Pilz-Beauty: Wirken Pilze in der Hautpflege wirklich?

Die Naturkosmetik erzählte jahrelang von Blüten, Blättern, Wurzeln und Samen. Seit einigen Saisons hat sich das Bild gewandelt: In den Regalen finden sich Tremella, Reishi, Chaga, Shiitake und Cordyceps. Sie sind keine Pflanzen. Sie gehören zu einem anderen biologischen Reich.

Der Trend hat einen Namen, mushroom beauty, und konkrete Zahlen. Doch „enthält Pilze“ ist fast so vage wie „enthält Pflanzen“: Tremella ist nicht Reishi, ein Extrakt ist nicht der ganze Pilz, und eine im Reagenzglas gemessene Eigenschaft ist nicht das Ergebnis einer Creme. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Pilze wirken, sondern welche Art, in welcher Form und in welcher Dosierung.

Titelbild mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.

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Der Markt wächst tatsächlich

Das ist keine Nische mehr. Laut Marktdaten von Innova Market Insights sind die Markteinführungen von Körperpflegeprodukten mit aus Pilzen gewonnenen Inhaltsstoffen zwischen Juli 2021 und Juni 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14%. Skincare und Haircare führen bei der Anzahl der Neuheiten; Bodycare ist das am schnellsten wachsende Segment.

Es ist leicht zu verstehen, warum Pilze funktionieren. Sie verbinden drei starke Geschichten: asiatische Tradition, biotechnologische Innovation und nachwachsende Rohstoffe. Sie haben ausdrucksstarke Namen, sehen auf Fotos wunderschön aus und ermöglichen es, über Feuchtigkeit, Hautbarriere und Widerstandsfähigkeit zu sprechen. Sie passen perfekt zur zeitgenössischen Sprache der Schönheit.

Das ist genau der Grund, warum es sich lohnt, sie aufmerksam zu betrachten.

Von der traditionellen Medizin ins Labor

Reishi (Ganoderma lucidum) wird seit Jahrhunderten in den Traditionen Ostasiens verwendet. Tremella (Tremella fuciformis), auch Schneepilz genannt, gehört zur chinesischen Esskultur und zu den dortigen Schönheitsritualen. Chaga (Inonotus obliquus) wächst in kalten Klimazonen und ist mit den Traditionen Nordeuropas, Russlands und Nordasiens verbunden.

Der Übergang zur modernen Kosmetik vollzog sich in drei Phasen. Zunächst wurden allgemeine Extrakte in beruhigende Formulierungen integriert. Dann verwandelte Wellness Pilze in Adaptogene - ein Begriff, der in einem anderen Kontext entstand und heute vor allem dem Marketing dient. Schließlich begann die Biotechnologie, Polysaccharide, Beta-Glucane und Triterpene zu isolieren, wodurch eine präzise Charakterisierung möglich wurde.

In dieser letzten Phase wird die Sache wirklich interessant: Der Pilz hört auf, ein Symbol für Natürlichkeit zu sein, und wird zu einer Plattform, aus der Wirkstoffe, Polymere und Fermentate gewonnen werden können.

Die Arten sind nicht austauschbar

Tremella: Feuchthaltemittel und Filmbildner

Sie ist die glamouröseste Protagonistin des Trends. Ihre Polysaccharide besitzen filmbildende und wasserbindende Eigenschaften, die in feuchtigkeitsspendenden Formulierungen nützlich sind. Eine Übersichtsarbeit von 2023 in Clinical and Experimental Dermatology untersuchte ihre möglichen Vorteile für die Haut: Feuchtigkeit, Schutz der Hautbarriere, Lichtalterung und Reparatur. Ein großer Teil der Belege stammt jedoch aus Zell- oder Tiermodellen, und die klinischen Daten am Menschen sind weiterhin begrenzt.

Er wird oft als „Hyaluronsäure der Pilze“ präsentiert. Der Vergleich funktioniert in den sozialen Medien und hält in einer Formulierung deutlich weniger stand: Es handelt sich um unterschiedliche Moleküle mit unterschiedlicher Struktur, und sie sind nicht aufgrund eines Slogans austauschbar. Ich habe diese Art von Gleichsetzung im Beitrag über Beta-Glucan ausführlich auseinandergenommen, also über das Molekül, mit dem dieser Vergleich am häufigsten angestellt wird.

Reishi: die am besten erforschte Art

Wahrscheinlich ist sie die Art mit der umfangreichsten Literatur zu topischen Anwendungen. Die Extrakte enthalten Beta-Glucane, Polysaccharide, phenolische Verbindungen und Triterpene. Im Labor werden antioxidative Aktivitäten und eine Hemmung von Enzymen beobachtet, die Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure abbauen; eine Übersichtsarbeit von 2024 zu Großpilzen trägt auch Daten zur Tyrosinase zusammen, dem Enzym der Melanogenese.

Das sind für die Forschung nützliche Hinweise. Sie entsprechen jedoch nicht dem Nachweis, dass eine Reishi-Creme unter realen Anwendungsbedingungen Flecken aufhellt oder Falten reduziert.

Chaga und Cordyceps: Die Erzählung ist den Daten voraus

Chaga verdankt einen Teil seiner Popularität seiner dunklen Farbe und der Konzentration an phenolischen Verbindungen. Er wird wegen seiner antioxidativen Aktivität und zur Unterstützung der Haut bei Umweltstress angepriesen: Die In-vitro-Daten sind vielversprechend, klinische Belege für die topische Anwendung sind jedoch noch rar.

Cordyceps folgt derselben Entwicklung, mit einem erschwerenden Umstand: Er ist in der Welt der Nahrungsergänzungsmittel sehr bekannt, und es ist nicht korrekt, die durch die orale Einnahme entstandenen Erzählungen auf Kosmetika zu übertragen. Ein eingenommenes Molekül und ein Extrakt, der auf die Hautbarriere aufgetragen wird, durchlaufen völlig unterschiedliche Prozesse. Dasselbe gilt für getrunkenes und aufgetragenes Kollagen - und genau diese Unterscheidung verschwindet im Marketing oft als Erstes.

„Adaptogene Hautpflege“: ein verführerischer, aber unpräziser Begriff

Viele Pilzprodukte werden als Kosmetika präsentiert, die der Haut helfen, sich «an Stress anzupassen». Das ist eine wirkungsvolle Formulierung, weil sie ein echtes Bedürfnis aufgreift: weniger reaktive Haut, die weniger von Müdigkeit gezeichnet ist.

Das Problem ist, dass „adaptogen“ in der Kosmetik keine standardisierte Funktion bezeichnet. Es ist ein erzählerisches Konzept, kein Beweis. Um daraus einen glaubwürdigen Claim zu machen, muss angegeben werden, welcher Stress untersucht wird, welcher Parameter sich verändert und mit welchem Test: Rötungen, transepidermaler Wasserverlust, oxidative Marker oder das subjektive Hautgefühl.

Dass ein Extrakt einen Mediator in kultivierten Zellen moduliert, reicht nicht aus, um eine „widerstandsfähigere“ Haut zu versprechen. Die fertige Formulierung muss den behaupteten Nutzen nachweisen. Über den Zusammenhang zwischen Stress und dem Erscheinungsbild der Haut habe ich an anderer Stelle geschrieben; es lohnt sich, das reale Phänomen von der verkürzten Darstellung zu unterscheiden, mit der es vermarktet wird.

Nicht nur Wirkstoffe: Pilze verändern auch die Struktur der Formulierung

Der weniger auffällige Teil des Trends könnte sich als der fundiertere erweisen. Aus Pilzen werden funktionelle Materialien gewonnen (Chitosan pilzlichen Ursprungs, Beta-Glucane und andere Polysaccharide), die als Filmbildner, Verdickungsmittel, Stabilisatoren oder als Trägersysteme eingesetzt werden können.

Das bedeutet, dass ein Pilzderivat nicht zum Claim beitragen muss, sondern zur Textur und zur technischen Leistungsfähigkeit des Produkts beitragen kann. Einige Unternehmen untersuchen sie als biobasierte Alternativen zu Inhaltsstoffen petrochemischen oder tierischen Ursprungs.

Vorsicht jedoch beim Wort alternativ: Es belegt nicht die Nachhaltigkeit. Dafür braucht es Daten zu Anbau, Energie, Lösungsmitteln, Ausbeute, biologischer Abbaubarkeit und Lebenszyklus. Ein aus einem Pilz gewonnener Inhaltsstoff ist nicht automatisch nachhaltiger. Das kann der Fall sein, muss aber dokumentiert werden – und hier steht die Forschung noch am Anfang.

So liest man die INCI-Liste eines Pilzkosmetikprodukts

Auf dem Etikett steht nicht „mushroom“. Dort finden sich Namen wie Tremella Fuciformis Sporocarp Extract, Ganoderma Lucidum Extract, Inonotus Obliquus Extract. Die Nomenklatur gibt die Art und manchmal den verwendeten Teil an.

Die INCI-Liste bestätigt jedoch nur das Vorhandensein. Für sich allein sagt sie nicht:

• die Konzentration;
• wie viele Verbindungen tatsächlich charakterisiert wurden;
• die Extraktionsmethode;
• die Stabilität in der Formulierung;
• welche Tests am fertigen Produkt durchgeführt wurden.

Auch die Position muss mit Bedacht gelesen werden: Oberhalb von 1 % sind die Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge aufgeführt, unterhalb dieser Schwelle ist die Reihenfolge frei. Einen Extrakt am Ende zu finden, beweist nicht, dass er nutzlos ist, denn manche Wirkstoffe entfalten ihre Wirkung bereits in niedrigen Konzentrationen. Umso wichtiger ist es jedoch, die funktionelle Dosis zu kennen.

„Tremella ist nicht Reishi, ein Extrakt ist nicht der ganze Pilz, und eine im Reagenzglas gemessene Eigenschaft ist nicht das Ergebnis einer Creme.“

Vielversprechend, dokumentiert, noch zu überprüfen

Vielversprechend. Polysaccharide, Beta-Glucane, Triterpene und phenolische Verbindungen bieten eine reale Grundlage für die Untersuchung von Feuchtigkeit, Hautkomfort, Hautbarriere und Schutz vor oxidativem Stress. Tremella und Reishi sind heute die Arten mit der am besten verständlichen kosmetischen Anwendungsgeschichte.

Ausreichend dokumentiert. Die feuchtigkeitsspendenden und filmbildenden Eigenschaften einiger Pilzpolysaccharide sowie die im Labor beobachteten antioxidativen Aktivitäten sind gut beschrieben. Es gibt erste Daten zu Formulierungen und kleinen Studien am Menschen, die noch nicht einheitlich nach Arten, Extrakten und Konzentrationen unterscheiden.

Noch zu überprüfen. Die ehrgeizigsten Versprechen: eine relevante Anti-Aging-Wirkung, die Reduzierung von Flecken, eine Anti-Akne-Wirkung sowie eine allgemeine „adaptogene“ Fähigkeit. Vor allem die Überlegenheit gegenüber bereits etablierten Inhaltsstoffen muss von Fall zu Fall belegt werden - bislang ist das nur selten gelungen.

Pilze sind in unseren Formeln bereits enthalten

Hier muss ich etwas sagen, das die Diskussion weniger theoretisch macht. In Couper Relief, dem Serum für zu Rötungen neigende Haut und Couperose, befinden sich zwei Pilzextrakte: Cordyceps sinensis und Trametes versicolor, der Schmetterlingstrametenpilz. Sie stehen nicht am Ende der INCI-Liste, sondern gehören zu den ersten Inhaltsstoffen.

Wir haben sie nicht eingesetzt, weil Pilze gerade im Trend lagen: Diese Formel entstand, bevor sie zum Trend wurden. Wir haben sie wegen ihres Polysaccharidprofils ausgewählt - in einer Formel, die rund um ein spezifisches Peptid gegen Rötungen und um Ceramide entwickelt wurde.

Und genau deshalb ist die Diskussion über die Art keine Pedanterie. Als ich diese beiden Extrakte ausgewählt habe, habe ich nicht „Pilze“ ausgewählt, sondern zwei konkrete Organismen mit einem bestimmten Profil für ein bestimmtes Ziel. Ein anderer Pilz hätte in derselben Formel etwas anderes bewirkt - oder gar nichts.

Meine Einschätzung

Mich interessiert der Mushroom-Beauty-Trend, weil er anschaulich zeigt, wie eine Kosmetikfamilie entsteht. Zuerst kommt die starke, fotogene Bildwelt. Dann muss das Labor sie in langweilige Fragen zerlegen: Welche Art? Fruchtkörper oder Myzel? Wässriger Extrakt oder ein anderes Verfahren? Wie viele Beta-Glucane? Ist er stabil? Wie hoch ist die funktionelle Dosis? Was belegt die fertige Formel?

Das sind Fragen, die für jeden Inhaltsstoff gelten, vom traditionellsten bis zum biotechnologischsten. Der Inhaltsstoff ändert sich, das Kriterium bleibt gleich.

Was mich am meisten interessiert, ist nicht einmal der aktive Bestandteil: Es ist das technologische Potenzial von Pilzderivaten als Filmbildner und Stabilisatoren. Wenn sie Leistungsfähigkeit, Rückverfolgbarkeit und einen messbaren Umweltvorteil unter Beweis stellen, werden sie etwas Dauerhafteres als nur ein fotogener Inhaltsstoff. Wenn sie ein auf die Verpackung gezeichneter Hut bleiben, wird es die nächste Geschichte gewesen sein.

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