Glykolsäure ist die kleinste der Alpha-Hydroxysäuren: zwei Kohlenstoffatome und ein Molekulargewicht von etwa 76 Dalton. Diese Größe erklärt fast alles, was sie auf der Haut bewirkt - im Guten wie im Schlechten. Sie dringt schneller und tiefer ein als jede andere AHA und reizt aus demselben Grund auch leichter.
Die Frage ist nicht, ob Glykolsäure wirkt. Sie wirkt. Entscheidend ist, in welcher Konzentration, bei welchem pH-Wert und auf welcher Haut.
Artikel von Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care und Spezialistin für Dermokosmetik. Das Titelbild wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.
Was ist Glykolsäure?
In der INCI-Liste steht Glycolic Acid. Sie gehört zur Familie der Alpha-Hydroxysäuren, zu den wasserlöslichen Säuren, zu denen auch Milch-, Mandel-, Äpfel-, Wein- und Zitronensäure gehören. Ursprünglich wurde sie aus Zuckerrohr gewonnen; heute ist sie in nahezu allen Kosmetikprodukten synthetisch, was eine gleichbleibende Reinheit und das Fehlen potenziell sensibilisierender pflanzlicher Rückstände gewährleistet.
Da sie wasserlöslich ist, wirkt sie an der Oberfläche und in den oberen Schichten der Epidermis, nicht im Poreninneren: Dafür braucht man eine fettlösliche Säure wie Salicylsäure. Dieser Unterschied ist bei der Wahl eines Produkts entscheidend, denn die beiden lösen nicht dasselbe Problem.
Wie sie auf die Haut wirkt
Glykolsäure schwächt die Bindungen, die die Zellen der Hornschicht zusammenhalten. Das unmittelbare Ergebnis ist eine schnellere Ablösung abgestorbener Zellen an der Oberfläche: Die Haut wirkt bereits nach wenigen Anwendungen glatter und ebenmäßiger, und das Licht wird gleichmäßiger reflektiert. Das ist der Effekt, den alle zuerst bemerken.
Es gibt jedoch einen zweiten, langsameren und interessanteren Effekt. Bei kontinuierlicher Anwendung geht die Beschleunigung des Zellumsatzes mit einer Zunahme der Feuchtigkeitskomponente der Dermis und einer gesteigerten Kollagensynthese einher. Das ist kein Ergebnis, das man in zwei Wochen erzielt: Es zeigt sich über Monate hinweg und nur, wenn die Anwendung regelmäßig erfolgt und die Hautbarriere dabei nicht zerstört wird.
Prozentsätze und pH-Wert: die beiden entscheidenden Zahlen
Der Prozentsatz allein sagt nichts aus. Entscheidend für die Aktivität einer AHA ist der Anteil der freien Säure, der vom pH-Wert der Formulierung im Verhältnis zur Dissoziationskonstante der Säure abhängt; bei Glykolsäure liegt diese bei etwa 3,8. Bei einem pH-Wert von 3,8 liegt ungefähr die Hälfte der Säure in freier und aktiver Form vor; bei einem pH-Wert von 4,5 sinkt der Anteil auf etwa 18 %. Anders gesagt: Eine gut gepufferte Formulierung mit 8 % bei pH 3,8 setzt deutlich mehr aktive Säure frei als derselbe Prozentsatz bei pH 4,5, und ein schlecht formuliertes Produkt mit 10 % kann gleichzeitig weniger wirksam und reizender sein als eines mit 5 %, das gut formuliert ist.
Für Europa muss eine Präzisierung erfolgen, die fast niemand macht: Für Alpha-Hydroxysäuren gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert. Die Verordnung (EG) 1223/2009 regelt sie nicht in einem Anhang; maßgeblich ist die Stellungnahme des damaligen europäischen wissenschaftlichen Ausschusses, der vorsorglich eine Anwendung bis zu 4 % bei einem pH-Wert von mindestens 3,8 als sicher für Verbraucher eingestuft und dazu geraten hat, sich während der Behandlung vor UV-Strahlung zu schützen. Das ist eine Empfehlung, keine Verpflichtung: Höher konzentrierte Formulierungen auf dem europäischen Markt sind vollkommen legal, sofern der Sicherheitsbewerter die Verantwortung dafür übernimmt.
In den Vereinigten Staaten gelten andere und großzügigere Maßstäbe: bis zu 10 % bei einem pH-Wert von mindestens 3,5 für Produkte für Verbraucher, bis zu 30 % bei einem pH-Wert über 3 für professionelle Produkte, die von geschultem Personal aufgetragen und anschließend sofort abgespült werden. Medizinische Peelings im eigentlichen Sinne arbeiten mit 20 bis 70 % bei deutlich niedrigeren pH-Werten und haben nichts mit einem Kosmetikprodukt zu tun. Wenn ein Produkt im Internet 50 % Glykolsäure für die Anwendung zu Hause verspricht, liegt das Problem nicht in der Wirksamkeit: Es gibt einfach niemanden, der das Risiko kontrolliert.
Glykolsäure, Milchsäure, Mandelsäure, Salicylsäure: Welche sollte man wählen?
| Säure | Molekül | Wo sie wirkt | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Glykolsäure | 76 Da, die kleinste | Oberfläche und obere Hautschichten, schnelles Eindringen | Dicke, fahle Haut mit Zeichen und Flecken, widerstandsfähig |
| Milchsäure | 90 Da | Oberfläche, bindet Wasser | Trockene oder dehydrierte Haut |
| Mandelsäure | 152 Da, die größte unter den AHAs | Oberfläche, langsames und schrittweises Eindringen | Reaktive, zu Akne neigende Haut, dunkle Hauttypen |
| Salicylsäure | Fettlöslich | Im Poreninneren, im Talg | Fettige Haut, Mitesser, verstopfte Poren |
Man muss zwischen Stärke und Eignung unterscheiden. Glykolsäure ist die stärkste der Familie, aber die stärkste ist nicht für alle die beste: Bei Haut, die leicht gerötet ist, ist sie genau die falsche Wahl. Wenn dich der vollständige Überblick über die Säuren interessiert, findest du ihn im Leitfaden zu AHA, BHA und PHA.
So wenden Sie es an, ohne die Hautbarriere zu schädigen
- Es wird abends auf trockener Haut nach der Reinigung und vor den Cremes aufgetragen.
- Man beginnt mit zweimal pro Woche und steigert nur, wenn die Haut ruhig bleibt. Es gibt keinen Grund, es jeden Abend zu verwenden.
- Nicht bei derselben Anwendung mit Retinol kombinieren: Die Anwendungen sollten abwechselnd abends erfolgen.
- Am nächsten Morgen ist Sonnenschutz kein Tipp, sondern Teil der Behandlung. AHAs erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlung. Deshalb ist dieser Warnhinweis in den USA auf dem Etikett vorgeschrieben.
- Wenn anhaltendes Brennen, Schäppchenbildung oder ein Prickeln auftreten, das länger als die ersten Minuten anhält, sollte die Anwendung abgebrochen werden. Das bedeutet nicht, dass sich die Haut gerade daran gewöhnt.
Wann man es besser vermeiden sollte
Bei Haut mit Couperose oder Rosazea, bei empfindlicher und reaktiver Haut sowie bei einer Hautbarriere, die bereits durch aggressive Reinigungsprodukte oder zu häufiges Peeling beeinträchtigt ist. Auch direkt nach dem Sonnenbad, nach dem Wachsen oder in den Tagen vor einem Urlaub am Meer sollte es vermieden werden.
Ein eigenes Kapitel sind Pigmentflecken: Glykolsäure trägt zu einem ebenmäßigeren Teint bei, weil sie die Zellerneuerung beschleunigt. Ohne Sonnenschutz kann sie das Hautbild jedoch verschlechtern, statt es zu verbessern - insbesondere bei dunkleren Hauttypen und bei Melasma. Ein Peeling ohne Lichtschutz ist verschwendete Arbeit, wenn es nicht sogar kontraproduktiv ist.
Warum wir in unseren Formulierungen Mandelsäure verwenden
Unser chemisches Peeling basiert auf Mandelsäure und einer enzymatischen Komponente, nicht auf Glykolsäure. Das ist eine Entscheidung, die mit dem Vertriebskanal zusammenhängt: In Apotheken und Parapharmazien muss die Beratung auch bei Haut funktionieren, die ein schnelles Peeling nicht verträgt. Mandelsäure hat ein doppelt so großes Molekül wie Glykolsäure, dringt langsamer ein und lässt einen größeren Sicherheitsbereich. Wer dicke, widerstandsfähige Haut hat, kann Glykolsäure mit hervorragenden Ergebnissen verwenden; wer leicht errötet, deutlich weniger.
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Häufig gestellte Fragen
Helllenkt Glykolsäure Pigmentflecken auf?
Es wirkt nicht auf Melanin wie ein aufhellender Wirkstoff: Es beschleunigt die Zellerneuerung und damit die Entfernung bereits pigmentierter Zellen. Bei oberflächlichen und erst kürzlich entstandenen Flecken sind Ergebnisse sichtbar; bei einer tiefen Hyperpigmentierung ist etwas anderes erforderlich, und täglicher Sonnenschutz bleibt in jedem Fall notwendig.
Wie oft kann man es anwenden?
Zweimal pro Woche ist für den Anfang eine sinnvolle Häufigkeit. Dreimal ist für an Säuren gewöhnte, dickere Haut in Ordnung. Häufiger kommt man in einen Bereich, in dem die Vorteile ausbleiben und die Schäden an der Hautbarriere beginnen.
Muss es prickeln, damit es wirkt?
Nein. Ein leichtes Kribbeln in den ersten Sekunden ist normal, ein anhaltendes Brennen nicht. Die Vorstellung, dass ein Kosmetikprodukt wehtun muss, um wirksam zu sein, ist unbegründet: Reizung ist kein Zeichen dafür, dass es wirkt, sondern dafür, dass die Formulierung für diese Haut nicht geeignet ist.
Quellen dieses Artikels
- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel, die keine Konzentrationsgrenzen für Alpha-Hydroxysäuren festlegt.
- Stellungnahme des Europäischen Wissenschaftlichen Ausschusses für kosmetische Mittel und Non-Food-Erzeugnisse für Verbraucher (SCCNFP) zu Alpha-Hydroxysäuren: vorsorglich Glykolsäure bis zu 4 % bei einem pH-Wert von ≥ 3,8 und Milchsäure bis zu 2,5 % bei einem pH-Wert von ≥ 5, mit Warnhinweisen zu Augenkontakt und UV-Schutz.
- Cosmetic Ingredient Review (CIR), Sicherheitsbewertung von Alpha-Hydroxysäuren: bis zu 10 % bei einem pH-Wert von ≥ 3,5 in Verbraucherprodukten, bis zu 30 % bei einem pH-Wert von ≥ 3 in professionellen Produkten mit kurzer Einwirkzeit und anschließendem Abspülen.
- Hinweise der US-amerikanischen Food and Drug Administration zu Alpha-Hydroxysäuren und zur erhöhten Hautempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung, einschließlich eines empfohlenen Warnhinweises auf dem Etikett.
- Dermatologische Fachliteratur zur Formulierung von Glykolsäure: Zusammenhang zwischen Dissoziationskonstante, pH-Wert, Anteil der freien Säure, Penetration und Reizung; klinische Studien zum Verhornungszyklus, zur Hydratation der Dermis und zur Kollagensynthese bei längerer topischer Anwendung.
Wenn du eine einzige Säure auswählen musst und deine Haut daran nicht gewöhnt ist, beginne nicht mit der stärksten. Beginne mit derjenigen, die du sechs Monate lang konsequent anwenden kannst: Die Beständigkeit führt zu Ergebnissen, nicht der Prozentsatz auf dem Etikett.
