Glykolsäure ist die kleinste der Alpha-Hydroxysäuren: zwei Kohlenstoffatome, ein Molekulargewicht von etwa 76 Dalton. Diese Größe erklärt fast alles, was sie auf der Haut bewirkt - im Guten wie im Schlechten. Sie dringt schneller und tiefer ein als jede andere AHA und reizt aus demselben Grund auch leichter.
Die Frage ist nicht, ob Glykolsäure wirkt. Das tut sie. Entscheidend ist, in welcher Konzentration, bei welchem pH-Wert und auf welcher Haut.
Artikel von Elisa Avalle, Gründerin von LeLang Skin Care und Spezialistin für Dermokosmetik. Titelbild mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.
Was ist Glykolsäure?
Im INCI-Verzeichnis ist sie als Glycolic Acid aufgeführt. Sie gehört zur Familie der Alpha-Hydroxysäuren, den wasserlöslichen Säuren, zu denen auch Milch-, Mandel-, Äpfel-, Wein- und Zitronensäure gehören. Ursprünglich wurde sie aus Zuckerrohr gewonnen; heute wird sie in nahezu allen Kosmetikprodukten synthetisch hergestellt, was eine gleichbleibende Reinheit und das Fehlen potenziell sensibilisierender pflanzlicher Rückstände gewährleistet.
Da sie wasserlöslich ist, wirkt sie auf der Oberfläche und in den oberen Schichten der Epidermis, nicht im Inneren der Pore: Dafür braucht man eine fettlösliche Säure wie Salicylsäure. Dieser Unterschied ist bei der Auswahl eines Produkts entscheidend, denn die beiden lösen nicht dasselbe Problem.
Wie sie auf die Haut wirkt
Glykolsäure schwächt die Bindungen, die die Zellen der Hornschicht zusammenhalten. Das unmittelbare Ergebnis ist eine schnellere Ablösung abgestorbener Zellen an der Oberfläche: Die Haut wirkt bereits nach wenigen Anwendungen glatter und ebenmäßiger, und das Licht wird gleichmäßiger reflektiert. Das ist der Effekt, den alle zuerst bemerken.
Es gibt jedoch noch einen zweiten, langsameren und interessanteren Effekt. Bei kontinuierlicher Anwendung geht die Beschleunigung des Zellumsatzes mit einer Zunahme der Feuchtigkeitskomponente der Dermis und einer verstärkten Kollagensynthese einher. Dieses Ergebnis stellt sich nicht innerhalb von zwei Wochen ein: Es wird über Monate hinweg sichtbar, und auch dann nur, wenn die Anwendung regelmäßig erfolgt und die Hautbarriere dabei nicht zerstört wird.
Prozentangaben und pH-Wert: die beiden entscheidenden Zahlen
Der Prozentsatz allein sagt nichts aus. Entscheidend für die Wirkung einer AHA ist der Anteil an freier Säure, der vom pH-Wert der Formulierung im Verhältnis zur Dissoziationskonstante der Säure abhängt, die bei Glykolsäure etwa 3,8 beträgt. Bei einem pH-Wert von 3,8 liegt etwa die Hälfte der Säure in freier und aktiver Form vor; bei einem pH-Wert von 4,5 sinkt der Anteil auf etwa 18 %. Übersetzt bedeutet das: Eine gut gepufferte Formulierung mit 8 % bei einem pH-Wert von 3,8 setzt deutlich mehr aktive Säure frei als derselbe Prozentsatz bei einem pH-Wert von 4,5, und ein schlecht formuliertes Produkt mit 10 % kann zugleich weniger wirksam und reizender sein als eines mit 5 %, das gut formuliert ist.
Für Europa ist eine Klarstellung nötig, die fast niemand vornimmt: Für Alpha-Hydroxysäuren gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert. Die Verordnung (EG) 1223/2009 regelt sie nicht in einem Anhang, und maßgeblich ist die Stellungnahme des damaligen europäischen wissenschaftlichen Ausschusses, der vorsorglich eine Anwendung bis zu 4 % bei einem pH-Wert von mindestens 3,8 als sicher für Verbraucher eingestuft hat, verbunden mit dem Hinweis, sich während der Behandlung vor UV-Strahlung zu schützen. Das ist eine Empfehlung, keine Pflicht: Höher konzentrierte Formulierungen auf dem europäischen Markt sind völlig legal, sofern der Sicherheitsbewerter dafür die Verantwortung übernimmt.
In den Vereinigten Staaten gelten andere und großzügigere Vorgaben: bis zu 10 % bei einem pH-Wert von mindestens 3,5 für Produkte für Verbraucher, bis zu 30 % bei einem pH-Wert über 3 für professionelle Produkte, die von geschultem Personal aufgetragen und sofort abgespült werden. Medizinische Peelings im eigentlichen Sinne arbeiten mit 20 bis 70 % bei deutlich niedrigeren pH-Werten und haben mit einem Kosmetikum nichts zu tun. Wenn ein Produkt im Internet 50 % Glykolsäure zur Anwendung zu Hause verspricht, liegt das Problem nicht in der Wirksamkeit: Es gibt einfach niemanden, der das Risiko kontrolliert.
Glykolsäure, Milchsäure, Mandelsäure, Salicylsäure: Welche solltest du wählen?
| Säure | Molekül | Wirkt | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Glykolsäure | 76 Da, die kleinste | Oberfläche und obere Hautschichten, schnelles Eindringen | Dicke, fahle, von Unreinheiten und Flecken geprägte, unempfindliche Haut |
| Milchsäure | 90 Da | Oberfläche, bindet Wasser | Trockene oder dehydrierte Haut |
| Mandelsäure | 152 Da, die größte unter den AHAs | Oberfläche, langsames und schrittweises Eindringen | Reaktive, zu Akne neigende Haut, dunkle Hauttypen |
| Salicylsäure | Fettlöslich | Im Poreninneren, im Talg | Fettige Haut, Mitesser, verstopfte Poren |
Man muss zwischen Stärke und Eignung unterscheiden. Glykolsäure ist die stärkste in der Familie, aber die stärkste ist nicht für alle die beste: Bei Haut, die leicht gerötet ist, ist sie genau die falsche Wahl. Wenn dich der vollständige Überblick über die Säuren interessiert, findest du ihn im Leitfaden zu AHA, BHA und PHA.
So wendet man es an, ohne die Hautbarriere zu schädigen
- Es wird abends auf trockener Haut nach der Reinigung und vor den Cremes aufgetragen.
- Man beginnt mit zweimal pro Woche und steigert nur, wenn die Haut ruhig bleibt. Es gibt keinen Grund, es jeden Abend zu verwenden.
- Nicht in derselben Anwendung mit Retinol kombinieren: Die Anwendungen werden auf verschiedene Abende verteilt.
- Am nächsten Morgen ist Sonnenschutz keine Empfehlung, sondern Teil der Behandlung. AHAs erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlung. Deshalb ist in den Vereinigten Staaten ein entsprechender Warnhinweis auf dem Etikett vorgeschrieben.
- Wenn anhaltendes Brennen, Abschuppung oder ein Kribbeln auftreten, das länger als die ersten Minuten anhält, sollte die Anwendung abgebrochen werden. Die Haut gewöhnt sich nicht gerade daran.
Wann man es besser vermeiden sollte
Bei Haut mit Couperose oder Rosazea, bei empfindlicher und reaktiver Haut sowie bei einer Hautbarriere, die bereits durch aggressive Reinigungsprodukte oder zu häufiges Peeling beeinträchtigt ist. Ebenfalls vermieden werden sollte es direkt nach dem Sonnenbad, nach dem Wachsen oder in den Tagen vor einem Strandurlaub.
Ein eigenes Kapitel sind Pigmentflecken: Glykolsäure hilft, den Teint gleichmäßiger erscheinen zu lassen, weil sie die Zellerneuerung beschleunigt. Ohne Sonnenschutz kann sie das Hautbild jedoch verschlechtern, statt es zu verbessern, insbesondere bei dunkleren Hauttypen und bei Melasma. Ein Peeling ohne Lichtschutz ist vergeudete Arbeit, wenn es nicht sogar kontraproduktiv ist.
Warum wir in unseren Formeln Mandelsäure verwenden
Unser chemisches Peeling basiert auf Mandelsäure und einem enzymatischen Bestandteil, nicht auf Glykolsäure. Diese Entscheidung hängt mit dem Vertriebskanal zusammen: In Apotheken und Parapharmazien muss die Beratung auch bei Haut funktionieren, die ein schnelles Peeling nicht verträgt. Mandelsäure dringt aufgrund ihres doppelt so großen Moleküls wie Glykolsäure langsamer ein und lässt einen größeren Sicherheitsabstand. Wer dicke, robuste Haut hat, kann Glykolsäure mit hervorragenden Ergebnissen verwenden; wer leicht zu Rötungen neigt, deutlich weniger.
MANDELIC ENZYMATIC SOFT PEEL Gesichtspeeling mit Mandel- und Enzymsäure Sanftes, gut verträgliches Peeling, das die Zellerneuerung anregt. Entfer... Entdecken MANDELIC ENZYMATIC SOFT PEEL
Häufig gestellte Fragen
Hellt Glykolsäure Flecken auf?
Es wirkt nicht wie ein depigmentierender Wirkstoff auf Melanin: Es beschleunigt die Zellerneuerung und damit die Entfernung bereits pigmentierter Zellen. Bei oberflächlichen und frischen Flecken ist ein Effekt sichtbar; bei einer tiefen Hyperpigmentierung ist etwas anderes erforderlich, außerdem braucht es weiterhin täglichen Sonnenschutz.
Wie oft kann man es anwenden?
Zweimal pro Woche ist eine sinnvolle Häufigkeit für den Anfang. Dreimal ist für an Säuren gewöhnte und dickere Haut in Ordnung. Häufiger begibt man sich in einen Bereich, in dem der Nutzen nachlässt und die Schäden an der Hautbarriere beginnen.
Muss es brennen, damit es wirkt?
Nein. Ein leichtes Kribbeln in den ersten Sekunden ist normal, anhaltendes Brennen hingegen nicht. Die Vorstellung, ein Kosmetikprodukt müsse wehtun, um wirksam zu sein, entbehrt jeder Grundlage: Eine Reizung ist kein Zeichen dafür, dass es wirkt, sondern dafür, dass die Formel für diese Haut nicht geeignet ist.
Quellen dieses Artikels
- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel, die keine Konzentrationsgrenzen für Alpha-Hydroxysäuren festlegt.
- Stellungnahme des Europäischen Wissenschaftlichen Ausschusses für kosmetische Mittel und für den Verbraucher bestimmte Non-Food-Erzeugnisse (SCCNFP) zu Alpha-Hydroxysäuren: vorsorglich Glykolsäure bis zu 4 % bei einem pH-Wert von ≥ 3,8 und Milchsäure bis zu 2,5 % bei einem pH-Wert von ≥ 5, mit Warnhinweisen zum Augenkontakt und zum Schutz vor UV-Strahlung.
- Cosmetic Ingredient Review (CIR), Sicherheitsbewertung von Alpha-Hydroxysäuren: bis zu 10 % bei einem pH-Wert von ≥ 3,5 in Verbraucherprodukten, bis zu 30 % bei einem pH-Wert von ≥ 3 in professionellen Produkten mit kurzer Einwirkzeit und anschließendem Abspülen.
- Hinweise der US-amerikanischen Food and Drug Administration zu Alpha-Hydroxysäuren und zur erhöhten Hautempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung, einschließlich eines empfohlenen Warnhinweises auf dem Etikett.
- Literatur zur kosmetischen Dermatologie über die Formulierung von Glykolsäure: Zusammenhang zwischen Dissoziationskonstante, pH-Wert, Anteil der freien Säure, Penetration und Reizung; klinische Studien zur Verhornung, zur Feuchtigkeitsversorgung der Dermis und zur Kollagensynthese bei langfristiger topischer Anwendung.
Wenn du dich für nur eine Säure entscheiden musst und deine Haut daran nicht gewöhnt ist, fang nicht mit der stärksten an. Beginne mit derjenigen, die du sechs Monate lang konsequent anwenden kannst: Die Konsequenz führt zu Ergebnissen, nicht der Prozentsatz auf dem Etikett.
