Dans un salon de matières premières, on vous met un dossier entre les mains. À l'intérieur, il y a un nouvel actif, un nom qui se termine par un symbole de marque déposée et un pourcentage.
Le pourcentage signifie presque toujours la même chose : une amélioration de quelque chose de tant de pour cent en quelques semaines. C'est le moment où je dois décider si ce chiffre signifie quelque chose, et c'est le travail que personne ne voit parce qu'il a lieu deux ans avant que le produit n'arrive en pharmacie.
Image de couverture générée avec l'aide de l'intelligence artificielle.
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Elisa Avalle · Fondatrice et spécialiste en dermocosmétique
De temps en temps, on me demande pourquoi le catalogue LeLang est si essentiel. La réponse tient dans une question que chaque actif devrait surmonter avant d'entrer dans une formule.
Le dossier
Les présentations des actifs se ressemblent toutes. Il y a le mécanisme d'action expliqué à l'aide d'un schéma coloré, une molécule dessinée, un graphique à barres avec deux colonnes (avant et après) et une flèche qui monte.
La première chose que je regarde n'est pas la barre la plus haute. C'est la petite ligne sous le graphique, celle écrite en corps huit, où se trouve l'essentiel : combien de personnes, pendant combien de temps et surtout sur quoi.
Très souvent, cette ligne indique « in vitro ». Cela signifie que le résultat a été obtenu sur des cellules en culture, dans une plaque, au contact direct de l'actif. C'est une donnée utile : elle montre que la molécule a une activité biologique. Mais entre une cellule dans une plaque et un fibroblaste situé sous la couche cornée d'une personne réelle, il y a plusieurs couches de peau, et leur fonction est précisément de laisser passer le moins de choses possible.
La question qui bloque la conversation
Lorsque les données concernent des personnes, je pose alors la question qui m'intéresse vraiment, et je la formule toujours de la même manière.
Cette étude a-t-elle été réalisée sur l'actif pur ou sur le produit fini ?
Cela semble être un détail, mais en réalité, cela change tout. Un actif testé à cinq pour cent, dans un véhicule spécialement conçu pour favoriser sa pénétration, à un pH optimal, n'est pas le même actif incorporé à zéro virgule deux pour cent dans une crème qui doit aussi être stable, parfumée, agréable et se conserver pendant trente mois.
Très souvent, la réponse n'existe pas, et ce n'est pas parce que quelqu'un ment : cette donnée n'existe tout simplement pas. Tester le produit fini coûte beaucoup plus cher que tester l'actif, et ceux qui vendent des matières premières n'ont souvent aucune raison de le faire.
« Un actif doté d'une excellente littérature scientifique peut ne rien faire du tout dans une mauvaise formule. Ce n'est pas l'ingrédient qui fonctionne : c'est la formule. »
Ensuite, on essaie, et c'est là que presque tous disparaissent
Disons que les données me convainquent. À ce moment-là commence la partie longue, celle où l'actif entre dans un prototype et où l'on observe ce qui se passe réellement.
Il se passe des choses très peu romantiques. Un actif qui fonctionne parfaitement à pH six et qui perd la moitié de son activité dans une formule devant être à pH cinq. Un extrait végétal qui change de couleur après trois semaines en étuve, et personne ne vend un produit qui jaunit. Une texture parfaite au toucher le premier jour, mais qui se sépare au bout d'un mois. Un actif qui entre en conflit avec un autre actif dont nous avons davantage besoin.
Et puis il y a le pire des cas, celui dont on parle peu : le prototype fonctionne, il est stable, il est agréable, mais pour obtenir l'actif à la concentration nécessaire, le prix final serait hors marché. Il ne reste alors que deux choix : l'utiliser à dose symbolique pour pouvoir l'inscrire sur l'étiquette, ou ne pas le faire. Je choisis la seconde option, et c'est pourquoi certains produits que j'aurais aimé créer n'existent pas.
La plupart des actifs que j'évalue disparaissent ici. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la distance entre intéressant et utilisable est immense, et que cette distance ne se mesure qu'en essayant.
Les bons fournisseurs existent, et on les reconnaît tout de suite
Je ne veux pas donner l'impression que la relation est conflictuelle, car ce n'est pas le cas. Il existe des fournisseurs qui travaillent très bien, et on les reconnaît à deux choses.
La première : ils vous disent aussi ce que leur actif ne fait pas. Ils vous indiquent à quelle concentration il perd son efficacité, avec quoi il est incompatible et dans quelles conditions il se dégrade. Quand quelqu'un m'énumère les limites de son produit, je fais davantage confiance à tout le reste de sa présentation.
La seconde : quand ils ne savent pas quelque chose, ils disent qu'ils ne le savent pas. C'est la réponse la plus rare et la plus précieuse. « Nous n'avons pas de données sur le produit fini » est une phrase parfaitement acceptable. Ce qui ne l'est pas, c'est de faire comme si la question n'avait pas été posée.
Pourquoi le catalogue est essentiel
De temps en temps, on me demande pourquoi les nouveautés LeLang arrivent avec calme.
La raison est là, tout simplement. Pour moi, un nouveau produit signifie des mois consacrés à l'évaluation des données, aux prototypes, aux tests de stabilité, aux corrections et aux essais. Cela signifie aussi accepter que certains de ces mois ne débouchent sur rien, parce que la formule ne tient pas ou parce que le résultat ne justifie pas le prix.
Voici un exemple de ce qui se passe quand la formule tient : pour les rides d'expression du front et de la glabelle, je cherchais un peptide de dernière génération, et la condition que je m'étais fixée était de l'intégrer à la concentration déclarée dans les études, pas à dose symbolique. Le sérum est sorti bien plus tard que prévu, mais il est sorti avec ce chiffre à l'intérieur.
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Je ne pense pas que ce soit la seule manière de faire de la cosmétique. Je pense toutefois que c'est la bonne manière de pouvoir regarder une pharmacienne dans les yeux lorsqu'elle me demande si un produit fonctionne, et de lui répondre quelque chose de plus précis que « oui ».
À quoi cela vous sert, à vous qui achetez
Cet article n'a pas pour but de faire de vous une formulatrice. Il sert à vous donner une seule chose : lorsque vous lisez un pourcentage sur un emballage ou dans une publication, demandez-vous sur quoi il a été mesuré.
Si ce n'est pas écrit, cela ne signifie pas forcément que le produit ne fonctionne pas. Cela signifie que ce pourcentage, à lui seul, ne vous dit rien. C'est la même distinction que celle que j'utilise lorsque j'examine un ingrédient à la mode : j'ai écrit à ce sujet à propos du PDRN, pour lequel l'écart entre les données disponibles et le récit est particulièrement important.
Et il existe un raccourci honnête, si vous n'avez pas envie de faire ce travail à chaque fois : demander à quelqu'un qui a vu les formules. C'est pourquoi nous avons choisi la pharmacie et la parapharmacie comme canaux : dans les pharmacies partenaires, la personne qui vous conseille sait à quelle concentration se trouve un actif et pour quelle peau il est pertinent, et peut aussi vous dire lorsque la réponse est que ce produit n'est pas fait pour vous.
Et si vous voulez vous orienter seule parmi les molécules, le guide des ingrédients cosmétiques est le point de départ que je vous conseillerais.
Elisa Avalle est la fondatrice de LeLang Skin Care, spécialisée en dermocosmétique à l'Universitat de Barcelona. Elle a fondé la marque dans les Langhe, pour les pharmacies et parapharmacies italiennes.
Pour continuer
01 PDRN : jusqu'où vont les études et où commence le marketing
02 Guide des ingrédients cosmétiques
03 Les peptides en cosmétique : ce qu'ils sont et lequel choisir
04 Les pharmacies partenaires LeLang
05 Qui est LeLang
