Alpha-Hydroxysäuren, abgekürzt AHA, sind exfolierende Säuren natürlichen Ursprungs, die die Verbindungen zwischen den abgestorbenen Zellen der Hornschicht lockern und ihre Erneuerung fördern. Hinter dem Kürzel steckt nicht nur ein einzelner Inhaltsstoff, sondern eine Familie von Molekülen, die sich sehr unterschiedlich verhalten. Glycolsäure statt Mandelsäure zu wählen, ist daher kein Detail, das nur Formulierer interessieren muss.
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Wenn du den Unterschied zwischen AHA, BHA und PHA suchst - also zwischen den drei großen Familien von Peelings -, findest du ihn im Leitfaden zu Peelingsäuren. Diese Seite konzentriert sich auf AHA: Was sie sind, welche es gibt und welches AHA zu welchem Hauttyp passt.
Was sind Alpha-Hydroxysäuren?
Alpha-Hydroxysäuren sind organische Säuren, die durch eine Hydroxylgruppe in Alpha-Position zur Carboxylgruppe gekennzeichnet sind - daher der Name. Traditionell werden sie aus Lebensmitteln gewonnen - Zuckerrohr, fermentierter Milch, Obst und Mandeln -, in der Kosmetik werden sie heute jedoch fast immer in gereinigter oder synthetisch hergestellter Form verwendet, die deutlich stabiler und sicherer ist.
Auf der Haut schwächen sie die Desmosomen, also die Haftstellen zwischen den Korneozyten der obersten Schicht. Das Ergebnis ist eine schnellere Zellerneuerung: Die Hautstruktur wird verfeinert, der Teint wirkt gleichmäßiger und anschließend aufgetragene Cremes stoßen auf weniger Hindernisse. Bei kontinuierlicher Anwendung dokumentieren Studien außerdem eine indirekte Anregung der Erneuerung der Epidermis.
In der Zutatenliste erscheinen AHA unter ihren INCI-Namen: Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid. Ob sie als Alpha-Hydroxysäuren oder zusammengeschrieben als Alphahydroxysäuren bezeichnet werden, gemeint ist dieselbe Familie.
Welche AHA wählen: Das Molekulargewicht entscheidet alles
Alpha-Hydroxysäuren haben dieselbe chemische Grundstruktur und dieselbe grundlegende Wirkung. Was sie unterscheidet, ist die Molekülgröße - und daraus ergibt sich alles Weitere.
Ein kleines Molekül durchdringt die Hornschicht schnell und gelangt tiefer: Es wirkt stärker und reizt auch stärker. Ein großes Molekül bleibt eher an der Oberfläche und wirkt allmählich: langsamere Ergebnisse, aber deutlich besser verträglich.
| Säure | Molekulargewicht | Penetration | Für wen |
|---|---|---|---|
| Glykolsäure | 76 Da | Hoch | Dicke, widerstandsfähige Haut mit unregelmäßiger Hautstruktur |
| Milchsäure | 90 Da | Mittel | Trockene oder dehydrierte Haut |
| Apfelsäure | 134 Da | Mittel-niedrig | Mischformeln, selten allein |
| Weinsäure | 150 Da | Niedrig | Stabilisator für andere Säuren |
| Mandel- | 152 Da | Niedrig | Reaktive Haut, dunkle Hauttypen, erste Anwendung |
Die Skala ist keine Qualitätsrangliste. Glykolsäure ist nicht besser als Mandelsäure: Sie ist aggressiver, was bei robuster Haut ein Vorteil und bei reaktiver Haut ein Problem ist.
Glykolsäure: die am stärksten eindringende
Sie wird aus Zuckerrohr gewonnen und ist die kleinste der AHAs. Außerdem ist sie am umfassendsten erforscht und verfügt über die besten Belege für Photoaging: feine Linien, unregelmäßige Hautstruktur und einen fahlen Teint.
Der Nachteil ist die Verträglichkeit. Auf empfindlicher Haut oder bei Menschen, die noch nie chemische Peelings verwendet haben, verursacht Glykolsäure leicht Rötungen und Brennen. Bei dunkleren Hauttypen sollte sie außerdem besonders vorsichtig angewendet werden: Eine schlecht behandelte Entzündung kann eine postinflammatorische Hyperpigmentierung hinterlassen - also genau das Gegenteil des gewünschten Ergebnisses.
Prozentangaben, pH-Wert und Anwendung werden im ausführlichen Beitrag zu Glykolsäure erklärt.
Milchsäure: Sie spendet Feuchtigkeit, während sie exfoliert
Sie entsteht durch Fermentation und ist die einzige AHA, die Teil des natürlichen Feuchtigkeitsfaktors der Haut ist: Das Molekül ist bereits in der Hornschicht vorhanden, wo es Wasser bindet.
Das macht sie zur sinnvollsten Wahl, wenn die Haut trocken oder dehydriert ist, sich aber trotzdem erneuern muss. Glykolsäure kann die Hautbarriere trockener Haut weiter beeinträchtigen; Milchsäure exfoliert und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Wenn du nicht sicher bist, welcher der beiden Zustände auf dich zutrifft, wird der Unterschied im ausführlichen Beitrag über trockene und dehydrierte Haut erklärt.
Mandelsäure: die verträglichste
Mit 152 Dalton ist es das größte Molekül der Familie und wird aus Bittermandeln gewonnen. Es dringt langsam und gleichmäßig ein und ist deshalb die geeignete AHA für Einsteiger, Menschen mit reaktiver Haut und dunklen Hauttypen.
Außerdem hat sie eine Eigenschaft, die andere AHA nicht besitzen: Da sie teilweise lipophil ist, ähnelt ihr Verhalten teilweise dem der BHA, und sie wirkt bei zu Unreinheiten neigender Haut auf eine Weise, die Glykolsäure nicht nachahmt. Die vollständige Erläuterung finden Sie im Artikel über Mandelsäure, zusammen mit dem entsprechenden Inhaltsstoffprofil.
Zitronensäure, Weinsäure und Äpfelsäure: AHA, die oft nicht exfolieren
Das ist der Teil, den fast niemand erklärt und der nötig ist, um ein Etikett zu lesen, ohne sich falsche Vorstellungen zu machen.
Zitronensäure und Weinsäure kommen in sehr vielen Kosmetika vor, fast immer jedoch in sehr niedrigen Konzentrationen und mit einer technischen Funktion: den pH-Wert der Formulierung zu regulieren. Sie am Ende einer INCI-Liste zu sehen, bedeutet nicht, dass das Produkt exfolierend wirkt. Äpfelsäure findet sich vor allem in Mischungen, in denen sie die anderen Säuren begleitet, anstatt allein zu wirken.
Praktische Regel: Wenn ein AHA in der Zutatenliste nach den Konservierungsstoffen steht, ist seine Konzentration fast sicher technisch und nicht funktional.
Konzentration und pH-Wert: Warum der Prozentsatz allein nichts aussagt
In Kosmetika für die Anwendung zu Hause werden AHA bis etwa 10%, bei einem pH-Wert von mindestens 3,5. Höhere Konzentrationen gehören in professionelle Behandlungen und müssen von qualifiziertem Fachpersonal angewendet werden.
Doch der Prozentsatz allein ist eine unvollständige Angabe. Eine Säure wirkt in ihrer freien Form, und der Anteil der Moleküle in freier Form hängt vom pH-Wert der Formulierung ab: Dieselben 8 % Glykolsäure bei einem pH-Wert von 3,5 und bei einem pH-Wert von 5 sind zwei verschiedene Produkte. Das ist der Grund, warum ein Serum besser wirken kann als ein anderes mit einem höheren angegebenen Prozentsatz. Zum Haut-pH haben wir einen eigenen ausführlichen Beitrag.
Serum, Creme oder Peeling: In welcher Form AHA vorkommen
Dieselbe Säure wirkt je nach Träger, in dem sie formuliert ist, unterschiedlich. Das erklärt, warum zwei Produkte mit demselben Prozentsatz auf dem Etikett sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern.
| Form | Einwirkzeit | Wofür es verwendet wird |
|---|---|---|
| Serum | Länger, verbleibt auf der Haut | Allmähliche Wirkung, täglich oder jeden zweiten Tag |
| Creme | Länger, mit reichhaltigerem Träger | Niedrige Konzentrationen, gute Verträglichkeit |
| Peeling zum Abspülen | Kurz, 1 bis 10 Minuten | Höhere Konzentrationen bei kontrollierter Einwirkzeit |
| Tonikum oder Lösung | Kurz, ohne Abspülen | Hautvorbereitung, sanfter Effekt |
Auch zum reinen Wirkstoff muss man etwas sagen: Alpha-Hydroxysäuren in Pulverform oder konzentrierter Lösung, die lose verkauft werden, sind Laborrohstoffe. Sie zu Hause zu verdünnen, ohne den endgültigen pH-Wert zu kontrollieren, führt leicht entweder zu einem unwirksamen Produkt oder zu einer chemischen Verbrennung. Die professionelle Formulierung dient genau dazu, diesen Spielraum zu kontrollieren.
Peeling mit Alpha-Hydroxysäuren: zu Hause und im Studio
Der Begriff Peeling umfasst zwei Bereiche, die man besser auseinanderhält.
Das Peeling für zu Hause arbeitet mit einer Säurekonzentration von bis zu 10 % bei einem pH-Wert von mindestens 3,5: Es wirkt auf die Hornschicht, wird ein- bis zweimal pro Woche angewendet, und die Ergebnisse zeigen sich innerhalb von Wochen. Das ist der Bereich der Kosmetik, in dem man selbstständig handeln kann.
Das professionelle Peeling verwendet deutlich höhere Konzentrationen und niedrigere pH-Werte, dringt tiefer ein und erfordert eine vorherige Hautbeurteilung. Es muss von einem Arzt oder qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das auch den weiteren Verlauf betreut. Bei einer bestehenden Hauterkrankung - aktiver Akne, Rosazea oder ausgedehntem Melasma - sollte die Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten vom Dermatologen getroffen werden.
Daneben gibt es einen dritten Weg: das Enzympeeling, das die Exfoliation mit proteolytischen Enzymen statt durch Säure erzielt. Es ist sanfter und bleibt auch in Monaten mit starker Sonnenexposition anwendbar, da es die Lichtempfindlichkeit nicht erhöht.
AHA in den LeLang-Formeln
Wir haben Mandelsäure gerade aus dem oben beschriebenen Grund als AHA unserer Wahl ausgewählt: Das große Molekül macht sie eigenständig anwendbar, ohne den Fehlerspielraum der Glykolsäure.
Beim Enzympeeling wirkt es zusammen mit Papain und Bromelain: zwei unterschiedliche Mechanismen - der eine basiert auf Säure, der andere auf Enzymen -, mit denen sich das gewünschte Ergebnis bei niedrigeren Konzentrationen der einzelnen Wirkstoffe erzielen lässt.
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Unabhängig davon, für welches AHA man sich entscheidet, gehört der tägliche Sonnenschutz immer zur Behandlung: Alpha-Hydroxysäuren erhöhen die Sonnenempfindlichkeit, und frisch exfolierte Haut neigt leichter zu Flecken.
Häufige Fragen zu AHAs
Wofür steht die Abkürzung AHA?
AHA steht für alpha hydroxy acids, auf Deutsch Alphahydroxysäuren. Der Begriff bezeichnet eine Familie wasserlöslicher Peelingsäuren - Glykolsäure, Milchsäure, Mandelsäure, Äpfelsäure, Weinsäure und Zitronensäure -, die auf die oberflächlichste Hautschicht wirken. Das entsprechende Kürzel BHA steht dagegen für Betahydroxysäuren. Die bekannteste davon ist Salicylsäure, die als fettlösliche Säure auch in die Pore eindringt.
Was ist besser: Glykolsäure oder Mandelsäure?
Das hängt von der Haut ab, nicht von der Säure. Glykolsäure wirkt stärker bei dicker Haut, die an Peelings gewöhnt ist; Mandelsäure ist die richtige Wahl bei reaktiver Haut, dunkleren Hauttypen und für Einsteiger. Eine Glykolsäure, die reizt, bringt weniger als eine verträgliche Mandelsäure, weil man die erste nicht weiter verwendet.
Kann man zwei verschiedene AHA gleichzeitig verwenden?
In professionellen Formulierungen werden sie häufig kombiniert, gerade um unterschiedliche Molekulargewichte zu nutzen. Zwei verschiedene Produkte zu Hause übereinander aufzutragen, ist etwas anderes: Die Reizung summiert sich unkontrolliert, und so lässt sich die Hautbarriere am schnellsten beeinträchtigen.
Wie oft verwendet man ein AHA?
Beginne ein- bis zweimal pro Woche abends und steigere die Anwendung nur, wenn die Haut gut darauf reagiert. Ein kurzes Kribbeln beim Auftragen ist normal; Rötungen, die am nächsten Tag anhalten, ein Spannungsgefühl oder Brennen beim Auftragen der Creme bedeuten, dass du es mit der Häufigkeit oder Konzentration übertreibst.
Sind AHA im Sommer geeignet?
Ja, aber nur mit Sonnenschutz, der wirklich jeden Tag aufgetragen und erneut aufgetragen wird. Wenn du weißt, dass du das nicht tun wirst, ist es im Sommer besser, auf ein Enzympeeling umzusteigen, das die Lichtempfindlichkeit nicht erhöht.
Kann man AHA während der Schwangerschaft verwenden?
Alphahydroxysäuren zur äußerlichen Anwendung in kosmetischer Konzentration gehören zusammen mit PHA zu den Peelings, die als mit einer Schwangerschaft vereinbar gelten: Die systemische Aufnahme ist minimal. Professionelle Peelings mit hoher Konzentration und Retinoide gehören dagegen zu den Behandlungen, die verschoben werden sollten. Trotzdem lohnt es sich, dies mit der eigenen Gynäkologin bzw. dem eigenen Gynäkologen oder der Hautärztin bzw. dem Hautarzt abzuklären.
Kann man Mandelsäure bei einer Mandelallergie verwenden?
Mandelsäure, die in Kosmetik verwendet wird, ist ein gereinigtes und meist synthetisch hergestelltes Molekül, kein Mandel-Extrakt. Sie enthält daher nicht die Proteine, die Allergien auslösen. Wer nachweislich allergisch ist, sollte dies dennoch mit dem eigenen Arzt besprechen.
Machen AHA die Haut dünner?
Das ist eine weitverbreitete und falsche Annahme. Die korrekte Anwendung verdünnt die Hornschicht - also die Schicht aus bereits abgestorbenen Zellen -, während die lebende Epidermis in Studien tendenziell sogar dicker wird. Eine echte Ausdünnung entsteht durch übermäßige Anwendung, und das ist etwas völlig anderes.
