En una feria de materias primas te ponen en la mano una carpeta. Dentro hay un activo nuevo, un nombre que termina con un símbolo de marca registrada y un porcentaje.
El porcentaje casi siempre significa lo mismo: una mejora de algo en un determinado porcentaje en unas semanas. Es el momento en que tengo que decidir si ese número significa algo, y es el trabajo que nadie ve porque ocurre dos años antes de que el producto llegue a la farmacia.
Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
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Elisa Avalle · Fundadora y especialista en dermocosmética
De vez en cuando alguien me pregunta por qué el catálogo de LeLang es tan esencial. La respuesta está en una pregunta que todo activo debería superar antes de entrar en una fórmula.
La carpeta
Las presentaciones de los activos se parecen todas. Está el mecanismo de acción explicado con un esquema colorido, hay una molécula dibujada, hay un gráfico de barras con dos columnas (antes y después) y una flecha que sube.
Lo primero que miro no es la barra más alta. Es la pequeña línea debajo del gráfico, la escrita en cuerpo ocho, donde está lo que importa: cuántas personas, durante cuánto tiempo y, sobre todo, sobre qué.
Muy a menudo esa línea dice « in vitro ». Significa que el resultado se ha obtenido en células cultivadas, en una placa, en contacto directo con el activo. Es un dato útil: demuestra que la molécula hace algo a nivel biológico. Pero entre una célula en una placa y un fibroblasto situado bajo el estrato córneo de una persona real hay varias capas de piel de por medio, y precisamente su función es dejar pasar lo menos posible.
La pregunta que bloquea la conversación
Cuando los datos son sobre personas, entonces pregunto lo que realmente me interesa, y siempre lo formulo de la misma manera.
¿Este estudio se ha realizado sobre el activo puro o sobre el producto acabado?
Parece una sutileza, pero en realidad lo cambia todo. Un activo probado al cinco por ciento, en un vehículo estudiado expresamente para favorecer su penetración, a un pH óptimo, no es el mismo activo incorporado al cero coma dos por ciento en una crema que también debe ser estable, perfumada, agradable y conservable durante treinta meses.
Muy a menudo no hay respuesta, y no porque alguien mienta: sencillamente, ese dato no existe. Probar el producto acabado cuesta mucho más que probar el activo, y quienes venden materias primas a menudo no tienen motivos para hacerlo.
«Un activo con una literatura excelente puede no hacer absolutamente nada dentro de una fórmula equivocada. No es el ingrediente el que funciona: es la fórmula.»
Después se prueba, y ahí es donde mueren casi todos
Digamos que los datos me convencen. En ese momento comienza la parte larga, aquella en la que el activo entra en un prototipo y se observa qué ocurre realmente.
Ocurren cosas muy poco románticas. Un activo que funciona de maravilla a pH seis y que, en una fórmula que debe mantenerse a pH cinco, pierde la mitad de su actividad. Un extracto vegetal que después de tres semanas en la estufa cambia de color, y un producto que amarillea no lo compra nadie. Una textura perfecta al tacto el primer día que se separa al cabo de un mes. Un activo que entra en conflicto con otro activo que necesitamos más.
Y luego está el peor caso, del que se habla poco: el prototipo funciona, es estable, es bonito, pero para tener el activo en la concentración necesaria el precio final estaría fuera de mercado. Entonces tienes dos opciones: incorporarlo en una dosis simbólica para poder escribirlo en la etiqueta, o no hacerlo. Yo elijo la segunda, y por eso algunos productos que me habría gustado crear no existen.
La mayoría de los activos que evalúo muere aquí. No porque sean malos, sino porque entre interesante y utilizable hay una distancia enorme, y esa distancia solo se puede medir probando.
Los buenos proveedores existen y se reconocen enseguida
No quiero dar la impresión de que sea una relación conflictiva, porque no lo es. Hay proveedores que trabajan muy bien, y los reconoces por dos cosas.
La primera: también te dicen qué no hace su activo. Te dicen a qué concentración pierde eficacia, con qué no es compatible y en qué condiciones se degrada. Cuando alguien me enumera las limitaciones de su producto, confío más en todo lo demás de la presentación.
La segunda: cuando no saben algo, dicen que no lo saben. Es la respuesta más rara y la más valiosa. «No tenemos datos sobre el producto acabado» es una frase perfectamente aceptable. Lo que no es aceptable es fingir que no se ha hecho la pregunta.
Por qué el catálogo es esencial
De vez en cuando alguien me pregunta por qué las novedades de LeLang llegan con calma.
La razón está toda aquí. Para mí, un producto nuevo significa meses entre la evaluación de los datos, los prototipos, las pruebas de estabilidad, las correcciones y los test. Y significa aceptar que algunos de esos meses terminen en nada, porque la fórmula no funciona o porque el resultado no justifica el precio.
Un ejemplo de cómo termina cuando sí funciona: para las arrugas de expresión de la frente y la glabela buscaba un péptido de última generación, y la condición que me había impuesto era incorporarlo en la concentración declarada en los estudios, no en una dosis simbólica. El sérum salió mucho más tarde de lo previsto, pero salió con ese número dentro.
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No creo que sea la única manera de hacer cosmética. Pero sí creo que es la manera correcta de poder mirar a la cara a una farmacéutica que me pregunta si un producto funciona y responderle algo más preciso que «sí».
Qué puedes hacer tú que compras
Este artículo no pretende convertirte en formuladora. Solo pretende darte una cosa: cuando leas un porcentaje en un envase o en una publicación, pregúntate sobre qué se ha medido.
Si no está escrito, no significa necesariamente que el producto no funcione. Significa que ese porcentaje, por sí solo, no te está diciendo nada. Es la misma distinción que aplico cuando miro un ingrediente de moda: escribí sobre ello a propósito del PDRN, donde la brecha entre los datos disponibles y el relato es especialmente amplia.
Y hay un atajo honesto, si no te apetece hacer este trabajo cada vez: preguntar a alguien que haya visto las fórmulas. Es el motivo por el que hemos elegido la farmacia y la parafarmacia como canal: en las farmacias asociadas, quien te asesora sabe en qué concentración está un activo y para qué tipo de piel tiene sentido, y también puede decirte cuándo la respuesta es que ese producto no es para ti.
Y si quieres orientarte por tu cuenta entre las moléculas, la guía de ingredientes cosméticos es el punto por el que yo empezaría.
Elisa Avalle es la fundadora de LeLang Skin Care, especializada en dermocosmética por la Universitat de Barcelona. Fundó la marca en las Langhe, para la farmacia y la parafarmacia italianas.
Por dónde continuar
01 PDRN: hasta dónde llegan los estudios y dónde empieza el marketing
02 Guía de ingredientes cosméticos
03 Los péptidos en cosmética: qué son y cuál elegir
04 Las farmacias asociadas de LeLang
05 Quién es LeLang
