de agosto de 2026
Qué es la quimiofobia
Es el miedo a la química como tal, independientemente de aquello de lo que se esté hablando. Parece un problema académico, pero en realidad se puede medir. Un estudio publicado en Risk Analysis en 2019 constató que la mayoría de las personas no sabe que las sustancias naturales y las sintéticas responden a los mismos principios toxicológicos, y que la propia expresión «sustancia química» evoca principalmente asociaciones negativas.
El estudio identifica dos malentendidos recurrentes, y son exactamente los que encuentro cada día al leer los comentarios bajo las publicaciones sobre cosmética: la insensibilidad ante la relación entre dosis y efecto, y la subestimación de la toxicidad de las sustancias de origen natural. Es decir: se piensa que una sustancia es buena o mala por sí misma, y se da por sentado que, si procede de una planta, no puede hacer daño.
Hay que decirlo claramente: el agua también es química. El café que bebemos por la mañana contiene decenas de compuestos que, en dosis diferentes, serían tóxicos. Nosotros mismos somos química. El término no describe una categoría de cosas peligrosas, lo describe todo.
La dosis hace el veneno, también en cosmética
El ejemplo que uso siempre cuando alguien me pregunta si un ingrediente «hace daño» es el ibuprofeno. Un comprimido quita el dolor de cabeza. Veinte comprimidos te matan. Sin embargo, nadie dice que el ibuprofeno sea un veneno: se dice que hay que tomarlo en la dosis adecuada.
En cosmética funciona exactamente de la misma manera, y por eso existen los anexos del Reglamento (CE) 1223/2009: listas de sustancias permitidas con la concentración máxima autorizada para cada una. Algunos ejemplos concretos:
- el fenoxietanol, uno de los conservantes más demonizados de todos, está permitido hasta el 1%;
- el metilparabeno y el etilparabeno están permitidos hasta el 0,4% por separado y hasta el 0,8% en mezcla;
- el propilparabeno y el butilparabeno tienen un límite mucho más bajo, del 0,14% en conjunto;
- otros parabenos, como el isopropilo y el isobutilo, están completamente prohibidos.
Fíjate bien en este último punto, porque es el que desmonta toda la categoría «sin parabenos»: los parabenos no son una sola cosa. Algunos están permitidos dentro de límites precisos, otros tienen límites más estrictos y otros están fuera de la ley. Una etiqueta que escribe «sin parabenos» lo mete todo en el mismo saco y no dice nada.
Y, sobre todo: si un ingrediente está permitido en Europa, es porque ha sido evaluado. No porque nadie lo haya examinado.
«Veinte años de “sin” han enseñado a la gente a tener miedo de una lista. Ahora ese miedo ha llegado a un producto que sirve.»
La declaración «sin» es un problema que nos hemos creado nosotros mismos
Aquí debo hacer autocrítica como sector, porque la responsabilidad es nuestra. «Sin parabenos», «sin siliconas», «sin derivados del petróleo»: son declaraciones que no describen lo que hace un producto, sino lo que no contiene. Y para funcionar necesitan que el consumidor crea que eso era peligroso.
Es un mecanismo que vende muy bien y que una revisión de 2025 sobre la quimiofobia describe con precisión: expresiones como «sin química» o «100% natural» reflejan los miedos del público y, al mismo tiempo, los refuerzan, aprovechando malentendidos para aumentar las ventas.
El punto al que llega esta lógica lo vi este verano y es el sebo bovino usado como crema facial: cuando el criterio pasa a ser «cuantos menos ingredientes, mejor», se acaba prefiriendo una grasa animal no caracterizada a una fórmula evaluada. Y en algunos casos incluso a una protección solar.
El esquema - crear una ansiedad y después vender su solución - no termina aquí. Está llegando a un público mucho más joven, y por eso existe una palabra como cosmeticoressia: niñas de diez años que compran sérums antiedad para un problema que no tienen.
El Reglamento 655/2013, que regula las declaraciones cosméticas, exige precisamente lealtad y corrección por este motivo. Pero la regla más sencilla es otra: si una marca te explica lo que no contiene en lugar de explicarte lo que hace, probablemente no tenga mucho que decirte sobre lo que hace. En la guía de ingredientes cosméticos explico cómo leer un INCI sin caer en esta trampa.
Cómo se pasa de los parabenos a los protectores solares
El paso es más breve de lo que parece. Una persona a la que durante veinte años le han dicho que hay que temer a los ingredientes de los cosméticos ya está preparada para creer que los filtros solares también lo son. No hace falta convencerla: solo hay que darle permiso.
Cuando salió el vídeo de finales de julio, la sociedad italiana de dermatología respondió recordando que extrapolar un dato ignorando las conclusiones de los estudios alimenta la desinformación, con graves consecuencias para la salud, y que los rayos ultravioleta son cancerígenos. También precisó algo que siempre se pierde en el debate: ninguna crema bloquea el 100% de los rayos UV. Un SPF 15 deja pasar aproximadamente el 7%, un SPF 30 el 3% y un SPF 50 el 2%. La recomendación de usarla no nace de que sea peligrosa, sino del hecho de que protege parcialmente y, por tanto, debe utilizarse correctamente.
Después estuvo el caso de quien mostró la cicatriz de un tumor cutáneo extirpado diciendo que había usado protectores solares, como si lo segundo explicara lo primero. Es el error lógico más común y convincente que existe: dos hechos que se suceden en el tiempo no son por ello causa y efecto.
Si quieres entender de verdad cómo funcionan los filtros, lo he explicado con detalle en filtros solares químicos y físicos y en protección solar y vitamina D, que es el otro tema que siempre genera confusión.
El verdadero problema no es que usemos demasiado protector solar. Es que nos olvidamos de él
Esta es la parte que nadie mencionó en la polémica y que a mí me interesa más que ninguna otra.
Este invierno estaba dando un paseo. Me apetecía estar al aire libre, nada más. En un momento dado me di cuenta de que el sol era mucho más fuerte de lo que esperaba, el índice UV estaba por encima de 2 y yo no llevaba absolutamente nada para protegerme. Tengo tendencia a las manchas, y recuerdo perfectamente haber pasado el resto del paseo angustiada.
No me había olvidado del protector solar por superficialidad. Me lo había olvidado porque era invierno, y en invierno nadie piensa en ello. Lo mismo ocurre en otoño y, sobre todo, al principio de la primavera, cuando el índice UV vuelve a subir mientras nosotros seguimos mentalmente en diciembre.
El envase de 150 o 200 ml es voluminoso y se queda en casa. Así que hice lo que hago cuando un problema me afecta en primera persona: lo formulé. Nació un protector solar facial SPF 50 monodosis, del tamaño y grosor de una tarjeta de crédito, que cabe en la cartera. Contiene 2 ml y no se rompe: se abre por la mitad con un clic de los dedos y, si no lo usas todo, puedes volver a colocarlo derecho y en vertical en el bolsillo sin perder producto.
No lo pensé para vender más. Lo pensé porque el problema real, el que veo todos los días, no es que la gente use demasiada protección solar: es que se olvida de ella.
Protector Solar Facial SPF 50 de Bolsillo, Tamaño de Viaje (5 pzas) Protector solar facial SPF 50 en monodosis de bolsillo El problema no es ponerse protector solar. Es reaplicarlo. Más... Descubre Protector Solar Facial SPF 50 de Bolsillo, Tamaño de Viaje (5 pzas)
Lo que pido, como formuladora
No pido que nadie confíe en mí porque tenga un diploma. Pido tres cosas mucho más sencillas.
Que un ingrediente no se juzgue por el nombre, sino por la concentración. Es la diferencia entre una pastilla y veinte.
Que el «sin» deje de ser un argumento de venta. Decir qué hace un producto es más difícil que decir qué no contiene, y precisamente por eso vale más.
Que, ante algo que no se sabe, se diga que no se sabe. Es la parte que más me enfada. En cosmética se dicen muchísimas tonterías y casi siempre las dice quien hace más ruido, no quien más ha estudiado la cuestión. Gritar es gratis. Pero sobre la piel de las personas, el ruido tiene un precio.
Si quieres una opinión sobre lo que estás usando, sin que nadie tenga que venderte nada, en las farmacias asociadas de LeLang encontrarás a un farmacéutico que sabe leer las etiquetas.
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Elisa Avalle es la fundadora de LeLang Skin Care, especializada en dermocosmética en la Universitat de Barcelona. Formula en Langhe para la farmacia italiana.
Las fuentes de este artículo
01 R. Saleh, A. Bearth, M. Siegrist, «Quimiofobia» hoy: conocimientos y percepciones de los consumidores sobre las sustancias químicas, Risk Analysis, 39(12), 2019
02 Abordar la quimiofobia: tender puentes sobre las ideas erróneas en química alimentaria, Applied Sciences, 15(11), 2025
03 Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos, Anexos III y V · Reglamento (UE) n.º 655/2013 sobre las alegaciones
04 Comunicado de la junta directiva de SIDeMaST, Sociedad Italiana de Dermatología y Enfermedades de Transmisión Sexual, julio de 2026
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