Beauté des champignons : les champignons sont-ils vraiment efficaces dans les soins de la peau ?

La cosmétique naturelle a raconté pendant des années l’histoire des fleurs, des feuilles, des racines et des graines. Depuis quelques saisons, l’imaginaire a changé : dans les rayons apparaissent la tremella, le reishi, le chaga, le shiitake et le cordyceps. Ce ne sont pas des plantes. Ils appartiennent à un règne biologique différent.

La tendance a un nom, mushroom beauty, et des chiffres bien réels. Mais « contient des champignons » est presque aussi vague que « contient des plantes » : la tremella n’est pas le reishi, un extrait n’est pas le champignon entier, et une propriété mesurée in vitro n’est pas le résultat obtenu avec une crème. La question pertinente n’est pas de savoir si les champignons sont efficaces, mais quelle espèce, sous quelle forme et à quelle dose.

Image de couverture générée avec l’aide de l’intelligence artificielle.

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Le marché connaît une véritable croissance

Ce n’est plus une niche. Selon les données de marché d’Innova Market Insights, entre juillet 2021 et juin 2026, les lancements de produits de soins personnels contenant des ingrédients dérivés de champignons ont progressé à un taux de croissance annuel composé moyen de 14%. Les soins de la peau et des cheveux arrivent en tête par le nombre de nouveautés ; les soins du corps sont le segment qui progresse le plus rapidement.

Il est facile de comprendre pourquoi ils fonctionnent. Les champignons réunissent trois récits puissants : la tradition asiatique, l’innovation biotechnologique et une matière première renouvelable. Leurs noms sont évocateurs, ils sont magnifiques en photographie et permettent de parler d’hydratation, de barrière cutanée et de résilience. Ils sont parfaitement adaptés au langage contemporain de la beauté.

C’est précisément la raison pour laquelle il vaut la peine de les examiner attentivement.

De la médecine traditionnelle au laboratoire

Le reishi (Ganoderma lucidum) est utilisé depuis des siècles dans les traditions d’Asie orientale. La tremella (Tremella fuciformis), ou champignon des neiges, appartient à la culture alimentaire et aux rituels de beauté chinois. Le chaga (Inonotus obliquus) pousse dans les climats froids et est lié aux traditions d’Europe du Nord, de Russie et d’Asie septentrionale.

Le passage à la cosmétique moderne s’est fait en trois temps. D’abord, des extraits génériques, intégrés à des formules apaisantes. Puis le wellness a transformé les champignons en adaptogènes, un terme né dans un autre contexte et aujourd’hui surtout utilisé à des fins marketing. Enfin, la biotechnologie a commencé à isoler des polysaccharides, des bêta-glucanes et des triterpènes, permettant une caractérisation précise.

C'est à cette dernière étape que la chose devient vraiment intéressante : le champignon cesse d'être un symbole de naturalité et devient une plateforme à partir de laquelle extraire des actifs, des polymères et des produits fermentés.

Les espèces ne sont pas interchangeables

Tremella : humectant et filmogène

C'est la vedette la plus glamour de la tendance. Ses polysaccharides possèdent des propriétés filmogènes et de rétention d'eau, utiles dans les formules hydratantes. Une revue de 2023 publiée dans Clinical and Experimental Dermatology a analysé ses bienfaits cutanés potentiels : hydratation, protection de la barrière, photovieillissement et réparation. La majeure partie des preuves provient toutefois de modèles cellulaires ou animaux, et les données cliniques humaines restent limitées.

Il est souvent présenté comme « l'acide hyaluronique des champignons ». La comparaison fonctionne sur les réseaux sociaux et tient beaucoup moins bien dans une formule : ce sont des molécules différentes, de structure différente, et elles ne sont pas interchangeables sur la base d'un slogan. J'ai démonté en détail ce type d'équivalence dans l'article consacré au bêta-glucane, la molécule à laquelle la comparaison est le plus souvent appliquée.

Reishi : l'espèce la plus étudiée

C'est probablement l'espèce qui possède le plus de publications sur les applications topiques. Les extraits contiennent des bêta-glucanes, des polysaccharides, des composés phénoliques et des triterpènes. En laboratoire, on observe des activités antioxydantes et une inhibition d'enzymes qui dégradent le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique ; une revue de 2024 sur les macromycètes rassemble également des données sur la tyrosinase, l'enzyme de la mélanogenèse.

Ce sont des signaux utiles pour la recherche. Ils ne suffisent pas à démontrer qu'une crème au reishi éclaircit les taches ou réduit les rides dans des conditions réelles d'utilisation.

Chaga et cordyceps : le récit va plus vite que les données

Le chaga doit une partie de sa popularité à sa couleur sombre et à sa concentration en composés phénoliques. Il est proposé pour son activité antioxydante et pour aider la peau à résister au stress environnemental : les données in vitro sont prometteuses, mais les preuves cliniques en application topique restent rares.

Le cordyceps suit la même trajectoire, avec une circonstance aggravante : il est très connu dans le monde des compléments alimentaires, et transposer au cosmétique les récits nés de l'ingestion orale est incorrect. Une molécule ingérée et un extrait appliqué sur la barrière cutanée suivent des voies complètement différentes. C'est la même distinction qui s'applique au collagène bu et au collagène appliqué, et c'est celle qui disparaît souvent en premier dans le marketing.

« Soins de la peau adaptogènes » : une formule séduisante, mais peu précise

De nombreux produits aux champignons se présentent comme des cosmétiques qui aident la peau à « s'adapter au stress ». C'est une expression efficace, car elle répond à un désir réel : une peau moins réactive et moins marquée par la fatigue.

Le problème est qu'en cosmétique, « adaptogène » n'identifie pas une fonction standardisée. C'est un territoire narratif, pas une preuve. Pour en faire une allégation crédible, il faut préciser quel stress est étudié, quel paramètre change et avec quel test : rougeurs, perte d'eau transépidermique, marqueurs oxydatifs, confort perçu.

Qu'un extrait module un médiateur dans des cellules cultivées ne suffit pas à promettre une peau « plus résistante ». C'est à la formule finie de démontrer le bénéfice revendiqué. J'ai écrit séparément sur le rapport entre stress et aspect de la peau, et il vaut la peine de distinguer le phénomène, qui est réel, du raccourci marketing utilisé pour le vendre.

Pas seulement des actifs : les champignons changent aussi la structure de la formule

La partie la moins visible de la tendance pourrait se révéler la plus solide. Les champignons permettent d'obtenir des matériaux fonctionnels (chitosane d'origine fongique, bêta-glucanes, autres polysaccharides) utilisables comme agents filmogènes, épaississants, stabilisants ou systèmes de vectorisation.

Cela signifie qu'un dérivé fongique peut contribuer non pas à l'allégation, mais à la texture et aux performances techniques du produit. Certaines entreprises les étudient comme alternatives biosourcées aux ingrédients d'origine pétrochimique ou animale.

Attention toutefois au mot alternative : il ne prouve pas la durabilité. Il faut des données sur la culture, l'énergie, les solvants, le rendement, la biodégradabilité et le cycle de vie. Un ingrédient obtenu à partir d'un champignon n'est pas automatiquement plus durable. Il peut l'être, mais cela doit être documenté, et les travaux dans ce domaine n'en sont encore qu'à leurs débuts.

Comment lire l'INCI d'un cosmétique aux champignons

Sur l'étiquette, on ne lit pas « mushroom ». On lit des noms comme Tremella Fuciformis Sporocarp Extract, Ganoderma Lucidum Extract, Inonotus Obliquus Extract. La nomenclature indique l'espèce et parfois la partie utilisée.

L'INCI confirme toutefois uniquement la présence. À lui seul, il ne dit pas :

• la concentration ;
• combien de composés ont effectivement été caractérisés ;
• la méthode d'extraction ;
• la stabilité dans la formule ;
• quels tests ont été réalisés sur le produit fini.

La position doit également être interprétée avec discernement : au-dessus de 1 %, les ingrédients sont classés par ordre décroissant ; en dessous de ce seuil, l'ordre est libre. Trouver un extrait en fin de liste ne prouve donc pas qu'il est inutile, car certains actifs agissent à faible pourcentage. Cela rend toutefois encore plus important de connaître la dose fonctionnelle.

« La tremelle n’est pas le reishi, un extrait n’est pas le champignon entier, et une propriété mesurée en éprouvette n’est pas le résultat obtenu avec une crème. »

Prometteur, documenté, à vérifier

Prometteur. Les polysaccharides, les bêta-glucanes, les triterpènes et les composés phénoliques offrent une base rationnelle réelle pour étudier l’hydratation, le confort, la barrière et la protection contre le stress oxydatif. La tremelle et le reishi sont aujourd’hui les espèces dont l’histoire cosmétique est la plus facile à comprendre.

Assez documenté. Les propriétés humectantes et filmogènes de certains polysaccharides fongiques ainsi que les activités antioxydantes observées en laboratoire sont bien décrites. Il existe de premières données sur des formules et de petites études humaines, qui ne sont pas encore homogènes selon les espèces, les extraits et les concentrations.

À vérifier. Les promesses les plus ambitieuses : un effet anti-âge notable, la réduction des taches, une action anti-acné, une capacité « adaptogène » généralisée. Et surtout, la supériorité par rapport à des ingrédients déjà bien établis, qui doit être démontrée au cas par cas et l’a rarement été jusqu’à présent.

Les champignons sont déjà présents dans nos formules

Je dois préciser ici quelque chose qui rend le propos moins théorique. Dans Couper Relief, le sérum pour les peaux sujettes aux rougeurs et à la couperose, on trouve deux extraits de champignons : Cordyceps sinensis et Trametes versicolor, le champignon queue-de-dinde. Ils ne figurent pas en bas de l’INCI : ils comptent parmi les premiers ingrédients.

Nous ne les avons pas ajoutés parce que les champignons étaient à la mode : cette formule est née avant qu’ils ne deviennent tendance. Nous les avons choisis pour leur profil en polysaccharides, dans une formule construite autour d’un peptide spécifique contre les rougeurs et des céramides.

Et c’est précisément pour cela que le discours sur l’espèce n’est pas du pédantisme. Lorsque j’ai choisi ces deux extraits, je n’ai pas choisi « les champignons » : j’ai choisi deux organismes précis, avec un profil précis, pour un objectif précis. Un autre champignon, dans la même formule, aurait produit un autre effet, ou aucun.

Mon analyse

La beauté inspirée des champignons m’intéresse parce qu’elle montre bien comment naît une gamme de soins. D’abord vient l’imaginaire, puissant et photogénique. Puis le laboratoire doit le décomposer en questions ennuyeuses : quelle espèce ? Corps fructifère ou mycélium ? Extrait aqueux ou autre procédé ? Quelle teneur en bêta-glucanes ? Est-il stable ? Quelle est la dose fonctionnelle ? Que démontre la formule finale ?

Ce sont des questions qui valent pour n'importe quel ingrédient, du plus traditionnel au plus biotechnologique. L'ingrédient change, pas le critère.

Ce qui m'intrigue le plus n'est même pas la partie active : c'est le potentiel technologique des dérivés fongiques comme agents filmogènes et stabilisants. S'ils démontrent leurs performances, leur traçabilité et un avantage environnemental mesuré, ils deviendront quelque chose de plus durable qu'un ingrédient photogénique. S'ils ne restent qu'un chapeau dessiné sur l'emballage, ce ne sera qu'un récit de plus.

Si vous voulez comprendre ce qu'il y a vraiment dans un produit avant de l'acheter, dans les pharmacies et parapharmacies partenaires LeLang, vous trouverez un pharmacien qui sait lire une étiquette.