El bakuchiol es una molécula de origen vegetal extraída de las semillas y las hojas de Psoralea corylifolia, la planta conocida en la India como babchi. En los INCI aparece con la denominación Bakuchiol y casi siempre se presenta del mismo modo: la alternativa natural al retinol.
La definición es práctica, pero imprecisa. El bakuchiol no es un retinoide, no deriva de la vitamina A y no tiene ninguna relación química con ella. Lo que comparte con el retinol es el resultado observado en algunos parámetros, no la estructura molecular. Entender esta diferencia ayuda a elegir con criterio, porque los dos activos no son intercambiables en todas las situaciones.
Artículo escrito por Elisa Avalle, fundadora de LeLang Skin Care y especialista en dermocosmética. Imagen de portada generada con el apoyo de la inteligencia artificial.
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Qué es el bakuchiol
Desde el punto de vista químico, el bakuchiol es un fenol meroterpénico: una estructura que combina una porción fenólica con una cadena terpénica. Se aisló por primera vez en los años sesenta, pero su uso cosmético se extendió solo durante la última década, cuando la investigación comenzó a describir su comportamiento sobre la piel.
La planta de la que se obtiene crece de forma silvestre en la India y en parte de Asia Oriental, y sus semillas se utilizaban para tratar afecciones cutáneas en la medicina tradicional ayurvédica y china. Sin embargo, conviene hacer una precisión honesta: el uso tradicional de una planta no es una prueba de eficacia. Es un punto de partida para la investigación, no una conclusión.
Una aclaración útil: el bakuchiol no debe confundirse con los psoralenos, otras moléculas presentes en la misma planta y conocidas por su efecto fotosensibilizante. Son compuestos diferentes, y el bakuchiol destinado al uso cosmético se purifica precisamente para excluirlos. Por eso la calidad de la materia prima es más importante en este ingrediente que en otros.
Cómo actúa sobre la piel
El retinol funciona uniéndose a receptores nucleares específicos y acelerando la renovación celular. Es un mecanismo eficaz, pero también puede desestabilizar la piel durante las primeras semanas: la descamación, el enrojecimiento y la sensibilidad son consecuencia directa de su funcionamiento, no un defecto de la fórmula.
El bakuchiol produce efectos parcialmente comparables por una vía diferente. Los estudios realizados in vitro han observado que estimula en los fibroblastos la expresión de los genes relacionados con la síntesis de colágeno de tipo I, III y IV, y que reduce la actividad de las metaloproteinasas de la matriz, las enzimas que degradan el colágeno y la elastina. En estos dos aspectos, el perfil de expresión génica se parece al del retinol, aunque sin ninguna interacción con la vía de la vitamina A.
A esto se suman dos actividades propias de la molécula, documentadas en laboratorio: una capacidad antioxidante y una acción de contención de la inflamación cutánea. Son las mismas propiedades que explican por qué también se propone para pieles reactivas.
Qué dicen los estudios y qué no dicen
El estudio que puso el bakuchiol en el punto de mira de la dermatología es de 2019 y se publicó en el British Journal of Dermatology. Es un estudio aleatorizado y doble ciego de doce semanas de duración, realizado en 44 personas con signos de fotoenvejecimiento facial. Un grupo aplicaba una crema con un 0,5 % de bakuchiol dos veces al día y el otro una crema con un 0,5 % de retinol una vez al día. Las imágenes se capturaron y analizaron a las 0, 4, 8 y 12 semanas, y un dermatólogo que desconocía la asignación de los grupos evaluó la pigmentación y el enrojecimiento.
El resultado: ambos grupos mostraron una reducción significativa de la superficie ocupada por las arrugas y de la hiperpigmentación, sin diferencias estadísticas entre los dos activos. Sin embargo, quienes usaban retinol indicaron más descamación y más escozor.
Aquí es necesario explicar la parte que rara vez se cuenta. El bakuchiol se aplicaba dos veces al día, frente a una sola aplicación de retinol: la comparación no se hizo con la misma exposición. La muestra era de 44 personas, un número reducido, y hasta la fecha no existen estudios independientes de mayor tamaño que hayan replicado esos resultados. Por último, la empresa que produce y comercializa la materia prima participó en la investigación. Nada de esto invalida el estudio, pero cambia el peso que se le debe atribuir: es un resultado prometedor, no una demostración definitiva.
Un segundo estudio publicado en 2020 en el Journal of Drugs in Dermatology evaluó una crema hidratante a base de bakuchiol específicamente en piel sensible, con resultados favorables en cuanto a tolerabilidad. Es el aspecto en el que las evidencias son hoy más sólidas: no tanto una superioridad frente al retinol, sino una mejor tolerabilidad con un resultado observado equivalente.
Bakuchiol o retinol: cómo elegir
La pregunta adecuada no es cuál de los dos es mejor, sino cuál es adecuado para una determinada piel en un momento concreto.
| Situación | Orientación | Por qué |
|---|---|---|
| Piel que tolera bien los activos, con el objetivo de tratar arrugas marcadas y daño solar | Retinol | Es la molécula con el conjunto de evidencias más amplio y consolidado |
| Piel sensible o reactiva, retinización mal tolerada | Bakuchiol | En estudios comparativos produjo menos descamación y menos escozor |
| Rutina complicada de gestionar, aplicaciones en días alternos | Bakuchiol | No requiere una fase de adaptación gradual |
| Embarazo y lactancia | Ni uno ni otro sin consejo médico | El retinol está contraindicado; sobre el bakuchiol faltan datos específicos |
Hay que aclarar un punto, porque circula mucha información imprecisa: el bakuchiol no es fotosensibilizante como los retinoides, pero eso no significa que permita renunciar a la protección solar. Cualquier tratamiento para las arrugas y las discromías sin fotoprotección diaria produce resultados que se anulan por sí solos.
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Bakuchiol y piel impura
Además de su uso antiedad, el bakuchiol se estudia para la piel con tendencia acneica. In vitro ha mostrado una actividad de contención frente a Cutibacterium acnes y capacidad para limitar la oxidación de los lípidos cutáneos, el proceso que hace que el sebo sea más comedogénico y contribuye a la formación de puntos negros.
Son datos de laboratorio, no estudios clínicos sobre el acné adulto, y deben interpretarse como lo que son: una indicación de la dirección. Desde el punto de vista cosmético, los activos con evidencias más sólidas en este ámbito siguen siendo otros, empezando por la combinación de niacinamida y ácido salicílico.
Bakuchiol durante el embarazo: qué se puede decir realmente
Esta es la pregunta que lleva a más personas a buscar el bakuchiol, y también aquella sobre la que se leen las afirmaciones más imprudentes.
El dato cierto se refiere a los retinoides: debido al riesgo teratógeno asociado a un exceso de vitamina A, se desaconseja su uso durante el embarazo y la lactancia, y las indicaciones dermatológicas prevén suspenderlos ya en la fase de planificación. Sobre esto no hay discusión.
El bakuchiol no es un derivado de la vitamina A y, por tanto, no conlleva ese tipo de riesgo. Pero de ahí a declararlo seguro durante el embarazo hay un trecho, y no debe hacerse: no existen estudios realizados en mujeres embarazadas, y la investigación de 2019 excluía explícitamente a las participantes embarazadas o en periodo de lactancia. La ausencia de señales de riesgo no equivale a una prueba de seguridad.
La formulación correcta es esta: el bakuchiol no comparte el mecanismo que hace problemáticos a los retinoides, y por eso a menudo se considera una opción razonable durante el embarazo. Sin embargo, la decisión debe tomarse mostrando la lista INCI completa al ginecólogo o al dermatólogo. Quien afirma que es seguro sin ningún riesgo está diciendo algo que los datos disponibles no permiten afirmar.
Lo mismo ocurre con el melasma del embarazo, donde la variable decisiva no es qué activo se elige, sino con qué rigor se protege la piel de la luz.
Tolerancia y precauciones
El bakuchiol suele tolerarse bien y no provoca la descamación típica de la fase de adaptación a los retinoides. Sin embargo, siguen siendo razonables dos advertencias:
- Como ocurre con cualquier extracto botánico, es posible que se produzca una sensibilización individual. En pieles alérgicas o muy reactivas, conviene probarlo en una pequeña zona, por ejemplo en el pliegue del codo, antes de usarlo a diario en el rostro.
- La concentración es importante. Los estudios clínicos disponibles han trabajado con un 0,5 %: una fórmula que declara bakuchiol al final del INCI, después de los conservantes, difícilmente se acerca a ese umbral.
Se combina sin dificultad con los activos más comunes: vitamina C, niacinamida, ácido hialurónico.
El bakuchiol en las fórmulas LeLang
Hay que decirlo claramente: hoy el bakuchiol no está presente en las fórmulas LeLang. Lo mantenemos bajo observación, y cuando la evidencia independiente sea más amplia, la valoración será diferente.
Mientras tanto, cuando una piel no tolera el retinol, seguimos otro camino. Para combatir el envejecimiento, trabajamos con péptidos, que actúan sobre las arrugas de expresión sin requerir ninguna fase de adaptación.
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Para las imperfecciones, la combinación es Zincidone y niacinamida en el sérum, y azeloglicina en la crema.
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Preguntas frecuentes sobre el bakuchiol
¿El bakuchiol es realmente como el retinol?
No es la misma molécula ni actúa mediante el mismo mecanismo. Sin embargo, en el estudio comparativo de 2019 produjo resultados similares sobre las arrugas y la hiperpigmentación a las doce semanas, con menos descamación. Cabe recordar que en esa comparación se aplicaba dos veces al día, frente a una sola aplicación de retinol.
¿Se puede usar bakuchiol en verano?
Sí, no es fotosensibilizante como los retinoides. Sin embargo, esto no sustituye la protección solar diaria, que sigue siendo indispensable en cualquier tratamiento contra las arrugas y las manchas.
¿Cuánto tiempo se necesita para ver resultados?
Los estudios disponibles han medido los cambios a las doce semanas. Es el horizonte realista: se actúa sobre la renovación de los tejidos, y ocho-doce semanas es el tiempo mínimo para que el trabajo sea visible.
¿El bakuchiol provoca purga?
No se ha descrito la fase de empeoramiento inicial típica de los retinoides, porque no acelera la renovación celular de la misma manera. No obstante, es posible una reacción de sensibilización individual, como con cualquier extracto vegetal.
¿Cómo se reconoce en el INCI?
Aparece como Bakuchiol. Su posición en la lista da una indicación de la cantidad: si aparece después de los conservantes y el perfume, la concentración probablemente está muy lejos del 0,5 % utilizado en los estudios.
En conclusión
El bakuchiol es un ingrediente interesante y con una base científica real, pero casi siempre se presenta con demasiada exageración. No es un retinol vegetal, no está exento de limitaciones y todavía no cuenta con un conjunto de evidencias comparable al de la vitamina A. En cambio, es una opción sensata para quienes tienen una piel que no tolera el retinol y buscan una acción antiedad con una fase de adaptación más sencilla.
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Las fuentes de este artículo
- S. Dhaliwal, I. Rybak, S. R. Ellis y otros, Evaluación prospectiva, aleatorizada y doble ciego del bakuchiol y el retinol tópicos para el fotoenvejecimiento facial, British Journal of Dermatology, vol. 180, n.º 2, 2019, pp. 289-296.
- Z. Draelos, H. Gunt, J. Zeichner, S. Levy, Evaluación clínica de una crema hidratante antiedad a base de bakuchiol de origen natural para piel sensible, Journal of Drugs in Dermatology, vol. 19, 2020, p. 1181.
- Estudio de perfilado de la expresión génica que describe el bakuchiol como análogo funcional del retinol, International Journal of Cosmetic Science, 2014.
- Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (UE) n.º 655/2013, criterios comunes para la justificación de las declaraciones sobre los productos cosméticos.
En el sitio web: retinol · ¿es realmente obligatorio el retinol? · péptidos en cosmética · piel sensible · discromías faciales
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