Cosmeceuticals: Was ist das und warum handelt es sich nicht um eine rechtliche Kategorie?

Das Wort „Cosmeceutical“ erscheint 1962 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Zwanzig Jahre später gibt ihm ein Dermatologe einen konkreten Inhalt, indem er drei zu erfüllende Bedingungen aufzählt. Heute, sechzig Jahre später, taucht es in keiner Rechtsvorschrift auf: weder in der europäischen Kosmetikverordnung noch in der US-amerikanischen Gesetzgebung. Inzwischen ist es zu einem der am häufigsten auf Verpackungen gedruckten Wörter geworden.

Der Punkt ist: Das Wort ist nicht inhaltsleer. Wer es definierte, hatte ihm präzise Kriterien zugrunde gelegt. Das Problem ist, dass fast kein Produkt, das sich heute Cosmeceutical nennt, alle diese Kriterien erfüllt – und keine Behörde dies kontrolliert. Die nützliche Frage vor einem Regal lautet daher nicht „Ist es ein Cosmeceutical?“, sondern „Erfüllt es die drei Bedingungen?“ – und diese Fragen kannst du selbst stellen.

[INDICE:h2]

Was bedeutet Cosmeceutical?

Der Begriff entsteht aus der Verbindung von „kosmetisch“ und „pharmazeutisch“ und bezeichnet Cremes, Seren, Lotionen oder Reinigungsprodukte, die nicht nur ästhetischen Zwecken dienen, sondern dank einer hohen Konzentration an Wirkstoffen eine gezieltere Wirkung entfalten sollen; einige dieser Wirkstoffe finden sich auch in Arzneimitteln.

Es sind keine Arzneimittel. Und gerade weil sie Kosmetika bleiben, dürfen sie gesetzlich nur auf gesunder Haut angewendet werden: Hätte ein Produkt die Fähigkeit, die Struktur oder Funktion des Körpers zu verändern, wäre es ein Arzneimittel und würde ein völlig anderes Zulassungsverfahren durchlaufen.

Wer das Wort erfunden hat: eine umstrittene Urheberschaft

Die Version, die man überall liest, lautet, dass der Begriff 1984 von Albert Kligman, einem Dermatologen an der University of Pennsylvania, geprägt wurde – demselben Forscher, der Tretinoin in die moderne Dermatologie eingeführt hat. Diese Version findet sich auch in der dermatologischen Fachliteratur, und auch ich habe sie jahrelang verwendet.

Nur beginnt die Geschichte nicht dort. Zwanzig Jahre zuvor hatte der US-amerikanische Kosmetikchemiker Raymond E. Reed, eines der ersten Mitglieder der Society of Cosmetic Chemists, dieses Wort bereits verwendet und ihm einen Beitrag gewidmet, der im Journal of the Society of Cosmetic Chemists unter dem Titel „The Definition of Cosmeceutical“ veröffentlicht wurde.

In diesem Punkt stimmen die Quellen nicht vollständig überein, und das sollte man auch so sagen. Die meisten datieren die Prägung auf 1961, doch Reeds Text wurde offenbar 1962 veröffentlicht; einige Quellen schreiben, Reed habe den Begriff eher „vorgeschlagen“ als geprägt, und die dermatologische Fachliteratur schreibt die Urheberschaft fast immer Kligman zu. Ich habe keine eindeutige Rekonstruktion gefunden und liefere daher auch keine: Ich beschränke mich auf die Feststellung, dass die ausschließliche Zuschreibung an Kligman zumindest unvollständig ist.

Der Unterschied zwischen den beiden ist nicht nur chronologischer Natur, und genau hier wird es interessant. Reed richtete den Blick auf das Produkt: Für ihn war ein Cosmeceutical ein wissenschaftlich entwickeltes Präparat zur äußerlichen Anwendung, das ein nützliches oder gewünschtes Ergebnis hervorbringt, angenehm anzuwenden ist und strengen chemischen, physikalischen und medizinischen Standards entspricht. Kligman richtete den Blick auf den Nachweis: Ihn interessierte nicht, wie das Produkt entwickelt worden war, sondern dass jemand nachwies, dass es wirkt.

Zwischen den beiden Definitionen liegen zwanzig Jahre, und dazwischen vollzieht sich der Übergang von einer Vorstellung industrieller Qualität zu einer Vorstellung von klinischer Evidenz. Es ist derselbe Übergang, den die Branche zu großen Teilen noch nicht abgeschlossen hat.

Die drei Bedingungen nach Kligman

Nach Kligmans Definition ist ein Cosmeceutical ein topisches Präparat, das als Kosmetikum verkauft wird, dessen Eigenschaften jedoch auf eine pharmakologische Wirkung hindeuten. Hier endet die Darstellung jedoch fast immer, und der nützlichste Teil gerät aus dem Blick: Kligman beschränkte sich nicht darauf, eine Bezeichnung vorzuschlagen, sondern nannte drei Bedingungen, die ein Produkt erfüllen muss, um diese Bezeichnung zu verdienen.

1. Der Wirkstoff dringt in die Hornschicht ein und erreicht sein Ziel in der Haut in ausreichender Konzentration.
2. Es verfügt über einen bekannten biochemischen Wirkmechanismus in der Zielzelle oder im Zielgewebe der menschlichen Haut.
3. Es gibt veröffentlichte klinische Studien, die begutachtet, doppelblind und placebokontrolliert sind und statistisch signifikante Ergebnisse liefern, welche die Wirksamkeitsangaben stützen.

Die dritte Bedingung ist die entscheidende. Es ist relativ einfach nachzuweisen, dass ein Molekül im Reagenzglas etwas bewirkt; deutlich anspruchsvoller ist es zu zeigen, dass das fertige Produkt in dieser Konzentration und in dieser Formulierung bei echten Menschen im Vergleich zu einem Placebo eine Wirkung erzielt. Das ist der Unterschied zwischen der Wirksamkeit des Wirkstoffs und der Wirksamkeit der Formulierung und kostet Zeit und Geld: Deshalb kommt die Mehrheit der Produkte nicht über die erste Stufe hinaus.

Warum Europa die Kategorie nie anerkannt hat

Sechzig Jahre später ist die Kategorie weder von der Europäischen Union noch von der US-amerikanischen Food and Drug Administration formal anerkannt. Das ist kein Versehen, sondern eine Folge davon, wie die Vorschriften formuliert sind.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ist ein kosmetisches Mittel ein Produkt, das dazu bestimmt ist, auf die äußeren Oberflächen des menschlichen Körpers aufgetragen zu werden, um sie ausschließlich oder überwiegend zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, Körpergeruch zu korrigieren, sie zu schützen oder in gutem Zustand zu halten. Ein Arzneimittel hingegen ist dazu bestimmt, eine Krankheit zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern oder die Struktur oder Funktionen des Organismus zu beeinflussen.

In den Vereinigten Staaten ist die Logik dieselbe und hat eine längere Geschichte: Der Food, Drug and Cosmetic Act von 1938 stuft jede Substanz, die zur Diagnose, Heilung, Behandlung oder Vorbeugung einer Krankheit bestimmt ist, als Arzneimittel ein. Der Begriff fand in dieser Struktur keinen Platz – und hat ihn bis heute nicht gefunden.

Zwischen den beiden Definitionen gibt es keinen Raum für eine dritte Kategorie. Ein Produkt gehört entweder zur einen oder zur anderen Seite – und „Kosmezeutikum“ bleibt eine kommerzielle Beschreibung, auch wenn sie durchaus etwas Reales beschreiben kann.

Keine Behörde überprüft, ob ein Produkt diese Bezeichnung verdient. Die einzige mögliche Prüfung ist die, die du selbst vornimmst – anhand von drei Fragen.

Kosmezeutikum, Dermokosmetik und funktionelle Kosmetik

Das sind drei Begriffe, die synonym verwendet werden, es aber nicht sind. Keiner der drei ist eine rechtlich definierte Kategorie – gesetzlich gibt es nur „Kosmetikum“ und „Arzneimittel“ –, doch jeder beschreibt einen anderen Ansatz bei der Formulierung.

In der funktionellen Kosmetik rückt die Funktionalität in den Mittelpunkt: höhere Anteile bioaktiver Wirkstoffe und kürzere INCI-Listen, weil die Zahl der Inhaltsstoffe reduziert wird, während die Konzentration derjenigen steigt, die tatsächlich etwas bewirken. Weniger Inhaltsstoffe, dafür besser ausgewählt.

Zu den Wirkstoffen, die diesem Ansatz entsprechen, gehören Peptide, Niacinamid, Hyaluronsäure und topisches Vitamin C: Moleküle mit einem nachgewiesenen Wirkmechanismus – keine Inhaltsstoffe, die nur danach ausgewählt werden, wie sie auf dem Etikett klingen.

Wohin sich die Forschung entwickelt – und wo sie noch nicht angekommen ist

Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 zu Anti-Aging-Kosmezeutika nimmt eine interessante Molekülfamilie unter die Lupe: Retinoide der neuen Generation wie Hydroxypinacolon-Retinoat und Retinylretinoat zeigen eine mit Tretinoin vergleichbare Wirksamkeit bei besserer Verträglichkeit.

Dieselbe Übersichtsarbeit fügt jedoch den Teil hinzu, den das Marketing nie erwähnt: Die verfügbaren Studien sind noch immer wenige und umfassen kleine Stichproben. Es handelt sich um ein glaubwürdiges Versprechen, nicht um eine gesicherte Erkenntnis – und genau auf diesem Unterschied baut sich das Vertrauen der Käufer auf oder geht verloren.

Die Kehrseite gibt es ebenfalls. Eine 2024 in Skin Health and Disease veröffentlichte Übersicht stellt fest, dass viele als Cosmeceuticals verkaufte Inhaltsstoffe keine ausreichenden klinischen Belege für ihre Wirksamkeit oder Sicherheit haben – gerade weil keine Behörde ihre Werbeaussagen vor der Markteinführung überprüft. Nicht alle Wirkstoffe sind gleich, und das Wort auf dem Titelbild macht sie nicht dazu.

Die Wahl von LeLang

Wenn es um Hautpflege geht, ist es mir wichtig, dass Informationen klar vermittelt werden, damit jeder frei entscheiden kann. Deshalb unterscheide ich zwischen Kosmetik, Cosmeceuticals und funktioneller Kosmetik, statt die drei Begriffe als Synonyme zu verwenden: Ich wäre die Erste, der die Mehrdeutigkeit zugutekäme, und genau deshalb möchte ich sie beseitigen.

Bei LeLang verwenden wir Wirkstoffe, deren Wirksamkeit durch klinische Studien am Menschen dokumentiert ist, und führen in keinem Fall Tierversuche durch. Diese sind in Europa für Kosmetika durch Artikel 18 der Verordnung 1223/2009 verboten; vorläufige Tests der Inhaltsstoffe basieren auf In-vitro-Modellen.

Ein konkretes Beispiel dafür, was „kurze INCI-Liste und hohe Prozentsätze“ bedeutet: Im Serum FeruliC + HA wird Vitamin C mit Ferulasäure stabilisiert, statt es allein einzusetzen. Sie ist kein zusätzlicher Inhaltsstoff, der die Liste verlängert: Ohne diese Stabilisierung oxidiert die Ascorbinsäure, und der auf dem Etikett angegebene Prozentsatz entspricht nicht mehr dem Anteil, der auf die Haut gelangt. Das ist der Unterschied zwischen einem vorhandenen und einem wirksamen Wirkstoff – also die erste der drei Kligman-Bedingungen.

Und wenn du die Produkte vor der Auswahl sehen und dich von jemandem mit technischer Ausbildung beraten lassen möchtest, findest du LeLang in den Partnerapotheken in ganz Italien. An der Apothekentheke solltest du nach der Konzentration fragen, nicht nach der Bezeichnung der Kategorie.

Häufig gestellte Fragen zu Cosmeceuticals

Sind Cosmeceuticals wirksamer als normale Kosmetik?

Das können sie sein, aber nicht aufgrund der Bezeichnung. Da es keine gesetzliche Definition gibt, kann jeder diesen Begriff verwenden: Den Unterschied machen die Konzentration der Wirkstoffe und die Studien, die ihre Wirkung belegen – nicht das Etikett.

Wer hat den Begriff „Cosmeceutical“ erfunden?

Die am weitesten verbreitete Antwort lautet: Albert Kligman, 1984. Diese Darstellung ist jedoch unvollständig: Der Kosmetikchemiker Raymond E. Reed hatte dieses Wort bereits zwanzig Jahre zuvor verwendet und definiert, und zwar in einem Beitrag, der 1962 im Journal of the Society of Cosmetic Chemists veröffentlicht wurde. Die Quellen unterscheiden sich hinsichtlich des genauen Jahres und der Frage, wem die Wortschöpfung zuzuschreiben ist. Sicher ist jedoch: Reed war früher, und Kligman gab dem Begriff den operativen Inhalt, der noch heute verwendet wird.

Wie erkenne ich, ob ein Produkt wirklich ein Cosmeceutical ist?

Indem man die drei Kligman-Bedingungen anwendet. Kann der Wirkstoff in die Haut eindringen, und in welcher Konzentration ist er enthalten? Ist sein Wirkmechanismus bekannt? Gibt es klinische Studien am Menschen, und stammen sie aus unabhängigen Quellen oder vom Wirkstoffhersteller? Ein seriöses Unternehmen beantwortet diese Fragen direkt. Wenn die Antworten fehlen, kann das Produkt trotzdem ausgezeichnet sein — aber das Wort auf dem Titelblatt fügt nichts hinzu.

Sind Studien des Wirkstoffherstellers aussagekräftig?

Sie sind aussagekräftig, haben aber nicht denselben Stellenwert wie eine unabhängige Studie, und beides sollte nicht vermischt werden. Das Problem ist nicht, sie zu zitieren, sondern sie zu zitieren, ohne darauf hinzuweisen, dass sie vom Hersteller stammen. Wir geben das immer an und nennen auch, an wie vielen Personen der Test durchgeführt wurde: Die Zahl der Teilnehmer ist eine Information, die das Gewicht der Daten verändert.

Sind dafür ein Rezept oder eine ärztliche Empfehlung erforderlich?

Nein, es handelt sich um Kosmetika, die frei erhältlich sind. Der Apotheker kann sie empfehlen, der Dermatologe kann sie in eine Behandlung einbeziehen, aber sie werden nicht verschrieben.

Worin unterscheidet sich ein Cosmeceutical von einem topischen Arzneimittel?

Der angegebene Zweck und die Zulassungsregelung. Ein topisches Arzneimittel hat eine zugelassene therapeutische Indikation und ein Registrierungsverfahren; ein Kosmetikum kann, selbst wenn es noch so fortschrittlich ist, nur das Aussehen gesunder Haut verbessern.

Sind kosmetisches Retinol und Tretinoin dasselbe?

Nein, und das ist das deutlichste Beispiel für den Unterschied. Tretinoin ist Retinsäure, ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Kosmetisches Retinol ist ein Vorläuferstoff, den die Haut erst umwandeln muss, wodurch es weniger wirksam, aber besser verträglich ist.

Woran erkenne ich ein übertriebenes Werbeversprechen?

Wenn ein Kosmetikum behauptet, eine Erkrankung zu heilen, zu behandeln oder zu therapieren oder auf die Struktur des Körpers einzuwirken, überschreitet es den zulässigen Rahmen. Ein seriöses Unternehmen spricht über das Aussehen, den Komfort und die Vorbeugung. Kein Kosmetikum darf behaupten, Akne, Rosazea, Psoriasis oder Dermatitis zu heilen: Es kann eine dermatologische Behandlung begleiten, aber bei einer Erkrankung bleibt der Arzt die maßgebliche Anlaufstelle.

Ist Cosmeceutical in Europa anerkannt?

Auch in den Vereinigten Staaten existiert der Begriff nicht als rechtliche Kategorie. In Japan und Korea gibt es dagegen regulierte Zwischenkategorien. Das ist einer der Gründe, warum bestimmte asiatische Produkte bei uns kein direktes Äquivalent haben.

Quellen dieses Artikels

01 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel — Artikel 2 (Definition eines kosmetischen Mittels) und Artikel 18 (Verbot von Tierversuchen).
02 Verordnung (EU) Nr. 655/2013 der Kommission — gemeinsame Kriterien für die Begründung von Angaben zu kosmetischen Mitteln.
03 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, Vereinigte Staaten, 1938 — Definition von Arzneimittel und Kosmetikprodukt.
04 Reed R. E. — The Definition of "Cosmeceutical", Journal of the Society of Cosmetic Chemists, Bd. 13, Nr. 2, 1962 — die erste dokumentierte Definition des Begriffs. Verschiedene Quellen datieren die Prägung des Begriffs auf 1961 und die Veröffentlichung des Textes auf 1962; die Zuordnung ist nicht eindeutig.
05 Cosmeceuticals, StatPearls, National Library of Medicine — Kligmans Definition und ihre drei Qualifikationsbedingungen.
06 Cosmeceuticals: A Proposal for Rational Definition, Evaluation, and Regulation, Archives of Dermatology (heute JAMA Dermatology), 1996 — über die fehlende Anerkennung der Kategorie durch die Regulierungsbehörden.
07 Crous C., Pretorius J., Petzer A. — Overview of popular cosmeceuticals in dermatology, Skin Health and Disease, 2024 — über den Mangel an klinischen Nachweisen für die Wirksamkeit und Sicherheit vieler cosmeceutischer Inhaltsstoffe.
08 Cosmeceuticals for Anti-Aging: Mechanisms, Clinical Evidence, and Regulatory Insights — A Comprehensive Review, Cosmetics, 2025 — über Retinoide der neuen Generation und den nach wie vor begrenzten Umfang der verfügbaren Studien.

So geht es weiter

Der Leitfaden für kosmetische Inhaltsstoffe, um zu lernen, eine INCI-Deklaration zu lesen · Warum Kosmetikprodukte in der Apotheke kaufen · Peptide in der Kosmetik · Retinol: Was es bewirkt und was nicht.